Размножение калины отводком: легкий путь успеха

Как размножить калину бульденеж?

Существует несколько способов того, как это делается. Выращивающим бульденеж кустарник размножение культуры выполняется только вегетативными способами, потому что цвет культуры бесплоден. Доступны такие методы:

    • черенками;
    • отводками;
    • делением куста.

Калина бульденеж – размножение черенками

Это один из популярных способов, к которому прибегают весной или летом в период обрезки. Чтобы украсил сад кустарник калина бульденеж, размножение черенками должно проводиться так:

  1. Нужно срезать черенки и две пары почек с молодых побегов, появившихся в текущем году.
  2. Удалите с них нижние листья, а на верхних выполните срез, укоротив их вдвое.
  3. Поместите черенки с почками в специальный раствор, который способствует корнеобразованию, где они должны пробыть в течение 10-12 ч. Например, можно использовать такое средство как «Корневин».
  4. Высадите их в грядку. Кустарник калина бульденеж высаживается с соблюдением требований к почве, описанных ранее.
  5. Глубина посадки черенков должна составлять 2-3 см. Заглублять их нужно, выдержав небольшой угол.
  6. Черенкам необходимо создать парник, для чего применяется пластиковая бутылка или полиэтиленовая пленка.
  7. Если все условия посадки выполнены, спустя 1-1,5 мес. они укоренятся, после чего их следует пересадить для доращивания в школку.

Калина бульденеж – размножение отводками

Это быстрый и самый простой способ, благодаря которому побеги самостоятельно укореняются, не требуя больших усилий. Выполнять процесс рекомендуется поздней весной либо в начале лета. Если хотите, чтобы бульденеж кустарник, размножение которого не является сложным процессом, скорее украсил сад, выполните такие действия:

  1. Подготовьте лунку глубиной до 10 см вокруг кустарника.
  2. Пригните в нее молодые побеги, появившиеся в текущем году.
  3. Посредством крючков закрепите их в углублениях, присыпьте землей, обильно полейте.
  4. Регулярно увлажняйте землю с саженцами.
  5. Для скорейшего укоренения добавьте в лунку небольшое количество компоста.
  6. Когда молодая калина бульденеж укоренится (это произойдет спустя месяц) ее нужно отделить от материнской культуры посредством секатора. Для доращивания ее можно оставить в изначальной лунке либо пересадить в школку.
  7. Впервые растение зацветет спустя 2-3 года.

Калина бульденеж – размножение делением куста

Этот способ используется в осеннее и весеннее время в период пересадки куста. Метод несложен, но требует аккуратности, чтобы родительское садовое растение бульданеш не пострадало, его корневая система не повредилась. Нужно отщипнуть кусочек от корневища вместе с несколькими побегами. Как родительская культура, так и дочерняя должна иметь здоровую корневую систему. После деления оба кустарника нужно посадить по правилам.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

Размножение черенками имеет своей целью получить из одной части растения окорененное самостоятельное растение. Однолетние, хорошо вызревшие побеги окореняются лучше, чем двухлетние. В общем двухлетние и трехлетние части виноградной лозы окореняются трудно, а пятилетние почти не образуют корней.

Зеленые побеги окореняются легче, чем однолетние вызревшие побеги, однако их окоренение связано с большими заботами, так как они неустойчивы к неблагоприятным внешним условиям. В широкой практике лоза размножается чаще всего однолетними хорошо вызревшими побегами, из которых приготовляют черенки и привои. Последние используются для прививки на подвои, имеющие филлоксероустойчивые корни. В зависимости от количества глазков и длины известны следующие виды черенков: а) Черенок с одним глазком является частью побега длиною от 1 до 2 см по обе стороны глазка. Он может состоять только из одного глазка или глазка с частью побега в половину его толщины. Черенки с одним глазком используют для ускоренного размножения какого-нибудь сорта при недостатке посадочного материала.

Окоренение черенка с одним глазком производится в теплицах. Размножение по этому способу происходит так. Выбирается глазок на средней части побега, где они лучше всего развиты. Срез делается поперечный или косой с обеих сторон глазка на расстоянии 1—2 см от него. Эти маленькие черенки помещают в глиняные горшки диаметром 8 см во влажный песок на глубину около 6 мм от верхушки почки. Черенок ставится в слабо наклонном положении так, чтобы появляющийся из почки  побег имел вертикальное направление. На дно горшка предварительно кладут перепревший навоз. Приготовленные таким образом черенки помещают в теплицы при температуре 25° и влажности 75—90%. Через 8 дней после этого почка начинает распускаться, а спустя 1 месяц молодая лоза уже достаточно развита и пересаживается в больший горшок 02 см). Температура воздуха понижается до 20°. В мае лозы выносятся на открытый воздух, где остаются все лето. Чтобы усилить рост, их поливают раствором удобрений, приготовленным по следующему рецепту: б) Черенок с двумя глазками. Это очень короткие черенки, используемые очень редко при посадке винограда на совсем мелких почвах. Такие короткие черенки в Болгарии не употребляются. в) Обыкновенные черенки. В зависимости от климатических и почвенных условий и способа обработки, длина черенков различна — 30, 40, 50. 60, 80 и до 100 см. Чаще всего употребляются черенки длиной 40—50 см. В зависимости от способа срезки с куста, различают три вида черенков: 1. Черенок с пяткой. Такие черенки получаются, когда срезают часть побега у его основания. При таком способе срезки от одного побега можно получить только один черенок с пяткой. Черенок с пяткой имеет то преимущество, что узлы у его основания сближены, вследствие чего на .нижнем конце вырастают многочисленные корни (рис. 30).

2. Черенок с частью двухлетнего побега. Такие черенки получаются, когда срезают побег с частью двухлетней древесины, т. е. срез делается таким образом, чтобы захватить часть. сучка или побега прошлого года, на которых расположен побег (рис. 30). На таких черенках также вырастают многочисленные корни, главным   образом из двухлетней  древесины. 3. Черенок с многолетней древесиной. Такие черенки получаются в том случае, когда побег срезают не только с частью двухлетнего побега, но и с более старой древесиной. Получение этих трех видов черенков имеет то неудобство, что из одного побега можно получить только один черенок. Производство таких черенков с американских подвоев экономически неоправдано. Кроме того, опыты, с сортом Памид, проведенные кафедрой виноградарства Софийского ВСИ им. Г. Димитрова по окоренению обыкновенных черенков, черенков с пяткой и черенков с двухлетней древесиной, показали, что между ними нет существенной разницы в выходе первосортных саженцев и однолетнем приросте. Обыкновенные черенки дали 65% первосортных саженцев, черенки с пяткой 67% и с двухлетней древесиной — 72%. Кроме того, старая древесина может впоследствии загнить и таким образом заразить молодой куст.

Обрезка

Обрезать растение можно как осенью, так и ранней весной. Калине обязательно нужна санитарная и омолаживающая обрезки. Кроме того, обрезка формирует объем растения. Обрезка ранней весной каждый год ограничивает размер куста и повышает освещенность в кроне. Удаляются также слабые больные ветки.

Далее вырезаются старые 7-9-летние ветки, которые уже отплодоносили. Оставляют только сильные, однолетние. Кусты со слабым цветением срезаются полностью. Остаются пеньки, выступающие над землей на 15-20 см. Спящие почки дают молодые побеги и калина очень скоро восстанавливается.

Если растение выращивается для получения плодов, нельзя укорачивать соцветия на краях побегов во избежание потери урожая.

Когда куст долго не обрезается, он загущается, теряет красоту. Омолаживающая обрезка производится после пробуждения почек. Секатором обрезаются или выпиливаются старые ветки, остаются небольшие пеньки длиной пять сантиметров. От пеньков появляются молодые побеги. За лето на побегах удаляются слабенькие ветки.

Размножение калины отводком – все тонкости работы

Многим кажется, что эта процедура достаточно простая. Нужно только отвести ветку от материнского куста и прикопать ее. Все же, чтобы получить здоровый саженец, а в будущем продуктивное растение, процесс проводят с некоторыми оговорками:

  1. Выбирают молодой и правильно растущий побег. Он должен быть максимально эластичным, не слишком задеревенелым.
  2. Делают обрезку. От точки разветвления оставляют по две почки. На стебле удаляют все остальные отростки.
  3. Рыхлят землю возле куста. В 20 см формируют небольшое углубление.
  4. Прижимают ветку ко дну ямки. Фиксируют ее скрепкой/петлей, которую можно сделать из сварочного электрода. Ветку рекомендуют надломать в месте контакта с почвой.
  5. Заделывают влажным грунтом.
  6. Ставят на грудку гнет. Пластиковую пластину устанавливают вплотную к стеблю, но так, чтобы она не поцарапала его. Сверху кладут камень.
  7. Через неделю обильно поливают.

Проводят размножение калины отводком ранней весной, после того, как пройдет угроза весенних заморозков. В некоторых регионах дата необычной посадки припадает на майские праздники либо на середину апреля.

Ленивые отводки

Калина неприхотлива как в уходе, так и в размножении. Она прекрасно адаптируется к новым условиям и быстро укореняется на дерново-подзолистых почвах. Поэтому некоторые опытные садоводы используют «ленивые» отводки для ее размножения. Первым делом они:

  • выбирают крайнюю молодую ветвь;
  • срезают ее верхушку, оставив 2-3 см над почкой;
  • втыкают побег срезом в землю;
  • фиксируют его каким-то предметом.

Спустя 12 месяцев из такого необычного ростка проклюнуться новые веточки, а также на нем образуются корешки. Полученный саженец отрезают от материнской культуры. Затем выкапывают молодой экземпляр с комом земли и отправляют его в емкость. Корни присыпают землей, чтобы они не обветрились. Как только потеплеет, росток пересаживают на хорошо освещаемый участок. Некоторые размещают его в нескольких метрах от .

Стоит учитывать, что размножение калины отводком по такой системе, не даст молниеносного результата. Длительное время саженец будет сидеть в земле, пока достаточно не окрепнет. Тем не менее, высадив несколько таких экспонатов, можно получить обильный урожай через 5 лет.

Красавицу калину все чаще можно встретить в садах, на дачах и на городских улицах. Растение неприхотливое, не требует особого ухода. Кроме декоративных качеств, калина обладает множеством целебных свойств.

Особых сложностей и трудностей посадка и уход за растением не требует. Отлично растет калина на нейтральных и слабой кислотности почвах(рН 5,5-6,5). Не подходит песок, торф и подзолистый грунт. Глубина грунтовых не меньше одного метра.

Калина предпочитает, чтобы участок ее местонахождения хорошо освещался, но отлично растет и в теннистых местах. По мнению некоторых специалистов, калина в тени менее притягивает вредителей.

Посадка калины производится как в весеннее время, когда не появились листья, так и осенью, когда листья уже опали.
Перед высадкой земля перекапывается и освобождается от сорняков. Плодородная почва не нуждается во внесении органических удобрений. Бедную почву удобрять необходимо, только непосредственно перед посадкой.

Саженцы приобретать лучше с закрытыми корнями. Они не сохнут и хорошо приживаются. Высота черенков должна быть более 20 см.

Перед посадкой выкапывается углубление диаметром 60 см и глубиной полметра. Расстояние между ямами должно быть не меньше полутора метров. Почва из ямки перемешивается с органическими и минеральными удобрениями. На одно углубление требуется:

  • перегной или торф(10 л);
  • сернокислый калий(1/2 стакана);
  • суперфосфат(1 стакан);
  • доломитовая мука(1 стакан);
  • мочевина(2 ст. л.)

Все тщательно перемешивается и засыпается на 2/3 в углубление. Затем почвенная смесь заливается 3-4-мя ведрами воды. В течение 6-7 дней ямка стоит увлажненная. Во время посадки оставшаяся смесь насыпается в ямку, чтобы появился бугорок, высота которого должна быть 10-12 см.
На бугорок в вертикальном положении ставится саженец, присыпается почвой и утрамбовывается. Затем в приствольном круге делается лунка и производится полив.

Необходимо рыхлить и мульчировать почву вокруг куста. Это защищает корневую систему от перегрева и понижает появление сорняков.

Мульчирование проводится поздней весной, когда почва теплая и увлажненная. Мульчу в виде измельченной коры дерева, щепы или торфа рассыпается вокруг куста.

Преимущества осенней посадки и пересадки в открытый грунт

Известно, что сажать калину можно как в весеннее время(конец апреля — начало мая), так и в осеннее(сентябрь). По мнению опытных садоводов посадка растения осенью имеет некоторые преимущества:

  • посадку лучше производить в начале сентября,
    чтобы саженцы успели укорениться;
  • осенью почва вокруг растения осядет, станет плотной;
  • в осенний период нет сильной жары, следовательно, нет необходимости в частом поливе;
  • посаженный осенью саженец, весной вегетирует, так как корни развиваются, а почка в это время спит, благодаря этому молодые побеги развиваются активнее;
  • весной в саду и огороде много дел, поэтому осенью, когда больше свободного времени, можно заняться посадкой калины.

Очень важно осенью не пропустить время посадки. Сажать желательно при температуре не ниже +4 градусов, иначе при заморозках слабое растение вымерзнет

Необходимо использовать укрывной материал в виде опилок, рубероида, торфа.

Уход: как сажать и обрезать кусты?

Ухаживать за калиной нужно также, как за другими культурными растениями: уничтожение сорняков, регулярный полив, рыхление почвы в приствольном круге, мульчирование, отрезка и формирование кроны, борьба с болезнями и вредителями.

Полив

Полив производят в вечернее время, проливая почву на 40 см. Взрослые кусты поливать нужно в время вегетационного периода и при созревании ягод.

Подкормки

Обычно подкормки производятся в сухом виде, в жаркую сухую погоду их лучше растворять в воде. Подкармливать растение нужно несколько раз:

  1. Ранней весной, когда распускаются молодые листья. Вносится мочевина(2 ст. л.);
  2. Удобрение вносится непосредственно перед цветением. Следует рассыпать древесную золу(1/2 литра) или сернокислый калий(2 ст. л.);
  3. Проводится подкормка после цветения. Вносится нитрофоска или нитроаммофоска(2 ст. л.).
  4. Жидкая подкормка вносится в октябре, когда урожай уже собран. В десять литров воды добавляется сернокислый калий(2 ст. л.)и суперфосфат(3 ст. л.). На каждый куст калины требуется два ведра удобрения

Размножение калины зелёными черенками

Размножение зелёными черенками
– наиболее сложный и требующий специальных приспособлений (тепличек, грядок под плёночными укрытиями), а также применения веществ, стимулирующих корнеобразование. Применение этого способа оправдано, если вам нужно получить сразу большое количество новых растений, которое невозможно получить отводками.

1. Заготовка черенков

При проведении зелёного черенкования важно соблюсти правильные сроки его проведения. Заготовка побегов осуществляется в конце июня – начале июля

Побеги для черенков должны уже стать полуодревесневшими, хотя и покрытыми зелёной кожицей.

Побег срезается с первыми двумя почками. Затем разрезается на черенки. Нижний срез должен быть на расстоянии – 1 – 1,5 см от основания листового черенка под почкой, верхний – над очередной парой почек. При этом нижний срез делается под углом 45 градусов, а верхний – прямо, перпендикулярно оси побега.

С каждого черенка обрывают нижние листья.

2. Обработка черенков перед высадкой

Черенки обмакиваются в стимулятор корнеобразования, например, в раствор гетероауксина в концентрации 100 мг/л, концы погружаются на 1,5-2 см. При большом количестве черенков это можно делать, связав их в пучки по нескольку штук. При этом необходимо следить, чтобы раствор не попал на листья. Черенки выдерживают в этом растворе в темноте в течение 16 часов.

3. Субстрат для укоренения

Несколько слов о субстрате для укоренения. Он должен быть лёгким и малопитательным. Рекомендуют делать его двухслойным. Нижний слой, толщиной 10 см, составляют из крупного песка, торфа и дерновой земли в соотношении 1:1:3. Верхний слой – 3-5 см толщиной и составляется из чистого песка или смеси торфа с песком 1:1. Торф в нижнем слое можно заменить перегноем, в верхний слой перегной не добавляют. Поверхность выравнивают, слегка утрамбовывают и увлажняют.

4. Высадка черенков на укоренение

Черенки вынимают из раствора стимулятора корнеобразования и высаживают в специальные теплички, состоящие из плёнки, натянутой на каркас. Такие теплички должны располагаться в тенистом месте или нужно притенять их от прямого солнца.

Черенки высаживаются рядами с расстоянием 7 см между ними, глубина посадки – 1,5-2 см, расстояние друг от друга – 5 см, черенок сажается под наклоном.

5. Уход за черенками

В течение последующих 2-3 недель происходит процесс укоренения. В это время необходимо поддерживать в тепличках повышенную влажность воздуха и почвы – около 70%, что достигается частым опрыскиванием.

С началом укоренения теплички открывают с одной стороны, в середине августа можно снять с тепличек плёнку окончательно.

Осенью, после первых заморозков, черенки укрывают хвоей или лутрасилом.

Весной укрытие снимают.

После этого можно высаживать черенки на постоянное место, но рекомендуют оставить их ещё на год для доращивания на прежнем месте, более ничем не укрывая их. Так саженцы лучше окрепнут.

6. Высадка на постоянное место

Сажают калину в плодородную почву.

Ямы при посадке копают с таким расчётом, чтобы корни саженцев помещались свободно, не загибались и не деформировались.

На дне ямы формируют из земли холмик, саженец устанавливают на него и расправляют по его склонам корешки.

После посадки производят обильный полив, когда вода впитается, производят мульчирование торфом или перегноем.

При высадке на постоянное место корневую шейку заглубляют на 5-7 см, стимулируя тем самым развитие придаточных корней. Расстояние между взрослыми растениями должно быть не менее трёх метров. Калина неплохо растёт в тени, но чем больше света, тем лучше будет плодоношение.

Калина начинает активно расти и плодоносить на третий год после посадки
. С каждым годом рост становится более активным, а плодоношение – более обильным.

Материал подготовлен с использованием статьи З.Жолобовой, к. с/х наук, “Наука и жизнь”, № 10 1986 г.

Калину можно увидеть в виде листопадного кустарника или невысокого дерева. Зацветает растение в конце весны и начале лета, в результате чего на соцветиях образуются плоды насыщенного красного оттенка. Продолжительность жизни составляет около 50–60 лет. Самое главное преимущество этой культуры – целебные свойства ягод. Именно поэтому она так высоко почитается среди садоводов.

Размножение кустарника – известные технологии выращивания калины

Существует два основных метода размножения красной калины – семенной и вегетативный. Второй способ подразумевает черенкование, посадку вертикальных и горизонтальных отводков, а также прикорневых отростков. Первый вариант наиболее затруднительный, поскольку зернышки будут прорастать в течение 2-х лет. Разведение кустарника вертикальными отводками, наоборот, окажется самым простым.

Чтобы размножить Адоксовые семенами, для начала ускоряем их прорастание посредством специальной обработки. Свежесобранные зерна складываем в капроновые чулки, наполненные увлажненными опилками, и храним при комнатной температуре на протяжении 60 дней.

Когда на семенах появятся признаки “оживления”, перемещаем их на нижнюю полку холодильника еще на месяц. По истечении срока высеиваем посадочный материал в ящички, заглубляя на 3–4 см, и ожидаем всходов. По окончании возвратных весенних заморозков смело можно пересадить сеянцы в открытый грунт. В первое время проводим обильный полив и притеняем кустики, уберегая от прямого солнечного света.

Для размножения деревца осенью вертикальными отводками выполним такие действия:

  • укорачиваем нижние ветви молодого экземпляра;
  • оставляем на подрезанных веточках по 2–4 глазка;
  • высоко окучиваем ствол;
  • по весне из оставленных почек на 8–10 см вырастут новые побеги, снова приваливаем ствол на 4–5 см;
  • через некоторое время отпрыски вытянутся на 20–30 см в длину – на этом этапе выкапываем их, перетягиваем проволокой у самого основания и в очередной раз окучиваем на треть длины;
  • спустя 14 дней еще приваливаем побеги;
  • осенью обработанные несколько раз пасынки выкапываем, отделяем и пересаживаем на новое место.

Метод черенкования является довольно непростым, однако во многих случаях он является единственно возможным. Черенки готовим на этапе цветения калины, в мае и июне. В это время веточки хорошо сгибаются, пружинят и не ломаются. При размножении черенками заготавливаем побеги 10–12 см в длину. При этом необходимо, чтобы на них находились 2–3 узла.

Нижний срез делаем косым, укорачиваем наполовину верхние листочки, а нижние вовсе удаляем. Надрезы опудриваем Корневином, также можно подержать их в растворе Гетероауксина на протяжении 10–12 часов. Затем сажаем черенки в субстрат, приготовленный из торфа и речного песка в равных долях.

Посадку совершаем под наклоном, заглубляя саженец в почву на 1–2 см. Соблюдаем расстояние между каждым образцом в 4–5 см. После этого накрываем посадочный материал прозрачным куполом и содержим при температуре плюс 27–30 градусов. Влажность воздуха должна достигать примерно 90 %.

Несколько раз (3–4) в сутки увлажняем стебли при помощи распылителя воды. Примерно через 21 день корни начнут прорастать. Это верный признак того, что нужно приступать к закаливанию. Укрывной купол снимаем на непродолжительные сроки, приучая молодые растения к окружающей среде.

Через некоторое время черенки свыкнуться с новыми условиями, тогда колпак снимаем совсем. На зиму оставляем их в помещении, а с наступлением весны, после двухнедельной закалки, перемещаем саженцы на участок для доращивания. Позже, когда они окрепнут и вырастут, пересаживаем кусты на постоянное место.

Размножать кустарник горизонтальными отводками нужно весной. Для этого обрезаем 2–3-летнюю ветвь, оставляем область с 2–4 почками. На следующий год выросший побег укорачиваем на 1/5, затем пригибаем к почве и укладываем в заранее вырытую борозду (глубина 5–6 см).

Закрепляем ветку крючками и, не прикапывая, ожидаем появления новых пасынков. Когда они вырастут до 10–15 см, засыпаем канавку смешанным с перегноем торфом, оставляя верхушки веточек на поверхности.

С наступлением осени отведенный от материнского куста стебель отсекаем. Побеги, которые успели прижиться и пустить корни, отделяем и сажаем на постоянное место.

Проблема размножения садовой культуры очень просто решается, если воспользоваться методом отделения прикорневой поросли. Проводим его в конце весны и начале лета:

  • корневые отростки, которые достигли длины 20 см, окучиваем на высоту 7–8 см;
  • предварительно перетягиваем их мягкой проволокой у основания стебля;
  • на протяжении летнего сезона совершаем еще 2–3 окучивания;
  • доводим высоту холмика до 20 см;
  • на следующую весну отделяем отпрыски от общего кустарника и пересаживаем.

Как подготовить грунт?

Для посадки картофеля предварительно нужно подготовить землю, что можно сделать двумя способами. В любом случае подготовка проводится с осени, поскольку весной производится сама посадка картофеля.

Сплошное внесение удобрения

Огородники разбрасывают по грядке навоз, птичий помет или компост, а после перекапывают землю и разрыхляют граблями. При этом рекомендуется убирать встречающиеся на участке корешки сорняков.

Чтобы подготовить отличное удобрение для картофеля, можно воспользоваться таким методом:

  1. Убрать с огорода всю ненужную массу в виде разных остатков растений, сорняков, кореньев и других растительных компонентов.
  2. Всё это сложить в компостную кучу или яму – специально отведенное место, где собранный компост будет перепревать.
  3. Со временем получится отличное удобрение.

Существует и другой способ получить органическое удобрение – осенью посадить на участке сидеральные культуры, а весной всё скосить и вручную закопать в землю. Вскоре культуры начнут перегнивать, удобряя землю, поэтому спустя 2 недели можно высадить картофель с помощью лопаты.

Если же не удалось подготовить органический компост, можно использовать минеральные удобрения, которые продаются в магазинах.

Внесение удобрение рядами

Если нужно одновременно вскопать землю и внести удобрения, можно применить такой способ:

  1. Просто перекопать участок штыковой лопатой, убирая все сорняковые корешки, чтобы далее они не проросли, иначе летом потребуется потратить много времени на прополку.
  2. Внести удобрения в прокопанный ряд, всё равномерно распределяя лопатой, чтобы не было пропусков.
  3. При перекапывании следующего ряда закрыть землей первый, чтобы удобрение оставалось в грядке, а не на поверхности, и питало картофель во время его роста и проращивания.
  4. Весной при перекопке участка еще раз хорошо всё перемешать.

Чтобы обеспечить активный рост картофеля, можно использовать смесь удобрений, для приготовления которого смешать 5 кг навоза и не более 30 г калия фосфата.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий