Столбчатый-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

Как сделать отмостку вокруг бани

Отмостка отводит воду от постройки и защищает фундамент бани от атмосферных вод. Материалы, из которых делают отмостку:

  • битый кирпич или булыжники;
  • асфальт;
  • железобетонные плиты;
  • заливной бетон.

Отмостку возводят одновременно с постройкой фундамента для бани. Этапы монтажа:

  1. На расстоянии 80-100 см от основания снимают верхний слой грунта глубиной 20-30 см с небольшим уклоном от бани.
  2. Подсыпают песок.
  3. Тщательно проливают водой и утрамбовывают.
  4. Готовят бетонный раствор.
  5. Выливают бетон на основание отмостки.
  6. Поверхность укрепляют битым кирпичом или камнями.
  7. Заливают бетон и выравнивают основание.
  8. Подсыпают песком или опилками.
  9. Тщательно увлажняют поверхность.
  10. Оставляют набирать прочность на 3-4 недели.

Этапы возведения отмостки вокруг бани

По истечении 4 недель отмостку декорируют тротуарной плиткой или другим материалом.

Укладка тротуарной плитки на отмостку вокруг бани

Фундамент столбчатого типа с ростверком

Увеличить показатели надежности фундамента столбчатого типа можно при помощи ростверка из бетонной смеси. К тому же, этот элемент позволяет распределить нагрузку строения на опоры.

Ростверк бывает двух видов:

  1. Надземный (подвесной).
  2. Низкий (наземный).

Надземный ростверк устанавливают на 10-25 см выше земли. Низкий располагают на гравийной подушке.

Монтаж опалубки

Устройство подвесного ростверка предполагает наличие опалубки на столбах основания. Здесь возможны два варианта исполнения.

  1. Опалубка размещается дном на уровне верхней части опор.
  2. Опалубка размещается по всей высоте (до земли). Место между ростверком и землей засыпают песком.

Оба варианта предполагают использование гидроизоляционных материалов. Их помещают во внутреннюю часть опалубки.

Опалубка должна быть размещена выше уровня заливки бетонной смеси. Допустимо размещение и на одном уровне. В таком случае она должна находиться в одной плоскости с местом заливки бетона.

Укрепление ростверка арматурой

Внутренняя часть опалубки оснащается каркасом из арматуры. Прутья арматуры связываются проволокой вязального типа. Между внутренними стенками и арматурой должен быть зазор (от 3 до 5 см). Это расстояние будет защищать металл от появления коррозии. Для создания зазора применяют подставки из пластмассы.

Выпуски прутьев арматуры, выходящие из столбов, связывают с ростверком. Бывают ситуации, когда арматурные выпуски намного длиннее уровня расположения ростверка. Тогда прутья сгибают под прямым углом в месте соприкосновения ростверка и прутьев.

Бетонирование

Закончив все перечисленные выше действия, строители приступают к заливке бетонной смеси. На этом этапе нужно следить, чтобы бетон не закрыл полностью арматурные прутья. Плотность укладки смеси можно повысить, используя вибратор, стальной прут, лопату или палку. После заливки смеси необходимо выровнять верхнюю часть ростверка. Он должен находиться в одной плоскости по всему своему периметру.

Подготовка к заливке фундамента

После того, как владелец дома остановил свой выбор на том или ином виде фундамента, он выполняет своими руками осевую разметку основания пристройки. Затем производят земляные работы, устройство песчаной, щебёночной подушки. На подушку укладывает гидроизоляцию в виде двух слоёв рубероида или одного слоя полимерной плёнки.

Котлован под ленточное основание пристройки

Ширина траншей и внешняя граница котлована должна быть шире фундамента настолько, насколько позволяла бы  беспрепятственно осуществить монтаж и демонтаж опалубки.

Опалубка может быть из деревянных щитов, металлических панелей и других материалов. Тщательно проверяют, правильно ли, выдержана вертикальность стенок опалубки, надёжность крепления  упоров, хомутов, распорок, стяжек и прочих элементов крепежа. Правильно выставленная опалубка не должна иметь щелей. Внимательно просматривают все стыковочные швы. Если обнаруживают щели шире 4 мм, то их немедленно заделывают.

Любая утечка бетонной смеси из опалубки может существенно ослабить фундамент. Правильно выполненная геометрия ограждения допускает разницу длин диагоналей между противоположными углами опалубки не более 20-30 мм.

Прежде чем залить бетон, проверяют цельность поверхности гидроизоляции. Внутреннее пространство опалубки очищают от мусора и посторонних предметов. Установленный каркас из арматуры не должен соприкасаться с поверхностью опалубки. Для этого в местах сопряжения элементов арматуры с ограждением устанавливают специальные фиксаторы.

Приготовление бетонной смеси для заливки

Чтобы правильно сделать заливку опалубки, застройщику нужно организовать процесс приготовления бетонной смеси и непрерывную его подачу к местам выгрузки. Посмотрите видео, как правильно приготовить бетонную смесь.

https://youtube.com/watch?v=mLQTH9L9QdA

Если пристройка небольших размеров будет возводиться своими руками, то в зависимости от объёмов бетонных работ, можно установить одну или две бетономешалки.  В случае совсем малого размера основания, можно обойтись строительным корытом или любой подходящей ёмкостью и подручными инструментами.

Хозяину дома необходимо знать, какой марки бетон он будет готовить своими руками. Поэтому необходимо приготовить запас цемента, песка, твёрдого наполнителя (щебень, гравий) и ёмкость с водою. Определить сколько потребуется материалов на один замес.

Как определяется стоимость фундамента?

Смета обустройства основания состоит из следующих трат:

  • Стоимости предварительных изысканий и труда проектировщика фундамента.
  • Стоимости строительных материалов, из которых будет сооружаться основание.
  • Стоимости земляных работ, к которой следует причислить не только цену обустройства  котлована, но и оплату обратной засыпки грунта, и стоимость его утилизации.
  • Стоимости строительства опалубки и обустройства арматурного каркаса.
  • Стоимости рабочего времени строителей, занятых на сооружении фундамента.

При этом, решая, как дешевле сделать фундамент, впрямую, на указанных пунктах экономить не следует. Ведь отказ от геологических изысканий, качественного материала и квалифицированных строителей обойдется владельцу сооружаемого дома очень дорого. А попытка сэкономить на обустройстве котлована, арматуры или опалубки – приведет к еще худшим последствиям.

Однако сэкономить на строительстве основания, все же, можно. И о том, как это делается, мы расскажем вам ниже по тексту.

Армокаркас своими руками

Для этих целей применяется исключительно рельефная арматура сечением 10 миллиметров. Подготовка армированной основы может происходить по двум направлениям: в одном случае подземное уширение опоры армируется, в ином нет. Как сильно необходима каркасная основа нижнего уширения опоры – тема довольно спорная. Решить ее можно путем тщательного проектирования, учитывая все технологические особенности стройматериала, несущих нагрузок будущего основания при действии различных условий.

Армокаркас для столбчатого фундамента

Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Размер загиба определяется диаметром расширения. Когда каждый прут подготовлен соответствующим образом, они сшиваются в единый монолитный каркас. Сварочные работы в подобной ситуации неприемлемы, лучше воспользоваться вязальными проволочками. Плотность вязания должна быть свободной, это даст возможность разворачивать прутья в нужном направлении при установке конструкции в опалубку из рубероида.

Закончив все подготовительные работы, следует приступить к установке армокаркаса. Конструкция опускается до самого основания. Заливать раствор следует в два захода. Предварительно нужно залить бетон, чтобы сформировалась пяточка сваи. Лить большое количество раствора не следует, может повредиться пакет, заглушающий дно рубероидной формы.

Когда первая порция бетона залита, требуется приподнять опалубку с рубероида, чтобы раствор заполнил и расширил пакет. В итоге подобной манипуляции будет сформирована пяточка опорной колонны. После этого трубу необходимо немного опустить обратно. Совершив указанные действия, можно устанавливать армированную конструкцию, равномерно усаживая ее в залитый бетон, достигая необходимой глубины усадки.

Технология работ

Отведенный под застройку участок следует очистить от мусора и растительности, тщательно спланировать. По периметру здания вбиваются колья, которыми отмечают углы здания и места нахождения ям

Колья соединяются строительным шнуром. Пластиковые трубы нарезаются по размерам, при этом важно помнить, что длина одного столба должна быть больше чем глубина промерзания грунта

Бурение под сваи

Скважины под столбы из пластика бурят также как для буронабивных свай (эти фундаменты имеют сходную технологию обустройства). Сваи и столбы представляют отдельные опоры, которые воспринимают нагрузку от здания. Сваи можно заливать в  несъемной опалубке, практически по тому же типу, что и столбы. Не следует забывать, что размер скважины должен быть больше диаметра трубы минимум на 5 см.

Если столб будет возводиться с уширением в нижней части, следует при бурении скважин выполнить подобное уширение в грунте.

Допускается выполнять бурение скважин для всех столбов фундамента одновременно, но этот способ подходит только для крепких грунтов. В осыпающихся грунтах лучше всего выполнять бурение скважины, установку пластиковых труб (опалубки) своими руками и бетонирование, последовательно для нескольких опорных столбов.

Далее столбчатый фундамент своими руками выполняют по следующей схеме:

  • Нарезанные по размеру трубы ПВХ устанавливают в приготовленные заранее скважины в качестве опалубки. Для формирования уширения на концах труб укрепляется скотчем пластиковый или полиэтиленовый пакет достаточного размера – при заполнении бетонной смесью, пакет пример форму заранее приготовленного в грунте уширения.
  • Трубы ПВХ для устройства опалубки столбов своими руками, следует тщательно выставить в скважинах на одном уровне, проверяя вертикальность лазерным строительным уровнем.

Армирование и заполнение бетоном

Армирование опалубки из пластиковой трубы выполняется несколько иначе, чем для буронабивной сваи. В пластик вставляются арматурные прутья, которые сгибаются на конце под 90 градусов в случае, если столбы возводят с уширением. Под легкие постройки, когда уширение опор не предусматривается, достаточно использовать обычную ребристую арматуру из стали.

Далее выполняют заливку бетонной смеси внутрь пластиковой опалубки своими руками. Заливать столб бетонной смесью следует в два приема: сначала бетонируют уширенную пятку, для чего заливают часть бетона и поднимают оболочку. Бетонная смесь заполняет пластиковый пакет, образуя уширение основания. Затем бетонирование конструкции продолжают, вливая бетонную смесь до тех пор, пока оболочка опалубки (трубы) не будет заполнена до верхней отметки.

Посмотрите видео, как заливать бетон в сваю своими руками.

Сверху опорного столба (сваи) устанавливают специальное устройство (шпилька) для крепления конструкций навесного ростверка или стен. Время застывания бетонной смеси в пластиковой опоре не превышает нескольких дней, за это время верхушку столба следует увлажнять и прикрыть полиэтиленом.

Ростверк

Буронабивные сваи и столбчатое основание фундамента требуется обустраивать с возведением единого несущего пояса, которым является ростверк. Столбы и сваи могут обустраиваться навесным ростверком, который изготавливается из легких материалов, выполняя заградительную и декоративную роль. Более мощным наземным ростверком соединяют столбы (сваи) для устройства отделки наружных поверхностей тяжелыми облицовочными материалами, а также для обеспечения сбережения тепла, защиты от повышенной влажности и низкой температуры в зимнее время.

Посмотрите видео, как произвести устройство ростверка.

Ростверковым поясом объединяют опоры такого типа, как сваи и столбы. Наземный ростверк по столбчатому основанию может быть возведен из монолитного и сборного железобетона, кирпича и бутового камня. Тяжелый ростверк потребует возведения отдельной ленточной опоры мелкого заглубления.

Как утеплить фундамент бани

Работы по утеплению фундамента бани своими руками выполнить просто. По периметру постройки снимают грунт шириной 50 см на глубину основания. На дно траншеи подсыпают песок высотой 20 см. На утрамбованную песчаную подушку укладывают листы пенополистирола. Плиты проклеивают битумной мастикой или другого клеящего битумсодержащего средства. После монтажа пенополистирольных плит по периметру бани листы подсыпают песком и восстанавливают гравийный слой.

Утепление фундамента плитами пенополистирола

Внимание! Стыки между плитами заполняют монтажной пеной, во избежание возникновения конденсата. Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом

Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее

Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом. Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее.

Утепление фундамента листами пенопласта

Пенополиуретан идеально подходит для утепления фундамента бани и подвальных помещений. Он прочный, безопасный, гидро- и теплоизолирующий материал. Пенополиуретан можно напылять на бетонное основание, за счет чего он не оставляет щелей.

Утепление фундамента бани пенополиуретаном

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

МатериалПараметрыНазначение
Доска обрезнаяОт 2.5ммИзготовление щитов опалубки
БрусОт 30*50мм, длина=высота фундамента+40смИзготовление щитов опалубки
Гвозди70мм 
Брус50*50ммПодкосы, колья, распорки
Брус70*70ммХомуты
Проволока2 – 3 мм стальнаяСкрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

  • Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
  • Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
  • Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
  • Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
  • Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
  • Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме “опалубка своими руками”:

https://youtube.com/watch?v=jx1FiTptj1U

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

  1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
  2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
  3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут.
Повторное бурение
Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

  1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
  2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
  3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Материалы для изготовления опалубки

Для изготовления опалубочных конструкций можно использовать:

  • строганные доски;
  • ламинированную влагостойкую фанеру;
  • прессованные плиты из стружки;
  • листовой металл;
  • стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром не менее 300 мм;
  • бетонные блоки длиной 500-1000 мм;
  • листовой шифер и некоторые другие материалы.

Выбор материала обычно основан на его стоимости или наличии на строительной площадке.

Штатная щитовая опалубка

Одним из вариантов является аренда штатной мелкощитовой опалубки заводского изготовления, которая представляет собой металлическую раму с закрепленной на ней ламинированной фанерой. Отдельные щиты скрепляются между собой специальным фасонным крепежом и болтами. В этом случае не потребуется покупать материалы, но придется заплатить за несколько дней аренды.

Щитовая опалубка.

Металлический лист и трубы

Эти материалы применяют для монтажа несъемной опалубки. Они дополнительно укрепляют конструкцию и защищают поверхность колонн от посторонних воздействий.

Из листового металла толщиной до 0,8 мм можно выгнуть короба квадратного или круглого сечения с соединительным швом. Шовные соединения выполняются саморезами или сборными уголками, установленными с внешней стороны. Второй способ позволяет отказаться от гибки листа, но требует наличия дополнительных материалов.

Так же в качестве опалубки для колонн используют металлические участки старой промышленной вентиляции.

Бетонные блоки

Конструкция из бетонных блоков является съемной и может использоваться многократно. Блоки устанавливаются друг на друга с перекрыванием стыков до тех пор, пока не достигнут необходимой высоты колонны. С их же помощью заливаются опорные подошвы.

Строганная доска, ДСП и ламинированная фанера

Однако объем земляных работ для установки деревянного обрамления значительно увеличится всвязи с необходимостью обеспечения доступа при сборке. Кроме этого следует заметить, что деревянная доска и ДСП при заливке бетонной смеси будут активно пропитываться влагой. Это приводит к преждевременному высушиванию бетона и снижает его качество. Поэтому рекомендуется закрывать деревянные поверхности полиэтиленовой пленкой.

Покупка бетона

В том случае, если производство бетона самостоятельно не может быть осуществлено, то достаточно удобным сервисом доставки готового раствора можно воспользоваться очень быстро. В основном цена такого бетонного раствора рассчитывается исходя из кубических метров смеси.

Так, оптимальной ценовой характеристикой за один кубический метр бетонной смеси марки м-400 равна 5500 рублям. Конечно же, такая сумма довольно относительна и варьируется в зависимости от субъекта России, а также от компонентов и условий производства смеси.

Разница между ценами серьезно отличается от марки цемента и марки бетона. Так, самая дешевая марка бетона м-200 за 1 кубический метр равна 2800 рублей.

Стоит отметить, что оплата за такую услугу производится не только за раствор бетона, а также и за простой машины во время работы и слива бетона.

Примечательно, что производится и доставляться может абсолютно любая бетонная смесь, которая будет указана при заказе машины с раствором.

Каков базовый вариант столбчатого фундамента

Как и любая другая технология, столбы для фундамента имеют базовую последовательность при обустройстве, от которой отталкиваются при строительстве. Эта последовательность выполняемых работ условно делится на этапы:

  1. Оборудование углублений в грунте, что зависит от проектной прочности, глубины промерзания и типа грунта.
  2. Обустройство подушки. Желательно залить 10 см бетона под подушку. Нет такой возможности, тогда засыпьте песок на 10-20 см глубины отверстия, что позволит создать дренаж, отталкивающий воду. Именно благодаря подушке, столбчатый фундамент, технология которого активно используется в последние 10 лет, устойчив к пучению грунта.
  3. Обустройство опалубки. Этот вариант считается наиболее затратным по времени в начале работы. На этом этапе собираются щиты из досок, геометрия которых должна быть близка к прямоугольнику. Это позволить залить прочные и эстетичные столбы. Строительство столбчатого фундамента предполагает выравнивание общей плоскости дома по шнурке и уровню.
  4. Армирование. Каждый столб нужно армировать. Для этого сваривают каркас из арматуры по индивидуальным размерам, в 4 или 6 прутов. Его опускают на дно.

Нередко прибегают к гидроизоляции каждого столба в отдельности. Для этого на первых этапах обустройства укладывают пленку, которая защищает бетон от прямого соприкосновения с грунтом.

Если работают без опалубки, предполагая выводить столбы из кирпича, то между первым рядом и основой, обязательно кладут гидроизоляцию, чтобы столбы не впитывали влагу и не разрушались.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

  • При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
  • Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
  • Придает поверхности ровную текстуру.

Что влияет на выбор фундамента?

Основное влияние на целесообразность применения столбчатого фундамента оказывают масса сооружения и характеристики грунта.

Строительство массивного дома на таком основании возможно, но при этом не удастся достичь ощутимой экономии средств, так как затраты сопоставимы с сооружением ленточного фундамента. Столбчатый фундамент дает существенный экономический эффект при возведении легких построек: сруба, каркасной конструкции, летнего домика, бани, беседки.

При ведении строительства в обводненном или просадочном грунте невозможно добиться требуемой надежности конструкции, так как фундаментные столбы теряют устойчивость и способность воспринимать нагрузки без деформации. Наиболее подходящим грунтами для возведения столбчатого фундамента являются крупные пески, суглинок, глина и гравелистый грунт. Площадь поверхности столбов невелика, поэтому морозное пучение на фундамент такого типа не оказывает негативного влияния.

Если требуется устройство подвала под домом, то применение столбчатого фундамента нецелесообразно. Это связано с тем, что присутствие такого помещения приведет к снижению несущей способности конструкции.

Кроме этого нет возможности создания капитальных стен подвала. Значительный уклон рельефа местности делает невозможным сооружение такого основания.

Строительство фундамента на столбах имеет смысл, когда грунт с достаточной прочностью располагается на глубине не более 2,5 м. В противном случае экономически целесообразно устраивать фундамент с использованием свай.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Винтовой свайный фундамент

Свайный фундамент эффективен при строительстве на болотистых почвах, проблемных грунтах (к примеру, город Санкт-Петербург).

Конструкция винтовых свай представляет собой трубы с заостренными наконечниками. Такие сваи ввинчивают в грунтовый слой. Они будут служить опорой для перекрывающей их сверху железобетонной плиты.

Такие «шурупы» не только позволяют сохранить первозданную геологию и ландшафт местности, но и оказывают минимальные нагрузки на участок во время самого строительства.

Сваи ввинчивают на разные глубины, в зависимости от подвижности грунта, это и отличает свайный фундамент от столбчатого типа.

Материал свай может быть разным:

  • металл
  • дерево
  • железобетон

Железобетонные свайные конструкции все же более долговечны, возможность их эксплуатации достигает более 100 лет.

Свайно-винтовой фундамент

Подводя итог, выяснилось, что данный тип фундамента является малорасходным по материалам, эффективным на сложных почвах, но требующим специальной малогабаритной техники и сложных инженерных расчетов.

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

  1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
  2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий