Посев, выращивание и уход за рассадой

Декоративное просо в ландшафтном дизайне

Трудно представить современный сад или парк без трав (декоративных злаков).

Паникум используют для украшения миксбордеров, альпийских горок, рокариев, каменистых участков.

Просо волосовидное прекрасно смотрится в групповых посадках: его высевают вблизи кустарников, создают массив возле газона, можно вырастить живую изгородь, использовать для обрамления построек, ограждений.

Просо волосовидное высевают как фоновое растение (задний план для других, более ярких представителей флоры).

Просо лозное в том числе используют для обрамления водоемов, поскольку данный вид невосприимчив к сырости. Также можно высевать в вазоны для украшения беседок, веранд, различных уголков сада.

Паникум хорошо с сочетается с , золотарником, можно комбинировать с , имеющими яркие оттенки.

Очень красивы осенние пейзажи с декоративным просом, особенно если рядом высажены деревья с багровеющими листьями или пурпурно-красные травы.

Прививки маточными черенками на клоновые подвои

Для прививки используют только черенки из маточно-черенкового сада с саженцев или молодого, еще не плодоносящего сада, с плодоносящего — не рекомендуется.

Саженцы семечковых культур я прививаю зимней прививкой, косточковых — окулировкой. Почему так?

Во-первых, прививку делаю в феврале, когда нет никакой срочной работы в саду и плодопитомнике, в комфортных условиях, в теплом помещении.

Во-вторых, за зиму успеваю приобрести недостающий генофонд новых сортов, которые меня интересуют.

Безусловно, окулянты мощнее и выше, чем саженцы от зимней прививки, но я считаю, что этот показатель сегодня утрачивает актуальность. Излишне сильные деревья хороши для продажи, а с точки зрения последующей приживаемости в саду предпочтительнее саженцы умеренных размеров.

Рис.3. Маточник грушевого подвоя БА-29

Окулянты имеют более мощную корневую систему и дают интенсивный вегетативный рост, следовательно, менее продуктивны. У саженца, полученного от зимней прививки, «отдача» после посадки в сад будет выше. Такие саженцы выглядят слабыми, их труднее продать на рынке, зато они лучше работают на урожай, на производство плодов, а не на выращивание древесины.

Лучший срок для зимней прививки — середина зимы, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвой еще с осени хранится в подвале во влажных опилках. Черенки заготавливаю до морозов, в начале декабря, и храню в подвале, как и подвой. Учитывая, что в нашем регионе не было случая подмерзания однолетних побегов, заготовляю их из маточно-черенкового сада непосредственно перед прививкой. Черенки каждого сорта связываю в пучки, привязываю к каждому этикетку с названием сорта.

Перед прививкой подвой и черенки заношу в теплое помещение. Затем тщательно мою и замачиваю в воде, в которой они находятся во время прививок и после, в сумме не менее суток. Этот прием положительно влияет на процесс каллюсообразования и способствует улучшению приживаемости привитых растений.

Прививаю способом улучшенной копулировки с использованием подвоя толщиной от 4 мм и выше. Для этого на привое и подвое делаю косые срезы длиной 2,5–3 см. На одну треть от края косых срезов зарезаю язычок. Затем подвой и привой соединяю так, чтобы камбиальные слои совпадали (в худшем случае совпадение должно быть с одной стороны) и обвязываю место прививки скотчем.

Чтобы камбиальные слои совпадали с обеих сторон, необходимо подбирать толщину подвоя и привоя одинакового диаметра. Чтобы легче было подобрать диаметры, нарезаю черенки одного сорта с двумя или тремя почками разной толщины и раскладываю на столе, затем произвольно беру подвой любого диаметра и подбираю толщину привоя. Поэтому я не сортирую подвой по фракциям перед закладкой на хранение.

В пучках, связанных по 50 шт., находится подвой разного диаметра. Это ускоряет подбор по диаметру подвоя и черенка во время прививок, соответственно повышается производительность труда. Это моя практика, я считаю данный способ удобным, хотя и предполагаю, что он может быть оспорен другими практиками.

Высота прививки от основания клонового подвоя 40–45 см, с учетом посадки саженца на глубину 20 см.

После прививки одного сорта верхний срез привитого черенка смазываю садовым варом, на каждый саженец прикрепляю этикетку с названием сорта. Этикетки делаю из пищевого алюминия, на котором легко писать шариковой ручкой, он не ржавеет и долговечен. Такие этикетки прикручиваю медной проволокой к подвою, ниже прививки.

Затем все привитые саженцы одного сорта связываю в пучок, обмакиваю корни в глиняную болтушку и укладываю в полиэтиленовый мешок. Если размеры мешка позволяют, укладываю несколько пучков разных сортов, все пучки перевязываю ниже места прививок, чтобы не повредить. Упакованные прививки закладываю на стратификацию в теплое помещение (температура 24–25 °С). Через 5 дней их убираю в подвал, укладываю в вертикальное положение, и так они хранятся до начала весенних работ.

Высаживаю прививки в питомник ранней весной по схеме 0,2—0,25×1м. Вручную выкапываю траншею глубиной 20 см. На борт траншеи укладываю привитые саженцы, отмеривая необходимое расстояние, и до половины засыпаю ее землей.

Саженцы беру одной рукой за подвойную часть и приподнимаю, устанавливая их вертикально. Брать за привойную часть нельзя, чтобы не повредить прививку. После установки всех растений в ряду траншею засыпаю совковой лопатой и очень аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки подвоя, утрамбовываю землю вдоль ряда.

Все работы выполняю под шнур.

Уход за растениями в плодопитомнике в течение вегетации заключается в регулярных поливах, подкормках, прополке от сорняков, разрыхлении образовавшейся корки, систематическом удалении подвойной поросли ниже прививок.

Как подобрать материал для посадки

Для того чтобы растение несколько лет радовало вас собственной красотой, необходимо серьезно подойти к выбору материала для посадки.

Многолетник может плодиться двумя вариантами: корневищем и семенами. Относитесь к приобретению злака серьезно и совершайте покупку в специальных магазинах. Примерно 300 семян имеет одна упаковка проса, но исключительно треть из них взойдут на участке.

Прекраснее всего делать посевные работы в мае. Собственно это время считается наиболее благоприятным для размножения декоративного проса.

Если Ваш выбор пал не на семена, а на уже сформировавшееся растение с корневищем, то необходимо посмотреть на отсутствие:

• следов гниения;
• плесени;
• признаков присутствия вредителей;
• самых разных пустых мест.

Не забудьте тщательно ознакомится с требованиями к тому или другому сорту. Пускай просо считается не прихотливым растением, все же лучше знать четко какая для него подходящая температура, влажность и почва.

если вы даже уверенны, что приобрели качественный саженец, все равно при возможности отделайте его в целях предупреждения.

Этап 2. Срезка подвоев

На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.

Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать . Обработка срезов предупреждает «плач» подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.

Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.

Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки)Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной («книп-баум»).

Стрелками указаны места весенней обрезки «на крону»

Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей

На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.

Про подкормку

Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).

Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.

Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.

Особые условия для персика

На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.

Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.

У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.

Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья («чубчик») растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.

Технология возделывания

Просо используется также в качестве страховой культуры. Благодаря поздним срокам посева им можно заместить погибшие всходы озимых или яровых злаков. Почти для всех культур просо выступает оптимальным предшественником. Не рекомендуется высевать его только до или после кукурузы из-за риска поражения стеблевой бабочкой.

Подходящие предшественники для проса:

• зернобобовые;
• пропашные;
• многолетние травы;
• чистые от сорняков озимые злаки.

Подготовка почвы:

• очистка от сорняков;
• накопление и удержание влаги;
• удобрение.

При внесении подкормки в почву нужно соблюдать следующие пропорции на 1 ц зерна:

• 3,3 кг – калия;
• 3,0 кг – азота;
• 1,4 кг – фосфора;
• 1 кг – кальция.

Азотные удобрения повышают урожайность проса, а не стимулируют рост мощной зеленой массы, как у большинства злаков. Органические подкормки вносят при выращивании предшественников, чтобы снизить риск разрастания сорняков.

При недостатке в почве каких-либо микроэлементов их вносят на этапе появления всходов. Для стимулирования хорошего развития корневой системы в начале периода вегетации вносят дополнительно фосфор.

Сорт выбирают с учетом районирования, кислотности почвы, плодородия земли, сроков прорастания зерна, количества осадков. В РФ районируется около 50 сортов этой культуры.

Лучшие из них:

1. Саратовское 853 – для южных и юго-восточных районов.
2. Долинское 86 – для центра и востока РФ.
3. Веселоподолянское 367 – для центрального Черноземья, юга и юго-востока.
4. Казанское 506 – для Сибири и Урала.
5. Новоуренское 241 – для центра и северо-востока.
6. Омское 9 – для Сибири, Удмуртии и Нижегородской области.
7. Подолянское 24/273 – для центральных и черноземных районов.

Подготовка семян

Для обеззараживания и повышения всхожести необходимо за две недели до сева протравить семена препаратами «Фенорам», «Витавакс» или «Байтан». Затем их выдерживают в течение 5-7 дней на воздухе с периодическим перелопачиванием для увеличения энергии прорастания.

Уход за посевами

Уход включает в себя послепосевное прикатывание и довсходное боронование, а также ряд стандартных процедур:

1. Прикатывание шаровыми и кольчато-шаровыми катками для большего контакта семян с грунтом в засушливых районах.
2. Боронование легкими зубчатыми, сетчатыми или посевными боронами для рыхления почвенной корки и подрывания сорняков. Эту процедуру проводят дважды за вегетационный период – до появления всходов и при кустистости.
3. Борьба с сорняками. Опрыскивание посевов в фазе кущения гербицидами: «Агритокс» – 0,9-1,5 л/га, «Элант» – 0,6-0,8 л/га, «Магнум» – 8 г/га.
4. Защита от вредителей. В фазе выметывания проса против стебелькового мотылька проводится обработка инсектицидами: «Каратэ зеон» – 0,2-0,3 л/га, «Сэмпай» – 0,2-0,3 л/га. От тли и просяного комарика: «Рогор-С», «Кемидим», «БИ-58» – по 0,7-0,9 л/га.
5. Междурядные обработки по мере отрастания сорняков.
6. Окучивание в фазе трубкования.
7. Уборка урожая. Поскольку созревает злак неравномерно, при несоблюдении технологии уборки можно потерять до 20-25% зерна. Поэтому ее необходимо проводить раздельно: при созревании более 75% проса проводится скашивание жатками с вымолачиванием на 3-5 день. Очищенное зерно подсушивают и закладывают на хранение с поддержанием уровня влажности 13-14%. При прямом комбайнировании уборка ведется при 100% созревании проса. Таким образом можно получить дополнительно зеленую массу.

При несоблюдении технологии возделывания проса посевы могут погибнуть или привести к экономическим потерям из-за низкого урожая.

Уход за семенами после их прорастания

Полезные советы по уходу за рассадой:

• Как только семена смогли пробиться сквозь слой почвы и появились первые маленькие росточки, следует переместить рассаду на солнце. Необходимо убедиться в том, что температура в комнате для проращивания не меньше 15 градусов. В противном случае растение не сможет вырасти здоровым и сильным.
• Почву следует держать в увлажненном состоянии на протяжении всего времени, пока не проклюнется росток. После того как он появится, необходимо удалить газету или полиэтиленовую пленку. Не нужно заболачивать грунт, потому что это может легко привести к тому, что появится плесень. Все это может негативно сказаться на будущей овощной культуре.
• Так как в питательной среде почвы не содержатся все необходимые вещества для растущей рассады, то нужно обязательно добавлять в землю органику. Для каждого из растений требуется свое удобрение, которое подходит только ему. Неправильная подкормка может привести к задержке роста или гибели рассады.
• Если требуется прорастить большое количество семян на совсем небольшом участке, нужно поступить следующим образом. Удаляют те ростки, которые оказались более тонкими и слабыми. Если семена были посеяны в контейнере или небольшой емкости, типа пластикового стаканчика, то в них помещают всего по два или три семечка.
• После того как они прорастут, должно остаться всего одно растение. Убирать слабые росточки нужно под основание. Это следует делать для того, чтобы еще плохо развитая корневая система не осталась в почве. В противном случае остатки корней начнут мешать развитию оставшихся растений.

Декоративное просо: описание внешнего вида

Зелень, разные растения и фруктовые деревья, все это ассоциируется с дачными усадьбами. Много поклонников и профессионалов облагораживают собственный участок, при этом подбирая многолетние культуры. Лучшим вариантом считается просо. Такое растение достаточно нетребовательное и не просит трудоемкого ухода. Просо относится к семейству злаковых и по виду собой представляет куст, стебли которого могут достигать по длине 2-х метров.

Высота побегов зависит от варианта и сорта проса.

Листы данного многолетника обладают тонкой линейной формой, а цветовая покраска, в зависимости от периода года, может меняться от ярко-зеленого до красно-золотистого оттенка.

Долголетнее растение наделено сильной системой корня. Цветение происходит достаточно поздно, примерно в последних числах Августа, начале сентября. Колосья проса собой представляют дымчатые, пушистые облачка различных цветов.

Листва, в пору цветения, способны менять собственный цвет.

Большое преимущество проса в том, что до зимы оно не теряет собственную притягательность, и даже в холода и снег играет роль декоративного кустарника.

Выращивание проса фиолетового

Декоративный злак насчитывает около 500 разновидностей. Наиболее популярными являются те сорта, которые более интересными с точки зрения ландшафтного дизайна. Фиолетовое просо – одно из них.

Норма высева проса на 1 га составляет около 30 кг.

Место для посадки. Для его высадки подойдет солнечный участок. Но всегда выбирайте площадь для высадки с запасом, так как растение может разрастаться в ширь.

Выбор почвы. Что касается уникальности проса прутьевидного, то она состоит в том, что растение хорошо растет как в плодородной почве, так и в «бедном» грунте. Растение на столько не прихотливо, что легко сможет перенести знойную жару и даже небольшие подтопления участка.

Полив. Постоянное орошение также не требуется. Следует поливать растение только после продолжительной засухи.

Удобрение. Для подкормки растения лучше всего выбирать комплексные минеральные удобрения. Вносить смеси необходимо в начале апреля и в конце августа.

Обрезка. Это важный момент в уходе за декоративным просом. Не забывайте производить своевременную обрезку. Если удалить побеги в конце августа, то спустя 2-3 недели вы будете наблюдать повторное колошение.

Формируя ландшафтный дизайн на дачном участке учитывайте поздние сроки развития проса – конец мая, начало июня.

Для посева выбирайте дальние участки, для того чтобы в процессе вегетации остальных растений не было заметно сухих ростков проса.

В конце дачного сезона следует обрезать растение под корень – это поможет просу легко перенести холода. Но не стоит переживать, фиолетовый сорт весьма морозоустойчив. Декоративный злак спокойно перенесет температуру до -28 0 С.

Так как просо неравномерно созревает, сбор зерен рекомендуется проводить в несколько этапов. Срезать изначально нужно верхние побеги, так как они созревают в первую очередь.

Декоративное просо – это прекрасная возможность преобразить любую клумбу. А легкий уход за данным растением не займет у вас много времени и не создаст лишних хлопот.

Знакомство с просом — видео

http://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/20418

http://agronomu.com/bok/1577-sovety-po-posevu-i-uhodu-za-prosom.html

http://vuzlit.ru/464788/uhod_posevami_uborka_urozhaya

Выращивание проса начинается с выбора посадочного материала

Как сеять: пошаговая инструкция

Посев выполняется в несколько этапов:

1. Подготовка грунта. Космея предпочитает рыхлую, лёгкую почву. Пригодна любая готовая смесь из магазина или самостоятельно подготовленный субстрат из плодородного грунта и песка в равных количествах. Для питательности часто добавляют немного перегноя или компоста.
2. Обработка грунта. Самостоятельно подготовленную почву необходимо продезинфицировать на паровой бане или в духовке в течение 30 минут.
3. Дезинфекция семян. Для обеззараживания подойдёт слабо концентрированный раствор марганцовки.
4. Распределение семян по горшочкам. Подготовленным грунтом наполняют рассадные ёмкости, поверхность утрамбовывают. Семена слегка вдавливают в почву. Присыпать их не нужно, поскольку для прорастания им нужен свет.
5. Создание тепличных условий. После распределения семян почву увлажняют из пульверизатора. Ёмкости накрывают стеклом или плёнкой\ и устанавливают в максимально светлое место. Оптимальная температура для прорастания семян космеи — от 15 до 18 °C.

Стратификация семянам космеи не требуется; наоборот, им нужно создать тепличные условия и обеспечить постоянное поступление солнечного света

Пересадка по мере роста и высадка рассады в грунт

Нельзя ждать, пока саженцы перерастут свои контейнеры. Когда корни упираются в стенки, растения получают сигнал к замедлению роста. Есть мнение, что тогда же закладывается количество и качество урожая. Как только рассада с настоящими листьями окрепнет и нарастит еще одну пару настоящих листьев, ее можно пересаживать в контейнеры в два раза больше. Если ваша рассада развивается в торфяных мешочках, то как только вы увидите корешки, торчащие из сеточки — пересаживайте.

Частью акклиматизации будет пересадка рассады в микс садовой почвы и стартовой смеси 50/50. в течение 5-7 дней после пересадки не удобряйте и не создавайте лишний стрес саженцам.

Время и способ высадки рассады в грунт полностью зависит от вида растения. Общие рекомендации такие:

• Переросшая и вытянувшаяся рассада дает низкий урожай.
• За день до пересадки почва в саду должна быть увлажнена.
• Выберите безветренный день, желательно облачный.
• Полейте саженцы после пересадки.
• Мульчируйте рассаду.

Как вырастить пастернак из семян

Пастернак Посевной, или Обыкновенный – двулетнее растение. В первый год он образует розетку листьев и утолщенный, мясистый, кремового или белого цвета корень. На второй – цветоносный побег с соцветиями-зонтиками.

Подготовка семян к посадке

Большинство семян овощей отлично хранятся пару лет, что очень удобно, когда вам нужно всего по нескольку от каждого пакета. Увы, но пастернак к таким не относится.

Правило номер один выращивания пастернака – это самые свежие семена. Они будут прорастать только из материала, собранного предыдущим летом. Это означает, что свежие семена нужно покупать каждую весну, чтобы посеять их в этом сезоне. Любые оставшиеся не будут жизнеспособными в следующем году. Вероятно, это основная причина, почему у некоторых не всходит пастернак.

Этот пряный овощ всходит медленно – на 15-25-й день. Если вы нетерпеливы, или не доверяете источнику приобретенных семян, можно замачивать их перед посадкой.

1. Положите блюдце кусочек марли в 3-4 слоя или подушечки из ваты.
2. Сбрызните водой, чтобы ткань была влажная.
3. Разложите сверху семена и держите в теплом месте, периодически увлажняя, и вскоре появятся маленькие белые корни.
4. Затем посейте предварительно проросшие семена, как указано выше, выкинув те, которые не проклюнулись.

Про выращивание пастернака рассадой

Как и морковь, пастернак не подходит для выращивания рассадой, так как при высадке в открытый грунт молодой корень деформируется и вырастет уродливым. Посев семян прямо в почву на огороде – самый лучший и удобный способ даже для регионов с коротким летом.

Когда сеять пастернак в открытый грунт

Еще одно препятствие удачного выращивания пастернака – когда его сажают в неподходящее время. Большинство интернет-советчиков рекомендуют сеять его в самом начале сезона, когда земля недостаточно прогрета. Это не сработает! Семена пастернака нуждаются, как минимум, в 8 ° C, чтобы прорасти, но даже при этой температуре они могут загнить, прежде чем успеют проклюнуться.

Не спешите со сроками посева семян пастернака. По возможности, подождите, пока температура почвы не достигнет устойчивых 10-12 ° C.

Как сеять семена пастернака в открытый грунт – посадка и прореживание

Для посадки пастернака в открытый грунт выбирайте безветренный день, потому что его семена пастернака очень легкие и их просто сдует порывом ветра.

Даже свежие семена могут иметь низкий процент прорастания, поэтому сейте пастернак погуще (на расстоянии 3-4 см), оставив около 30 см между рядами, на глубину до 1,5 см, а затем слегка присыпьте почвой.

Еще один трюк – посадить вместе с пастернаком семена редиса. Они проклюнутся в течение нескольких дней, разрыхлят почву для более поздних всходов пастернаков и четко обозначат ряды, чтобы можно было прополоть сорняки между ними. Редиску всю соберут для еды почти в тот же момент, когда пастернак наконец-то взойдет.

Всходы пастернака нужно проредить, когда они достигнут высоты 5-7 см, чтобы создать больше пространства вокруг корней. Он очень страдает от загущения, и, чтобы получить хороший урожай корнеплодов, растения обязательно прореживают, оставляя расстояние между ними 5–6 см, а на плодородных почвах – 10–15 см.

Предпосевная подготовка почвы

Подготовка почвы к севу, должна быть нацелена на обеспечение аэрации корневой системы, сохранении влаги, истреблении сорняков, максимальной заделки растительных остатков от предыдущей культуры. Предпосевная подготовка должна обеспечить оптимально выровненную поверхность грунта и семенного ложа, для дальнейшей заделки семян. Предпосевная обработка напрямую зависит от погодных условий, располагаемой вами техники, состояния пашни и предшествующей культуры. Безотвальную обработку почвы, пред севом пшеницы, применяют после непаровых культур, глубиной в 10-12 сантиметров, с помощью комбинированных пропашных агрегатов.

Классической обработкой пашни является боронование и культивирование, агрегатами с катками или боронами. Поле перед севом должно иметь уплотненную структуру почвы, предпосевной пласт, в посевном пласте не допускается наличие крупных комьев. Преобладание почвенных частиц в грунте не должны превышать более 3 миллиметров. Чтобы обеспечить дружность всходов пшеницы, необходимо наладить оптимальный контакт семя и почвы

Немаловажно организовать на пахоте зяблевую обработку, после уборки предшествующей культуры, данная процедура повысит устойчивость почвы к накоплению влаги и уменьшит численность сорняков и вредоносных насекомых. Если на пахоте возделывались многолетние травы, проводится дисковое лущение почвы, с интервалом в десять дней, проводится и лемешное лущение, иногда проводится подрезание отросшей культуры плоскорезом на глубину 12 сантиметров

После проведенных агротехнических процедур, через две недели проводится вспашка плугом, с культурными отвалами и предплужниками на глубину около двадцати сантиметров, заделывая пласт на дно борозды для того чтобы не смог прорости сорняк. Обработка с двумя лущениями, дисковым, а потом лемешным проводится после возделывания зернобобовых, стерневых растений, а также на полях засоренных сорными травами. По мере отрастания многолетних сорных трав, на пахоте проводится лемешное лущение или ранняя вспашка на 22 сантиметра с боронованием, или несколькими культивациями по осени, для борьбы со всходами сорняка и падалицы.

Гребнистая зябь предпочтительна для раннего ярового сева пшеницы, это относится и к тяжелым почвам. После возделывания таких культур, как подсолнечник и кукуруза, обработку почвы осуществляют перекрестным дискованием и вспашкой плугами с предплужниками на глубину 20 сантиметров. Без предварительного лущения пашут почву после возделывания таких культур как свекла и картофель, а на склонах проводится обработка, направленная на ликвидацию эрозии почвы, уменьшающая смыв паводками и дождями плодородного слоя.

Подготовка и обработка

Существует множество факторов, которые важно учитывать при посадке. Для комнатных растений нужно приобрести специализированный грунт на рынке

К каждым видам растений он подбирается по-разному, это зависит от количества минеральных удобрений и микроэлементов. Множество цветов предпочитают прорыхленную и лёгкую землю, поэтому в грунт добавляют еще и песок.

Важно застелить дно горшка дренажем, туда еще можно добавить уголь для улучшения водопроницаемости. После посадки цветка важно рыхлить почву палочкой не задевая корней

Чтобы не повредить посадочный материал при пересадке в почву нужно заранее подкормить и хорошо полить.

Посадка саженцев деревьев отличается:

Перед посадкой их нужно поставить на 5–6 часов в ведро с водой, для того чтобы корни впитали достаточно воды.

Слишком длинные или поврежденные корни следует срезать перед посадкой. Выкопанная яма должна иметь такую глубину, чтобы там свободно помещались корни

Важно покрыть яму слоем сырого компоста и необходимыми удобрениями. Почву перемешать с удобрениями и песком

Посаженное дерево нужно обильно полить и прикрепить к жёрдочке.

Посев семян для рассады:

Перед посевом семена замачиваются в воде, примерно на 20 часов. Затем их прогревают на отопительной батарее. Это нужно для повышения урожайности и уничтожения вирусов. После этого они проходят стадию обеззараживания марганцовкой и сеются в специально приготовленную почву.