Как бороться с белокрылкой: описание вредителя, методы борьбы и профилактика

От чего страдает культура?

Чтобы эффективно бороться с заболеваниями и вредителями, необходимо знать, с какими их разновидностями можно столкнуться при выращивании кустов винограда и как осуществлять их лечение.

Недуги

Наиболее опасными и распространенными болезнями считаются:

1. Оидиум (мучнистая роса) – проявляется в виде серовато-белого налета на листьях, который приводит к отмиранию тканей растения. Характерным признаком заболевания является запах тухлой рыбы от куста.
2. Милдью (ложная мучнистая роса) — грибковое заболевание, которое легко распознать по образованию маслянистых пятен на лицевой стороне листовых пластин винограда, и появлению белой паутинки на изнаночной.
3. Черная пятнистость (эскориоз) — болезнь, основными симптомами которой являются темные пятна, ползущие по побегам сверху-вниз. В результате заражения на лозах появляются трещины и язвы.
4. Серая гниль – уничтожает преимущественно плоды, они покрываются белым налетом, сморщиваются, лопаются и гниют.

Также виноград может страдать от солнечных ожогов, появления жемчужных желез, антракноза, хлороза, краснухи, альтернариоза, армилляриоза, церкоспороза и прочих заболеваний. Большинство из них мы собрали в отдельную статью с описанием и фото.

Паразиты

Самыми опасными вредителями для винограда являются филлоксеры и листовертки, которые способны погубить за короткое время весь урожай.

Филлоксеры существуют в двух формах — личинок, повреждающих корни, и крылатых насекомых, уничтожающих надземные части кустов. Если вредитель решит поселиться в винограднике — придется уничтожать его вместе с растениями.

Листовертки — бабочки, личинки которых питаются бутонами, цветами и завязями. Они способны погубить до половины урожая.

Кроме того, на растениях могут паразитировать войлочные и листовые клещи, скосари, древоточцы, мраморные хрущи, улитки, тли и щитовки. Большинство из них поражает именно листья винограда, а уже потом доходят до самих плодов. Еще одним распространенным вредителем являются осы, которые не только повреждают ягоды, но и мешают собирать их.

Вредители капусты: чем обработать

a http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>ss=»align-left»>Для защиты посадок широко применяются химические и биологические промышленные препараты. Но когда химические растворы использовать нежелательно, чем обработать капусту от вредителей? Народными средствами огородники защищают практически любые растения, и капуста не стала исключением из правила.

Вот уход за капустой (борьба с вредителями):

Защита от блошки крестоцветной

Чем обработать капусту от блошки? Вот несколько эффективных рецептов растворов, которые защитят посадки капусты от этого паразита:

• Масло пихты — 15 кап., вода — 1 ведро, жидкое мыло — 30 мл.
• Уксус 9% — 1 ст., вода — 1 ведро, жидкое мыло — 30 мл.
• Куриный помет 150 г, вода — 1 ведро, жидкое мыло — 30 мл. Разведите помет в воде, оставьте на 1‒1,5 суток, добавьте мыло.
• Зола древесная — 1 часть, вода — 3 части, жидкое мыло — 30 мл. Залейте золу кипятком, настаивайте 48 часов. Процедите, добавьте мыло.

Начинается борьба с вредителями капусты сразу после появления первых всходов или высадки саженцев.

Защита от капустной моли

Чем опрыскать капусту, чтобы защитить ее от капустной моли? Вот рецепты смесей, которые помогут защитить растения от паразитов:

1. Зола (1 ведро) + табачная пыль (1 л).
2. Сода (1 п.) + мука (3 кг) + жгучий красный перец (1 п.);
3. Древесная зола (2/3 ведра) + сода (1 п.).
4. Мятный зубной порошок (1 коробка) + древесная зола (2 л) + перец красный/черный/смесь (4 ст. л.), горчичный порошок (4 ст. л.) — опудривание грунта.

Обработка капусты от гусениц может проводиться также с помощью растворов:

1. Нашатырный спирт 10% (2 ст. л.) + вода (10 л) + жидкое мыло (30 г).
2. Листья одуванчика измельченные (500 г) + вода (10 л) + жидкое мыло (30 мл). Настаивайте 8 часов.
3. Ботва помидор (2 кг) + вода (5 л) + хозяйственное мыло (60 г). Варите ботву полчаса, остудите, процедите, натрите мыло, дайте ему разойтись.

Также хорошей профилактикой будут разложенные между растениями ветки мяты, полыни, корки цитрусовых, лавровый лист.

Капустная муха: народные средства защиты

Как бороться с вредителями капусты, если они находятся в корнях растения? Наиболее эффективным средством будет защита растения от проникновения паразитов.

Для этого:

• высадите рядом с капустой сельдерей;
• проводите рыхление почвы;
• наденьте на саженцы воротнички (диаметр ворота — 10–12 см) из плотной бумаги так, чтобы снизу закрыть доступ личинкам к стволу.

Если заражение все же произошло, пролейте почву нашатырным спиртом (5 мл), разведенном в воде (1 ведро) или водным раствором поваренной соли (1 ст. : 10 л). Учтите, что данные средства эффективны только для молодых личинок.

Чем обработать капусту от вредителей: капустная совка

Вовремя избавитесь от совки — вырастет здоровая капуста. Вредители не повредят корни и растение будет обеспечено полноценным питанием.

Вот рецепты из растительных средств, которые помогут защитить от вредителей:

• Полынь (1 кг) прокипятите в 3 литрах воды, дайте остыть. Отожмите сырье, добавьте 100 г помета, процедите, долейте водой до 10 л. Опрыскивайте дважды через неделю.
• Лопух, молочай, дурман или ромашку (полведра утрамбованного сырья) залейте водой (до полного ведра). Настаивайте 3 дня, отожмите сырье, процедите, добавьте жидкое мыло (40 г).

Чтобы капуста выросла крепкой и неповрежденной, внимательно следите за растениями. Предупредите болезнь, а в случае заражения выберите подходящий способ и защитите посадки капусты от самых опасных вредителей, о которых я рассказала.

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

2020-07-02

Борьба с жуком-носорогом

Жук-носорог занесен в Красную Книгу, поэтому считается исчезающим видом. Несмотря на это, многие огородники стараются избавиться от его личинок, которые не прочь полакомиться будущим урожаем. В таком случае, для борьбы с этим насекомым больше подойдут гуманные методы. Достаточно отлавливать взрослых жуков, чтобы они не смогли отложить яйца. Для этого можно воспользоваться различными видами ловушек.

Химические препараты

Не рекомендуется применять инсектициды против жука-носорога, но если условия этого требуют, то можно воспользоваться:

• Базудином.
• Актарой.
• Землином.

Все ядовитые вещества требуют осторожного обращения, поэтому потребуются индивидуальные средства защиты. И все же лучше воспользоваться более безопасными средствами, поскольку жук-носорог не такой уж и частый гость в наших садах и огородах

Жук-носорог – это уникальное насекомое, которое требует от человека защиты, но никак не уничтожения. Численность этих насекомых такова, что скоро мы не сможем встретить его вообще, а ведь о нем совсем мало известно человеку. Обнаружив это уникальное насекомое у себя на участке, не следует сразу же прибегать к его уничтожению.

Содержание жуков дома, жук-носорог, жук-олень // Xylotrupes Gideon // Cyclommatus metallifer

Watch this video on YouTube

Чем можно обработать

Для обработки садовых деревьев нужно использовать средства по приложенной инструкции. Обычно пять литров получившегося раствора хватает на обработку дерева, двух литров хватит для обработки куста.

До набухания почек

До набухания почек, а значит примерно в последних
числах февраля – начале марта, идет обработка деревьев и кустарников
инсектицидами. Это делается для того, чтобы избавиться от насекомых, переживших
зиму. Используются для первичной обработки «Препарат 30», «Клещевит» и прочие
инсектициды. От насекомых хорошо помогает и «Нитрафен». Как правило, деревья
опрыскивают 3-процентным раствором, а кусты – 2-процентным.

В период, когда деревья еще не отошли от зимнего сна,
некоторые дачники используют для обработки раствор медного купороса. Особенно
хорошо это средство для растений с поврежденными ветвями и стволами. Также
используется раствор железного купороса, в частности, избавляет от вредителей,
поселившихся под корой деревьев. Данным составом рекомендуется обрабатывать
такие кустарники, как малина, смородина. Эта процедура также профилактика
дефицита сернокислого железа.

Плодовые деревья обрабатывают и мочевиной, поскольку
это хорошее средство от парши, вирусных заболеваний, а во время опрыскивания в
почву проникает удобрение, питая ее. Кстати, использование мочевины позволяет
погрузить деревья в сон на более длительный период, поэтому временные рамки
набухания почек и цветения сдвигаются. Так можно защитить садовые культуры от
весенних заморозков, особенно это актуально для территорий с нестабильным климатом.

До цветения

Когда почки набухли, но еще не наступила пора
цветения, деревья обрабатывают такими препаратами, как «Актара», «Вермитек»,
«Фитоферм» и другими с химическим и био-составом. От плодожорки подойдут
«Битоксибациллин», «Герольд». Обработка идет с целью не дать
насекомым-вредителям атаковать растения.

Также садоводы борются с вредителями, расстелив на
земле под деревом полиэтилен и энергично встряхивая ветви дерева, чтобы
насекомые посыпались. После операции насекомых уничтожают.

В этот период также проводят опрыскивание от болезней.
Для данной процедуры годится бордоская смесь. Используют 1-процентный раствор.
Нужно тщательно изучить инструкцию при работе с этим препаратом, поскольку он
при сильной концентрации сожжет кору. В период второй обработки садоводы также
используют «Фунгицид». Он лечит от грибка. Средство также повышает иммунитет
садовых культур. От грибка помогает и раствор хлорокиси меди. Обычно
опрыскивают деревья 4-процентным составом, кустарники – 3-процентным.

Помимо обработки препаратами, садоводы помещают на
деревьях, на ствол, ловушки для взрослых насекомых. 

Во время цветения

Во время цветения никакими химическими препаратами
обрабатывать плодовые деревья и кустарники не рекомендуется. Ведь вместе с
вредителями пострадают насекомые, которые опыляют цветы.

Только в том случае приходится идти на крайние меры,
если растение заболело. Если садовод видит, что поражены бутоны, дерево
обрабатывают такими препаратами, как «Актара». Однако нужно понимать, что в
этом случае урожай уже не будет так хорош. Более того, нередки случаи, когда
после обработки во время цветения садовые культуры и вовсе не дают плодов. Зато
для растения лечение принесет пользу, на следующий год оно будет с повышенным
иммунитетом к различным заболеваниям и подарит терпеливым садоводам неплохой
урожай. 

После цветения

Когда период цветения завершен, снова идет обработка
от вредных насекомых. С целью профилактики растения обрабатывают инсектицидами
и препаратами широкого профиля.

Используют садоводы и бордоскую смесь, и медный
купорос, и фунгицид, и другие эффективные препараты. Причем рекомендуется
снизить концентрацию при подготовке лечебного «душа» для растения. Также
составляются растворы сразу из нескольких средств, чтобы активизировать
развитие садовой культуры и обезопасить от вредителей и болезней. К примеру,
сочетают железный купорос и фунгицид, используя разумную концентрацию, чтобы не
обжечь деревья и кустарники. 

Мифы и заблуждения

Некоторые садоводы и огородники рекомендуют простые советы, которые, якобы, помогают вывести медведку навсегда. Но на практике, к сожалению, это не работает.

• Миф 1: нужно перекапывать землю в конце октября и по весне, когда сходит снег. Такое рыхление должно помочь вывернуть молодые личинки на поверхность земли, что при отрицательных температурах для насекомого чревато смертью. На практике же медведка зимует наг глубине 2 м и начинает свою активность только в первой декаде мая, когда ночные температуры выше 15℃.
• Миф 2: можно поставить наземные отпугиватели из пластиковых бутылок, которые при ветре издают характерный звук, раздражающий медведку, в следствие чего вредитель покидает огород в поисках нового пригодного жилья. На практике этот метод работает разве что с птицами, которые ни на шаг не приблизятся к огороду. Медведке, открыто говоря, по барабану ваши барабаны!
• Миф 3: нет компоста – нет проблем с медведкой. И без навозных куч медведка может жить в земле долгие годы, портя урожай и настроение.

Чтобы сохранить посадки, необходима профилактика. Только периодические протравливания насекомого-вредителя позволят снизить популяцию, а также получить свой заслуженный урожай в полном объеме.

Защита яблонь в саду от плодожорки

Защита сада от вредителей в первую очередь подразумевает борьбу с самым опасным насекомым — яблонной плодожоркой. После уборки урожая снимают и сжигают ловчие пояса, в них нередко собираются на зимовку, кроме плодожорки, и красные плодовые клещи.

А вот опавшие листья ягодных и плодовых растений сгребать, сжигать, а тем более выносить из сада не следует. Если они дожили до естественного листопада, значит, здоровые (пораженные болезнями и вредителями осыпались еще летом).

Для защиты от плодожорки нужно вырезать и сжечь прикорневую поросль у деревьев, на ней развиваются многие виды тлей и часто зимуют яйца зеленой яблонной тли.

Красногалловой яблонной тли тоже будет меньше, если осенью штамбы и скелетные ветви очистить от отмершей коры и сжечь ее.

Для защиты яблонь от плодожорки ближе к концу осени можно приступать к побелке стволов деревьев. Эта мера также поможет предохранить их в зимнее время от солнечного ожога и морозобоин.

Пять правил борьбы

Чтобы насекомое-вредитель не докучал и не мешал посадкам давать обильные урожаи, важно соблюдать 5 правил:

Обязательная профилактика – даже при отсутствии явных ходов и повреждений растений, проводить профилактику нужно минимум 2 раза в год любыми доступными способами.

Химия нужна – при сильных нашествиях медведки подручные методы борьбы важно сочетать с инсектицидами, что в совокупности даст наилучший результат.

Навозные кучи подальше от огорода – если есть возможность, то их лучше вынести за пределы посадок культур. Если нет – убрать в максимально отдаленные участки.

Высаживайте на участке бархатцы, календулу, полынь, пижму, герань, запах которых отпугивает вредителя.

Удаляйте сорняки и рыхлите почву по мере возможности, что создаст неблагоприятные условия для жизни медведки.

Защита дерева ловчим поясом

Этим специальным приспособлением можно защитить растения. Нужно только знать, как оно устроено. Пояс выглядит как отрез грубой ткани, крафтовой бумаги, пакета или других мягко сгибаемых материалов. Ширина его от 15 до 25 см, а высота, на которой надо закреплять пояс на стволе дерева – 20-30 см от земли. Именно он будет ограничивать путь вредителям к плодам.

Совет!

Можно использовать пластиковую бутылку, надетую на штамб. Тогда гусеницы не смогут пробраться вверх по стволу, к жукам это тоже относится. А все зазоры между стволом и самодельной ловушкой необходимо замазать глиной или пластилином, устранить их.

Насекомые всю зиму проводят в почве или опавшей листве, а с наступлением весны поднимаются по стволу деревьев за молодыми листочками, завязями. Конструкция обеспечивает естественную механическую преграду. Самые назойливые вредители не проскальзывают сквозь неё. Яблонная плодожорка способна испортить не только листву, а ещё весь урожай яблок, даже погубить дерево, если не принять меры вовремя. Семечковым, косточковым культурам угрожают:

• гусеница (яблонная, грушевая и т.д.);
• букарка;
• вишневый долгоносик;
• белокрылки;
• муравьи, другие насекомые, переносчики тли.

Комплекс мер по борьбе с проволочникомПроволочник — это не взрослое насекомое, а личинка жука-щелкуна. Выглядит насекомое как червяк длиной до 4,5 см с…

Ловчий пояс бывает разный по своей форме и структуре защиты. Основных видов четыре:

• обыкновенный (сухой);
• воронкообразный;
• конусообразный;
• липкий.

Ловушка из обыкновенного сухого основания – принцип действия этого варианта довольно стандартный. Сначала надо подготовить поверхность сухого ловчего пояса – она должна быть или гладкой и скользящей, чтобы насекомые не смогли за нее зацепиться, то есть идеально ровной. Или можно сделать её шершавую и ворсистую, только в очень обильных количествах, и это тоже будет препятствовать их продвижению к своей цели. С помощью скотча или изоленты требуется зафиксировать края пояса. Всё: механизм готов к работе, он будет защищать плодовые деревья от вредителей путём их задержки.

Конус и воронка для ловли насекомых – эти два вида похожи между собой по функциям, по структуре:

1. И воронкообразный, и конусообразный пояса делают из плотной бумаги, оборачивают вокруг ствола наподобие «юбки» (действительно, по форме, как конус или воронка).
2. Легко сделать односторонний пояс, а с двухсторонним дела обстоят сложнее: обвязочный материал перетягивают веревкой посередине, а кромки «воронок» отгибают.
3. Рекомендуется направить конус широким концом вниз, именно тогда в нём и будут скапливаться десятки вредителей, ползущие по направлению к кроне дерева, при этом застряв там в безвыходном положении. Если направить потом приспособление вверх, можно легко вытряхнуть жуков.

Готовый липкий ловчий пояс можно купить уже сразу без лишних усилий, однако не всем под силу тратится на это постоянно. Лучше будет знать, как сделать ловушку своими руками. Для этого нужно взять плотную ткань шириной около 20 см, плотно обернуть вокруг ствола. На ткани поверх нужно закрепить полиэтиленовую пленку в ширину 10 см так, чтобы до краев мешковины оставалось небольшое расстояние (примерно по 5 см, не больше). Затем всю конструкцию обвязать крепкой бечевкой, заделав все просветы. И последний штрих – клеевой слой, в качестве которого подойдёт Клей-аэрозоль для защиты от насекомых.

Достаточно будет распылить продукт по поверхности клеенчатого слоя без попаданий на мешковину. Нужно только следить за состоянием липкого слоя, обновлять примерно один раз в месяц. В конце лета такой ловчий пояс сжечь, потому что он становится уже некачественным. По поводу безопасности беспокоится не стоит: клей нетоксичен и не приносит вреда людям и животным, тем не менее, стоит смотреть, чтобы он не попадал внутрь.

Лучшие средства для обработки огорода и сада от комаров и клещейЕсли нет возможности вызвать специалиста на дачу, который произведет обработку от клещей и других насекомых, то можно…

Профилактические меры

В качестве профилактики заражения вредителями и болезнями тыквенных посадок рекомендуется проводить следующие агротехнические мероприятия:

• вести правильный севооборот, соблюдая периодичность посадки тыквенных культур не чаще раза в 3–4 года на одном месте;
• тщательно удалять с поля остатки растений и сжигать их;
• проводить глубокое вспахивание с заделкой свежего навоза;
• не культивировать рядом различные бахчевые культуры (дыни, огурцы, кабачки);
• не загущать посадки;
• осуществлять забор семян только из здоровых плодов;
• протравливать семенной материал перед посадкой специальными препаратами: подойдут Фентиурам, 0,02%-й сернокислый цинк, марганцовка (семена замачивают в растворе на сутки, после просушивают);
• проводить регулярные прополки сорняков, в которых сохраняются споры грибков;
• своевременно удалять инфицированные растения и плоды;
• подкармливать культуру минеральными комплексными удобрениями с целью повышения иммунитета (цинк сернокислый, калия перманганат, медный купорос, борная кислота с мочевиной);
• проводить регулярный осмотр посадок для своевременного обнаружения болезней и вредителей.

Виды

Озимая

Обитает практически во всем мире, за исключением районов с экстремально высокими или низкими температурами. Крылышки размером до 3,5-5 см. Задние крылья более светлые, передние могут иметь желтовато-кирпичный или грязно-серый окрас.

Гусеницы старшего возраста зимуют в почве на глубине 20-30 см. Как только весной грунт прогревается до +10°С, они перемещаются ближе к поверхности и окукливаются.

Куколки окрашены в красно-коричневый цвет, имеют пару шипов на заднем конце. Срок развития куколки – до 30 дней. Лет бабочек длится 1,5 месяца – с конца весны до середины лета.

Наиболее активна бабочка вечером и ночью. Спустя пару дней после появления на свет женские особи откладывают желтоватые или молочно-белые яйца на растениях или в почве. Одна самка может отложить 500-1000 яиц размером до 1 см.

Гусеницы появляются на свет спустя 5-14 дней. В первом и втором возрасте обитают на оборотной стороне листьев. Особи постарше переползают в верхний слой грунта и только ночью выбираются на поверхность, чтобы питаться.

Размер взрослой гусеницы достигает 5 см, тельце блестящее, серовато-зеленого цвета. К концу июля гусеницы забираются на 3-9 см в землю и окукливаются.

Бабочки 2-го поколения живут с середины лета до начала осени. Во второй половине августа они активно откладывают яйца на участках, в которых до этого находились овощные или злаковые культуры.

Восклицательная

Бабочки с размахом крыльев до 3-4 см. Передние крылья грязно-серые, у основания характерное пятно в форме восклицательного знака.

Гусеницы среднего размера, цвет тельца – темно-серый, длина – до 3 см.

Огородная

Распространенный вид бабочек, развивающийся в двух поколениях. У особей первого поколения лет начинается в мае, второго – в начале августа. Яйца желтовато-зеленые, откладывают горкой на обратной стороне листа.

У бабочек задние крылышки грязно-серого цвета, передние – буро-коричневые. Личинки могут быть разного цвета – от зеленого до темно-красного, длина тельца – до 3,2 см.

Капустная

Крылышки достигают 5 см, передние имеют необычный окрас – серо-бордового цвета с темными пятнами и молочно-белой линией у переднего края. Поперек крыла расположена пара темных полосок с зубцами.

Куколка темно-коричневого цвета. Обычно за сезон формируется два поколения бабочек.

Насекомые откладывают по 20-50 темно-серых яиц на обратную сторону листьев. Чаще всего это цветущие сорняки, табак, подсолнечник, капуста или свекла. Спустя 5-14 дней из яиц появляются гусеницы, съедают мякоть соседних листьев и расползаются дальше.

У взрослых особей окрас тельца бывает коричнево-желтого до зеленовато-черного цвета.

Количество поколений совок может зависеть от региона обитания. Так, в северных регионах успевает сформироваться только одно поколение – весной бабочки откладывают яйца, и уже осенью гусеницы впадают в спячку, чтобы трансформироваться следующей весной в бабочку. В южных регионах, где дольше длится теплый период, успевают сформироваться 2-4 поколения насекомых.

Основные вредители плодовых культур

Главные враги яблонь в весенний период – три основных вида паразитов: медяница, листовертка и яблонный цветоед. Яблоневая медяница зимует в складках коры, а в качестве «питательного пункта» выбирает распускающиеся почки. Как только насекомое проникнет вглубь, остановить его будет очень трудно, а то и невозможно, даже с помощью сильнодействующих препаратов. Значит, обрабатывать яблони соответствующими средствами нужно в момент распускания почек.

Следующий незваный гость в наших садах – листовертка. Что происходит с листьями при ее появлении, понятно из названия насекомого. Вредитель начинает развиваться одновременно с раскрытием молодых зеленых листочков и ростом побегов. Листовертка скручивает листья в кокон, откуда впоследствии появляются гусеницы. Дерево с поврежденными листьями вряд ли способно дать урожай.

Наконец, третий вредитель – яблонный цветоед. Он зимует под кроной плодового дерева, а также в земле на глубине 18-22 см. По мере прогревания почвы жуки постепенно выползают на поверхность и по стволу направляются в верхнюю часть кроны, к плодовым почкам, из которых высасывают сок с помощью хоботка.

Самки долгоносика откладывают яйца в бутоны. Иногда за сезон количество отложенной одной особью яиц достигает 200! А когда начнут распускаться цветки, они не розовые, а коричневые, как будто их обдали кипятком. Если снять с цветка лепестки и венчик, то внутри обнаружится личинка. К осени вредитель снова уйдет на глубину, перезимует, и на будущий год бедствие повторится. Бывает, что из сезона в сезон в саду, пораженном долгоносиком, не родится ни яблочка.

Подручные средства в борьбе с насекомым

Сохранить свой урожай без использования химии в огороде крайне сложно, но возможно, если приложить усилия. Самыми эффективными способами, которые реально работают, независимо от типа почвы и условий климата, признаны следующие. Все они легко применимы, имеют положительные и отрицательные стороны.

Преимущества:

• Легко доступные ингредиенты.
• Безопасны для почвы, не провоцируют отмирание полезных микроорганизмов.
• Не выделяют токсические вещества.
• Можно использовать повторно при необходимости.
• Эффект сравним с инсектицидами.

Недостатки:

Не всегда одного применения достаточно.

Яичная скорлупа и подсолнечное масло

Необходимо взять высушенную яичную скорлупу и размять руками до состояния средней крошки. Перетирать в порошок с использованием кофемолки не рекомендуется. Полученную смесь смешивают с подсолнечным маслом, желательно нерафинированным. Средство по 1 столовой ложке кладут в лунки перед посадкой культуры.

Работает средство следующим образом: яркий аромат подсолнечника привлекает насекомое, которое начинает активно поедать скорлупу. В организме не вырабатываются ферменты, способные расщепить сложные структуры, что приводит к непроходимости и гибели медведки. К тому же, скорлупа содержит большое количество кальция, который так необходим молодым сеянцам.

Мнение эксперта
Митюк Стефания Павловна

Чтобы не испытывать дефицита скорлупы в период садово-огородных работ, материал собирают в течение года. Скорлупа отлично хранится в полиэтиленовом пакете, но предварительно ее следует хорошо просушить на воздухе.

Тухлая рыба

Потребуется 1 кг свежей мойвы, которую разрезают на 3 части. В междурядье делают небольшие углубления, куда помещают по одному кусочку рыбы, плотно присыпая землей. Остаток рыбы можно равномерно распределить по периметру огорода через каждые 20-30 см.

Работает этот способ следующим образом: в процессе разложения естественных биологических продуктов выделяется неприятный запах, который служит естественным отпугивателем. Это раздражает медведку и заставляет уходить с территории.

Подзимняя ловушка

Ранней осенью, когда все урожаи с огорода будут собраны, необходимо по периметру выкопать неглубокие ямки, куда уложить по 200-300 г навоза. Сверху прикрыть соломой и оставить до весны. Как только снег сойдет, нужно открыть эти ловушки и уничтожить всех вредителей, благополучно перезимовавших в преющем навозе.

Раскисление почвы

Медведка не выносит щелочные типы почвы, поэтому можно при посадке добавить несколько щепоток доломитовой муки или обычной извести. Хорошо это средство работает под зимнюю перекопку, когда средство рассыпают по поверхности, после чего приступают к копанию.

Защита сеянцев

Поскольку в группу риска попадают именно молодые растения, корневая система которых слабая, при высадке рассады в открытый грунт рекомендуется сделать защитное барьерное кольцо. Лучше всего для этих целей подходит срез пластиковой бутылки или тетрапака от молока и сока. Нужно обрезать верх и низ емкости, хорошо смочить грунт, вставить кольца так, чтобы верхний край был на 2 см выше уровня почвы. Внутрь устанавливают саженец, после чего с помощью садовой лопатки засыпают подготовленный субстрат.

После высадки растения рекомендуется обильно полить почву в емкости, чтобы она немного осела. Сверху подсыпают сухую землю, мульчируя соломой. Корневая система будет защищена, а медведка не сможет повредить ее на протяжении всего периода плодоношения.

Профилактика появления

Какими средствами с белокрылкой боретесь Вы?

ХимическимиНародными

Предотвратить появление белокрылки проще, чем бороться с вредителями – меры профилактики выглядят следующим образом:

• при высаживании растений следует соблюдать правила севооборота и не загущать посадки;
• не проводить опрыскивание растений во влажную погоду;
• укреплять культуры с помощью биостимуляторов – здоровые экземпляры реже поражаются вредителями, чем больные и ослабленные;
• регулярно осматривать растения на предмет поражения насекомыми;
• посадкам, растущим в теплицах, необходимо обеспечить оптимальные условия роста – не слишком высокую влажность и регулярное проветривание;
• новые комнатные растения нужно оставлять отдельно от остальных на 2-3 недели – карантин поможет выявить белокрылку раньше, чем она перейдет на остальные экземпляры;
• вместе с овощными и цветочными культурами на грядках или в теплице высаживают табак – насекомые очень любят его и поселятся на нем в первую очередь, благодаря чему можно будет уничтожить их, не затрагивая остальные растения.

Профилактика белокрылки поможет предотвратить появление опасного вредителя, а еще сохранить растения здоровыми и крепкими.

• Как бороться с морковной мухой: описание вредителя, признаки заражения, какие культуры поражает, обзор химических препаратов и народных методов, советы по профилактике
• Как избавиться от ревеневого слоника: как определить вредителя, чем он опасен, лучшие химические средства для борьбы и действенные народные методы, меры профилактики
• Как избавиться от щитовки: как обнаружить, чем опасна, профилактика появления, народные методы борьбы, химические препараты
• Как избавиться от яблонного цветоеда: описание вредителя, какой вред наносит, лучшие методы борьбы — механические, биологические, народные, а также обзор лучших химических препаратов

Как избавиться от фруктовых мух химическими средствами

Инсектицид в аэрозоли — средство от дрозофил

Быстро уничтожить мелких мушек в доме можно при помощи инсектицидов.

Пять способов, как вывести дрозофил в помещении:

1. Хорошие результаты в борьбе с плодовыми мухами в помещении показывает использование аэрозолей, таких как Raid, Раптор, Дихлофос, Комбат и другие. При обработке в комнате не должны находиться домашние питомцы и люди, также следует убрать продукты питания. После проведения процедуры надо тщательно вымыть руки с мылом, а через указанное в инструкции время открыть окно, чтобы проветрить помещение.
2. Грунт комнатных растений – подходящая среда, где могут размножаться дрозофилы. Чтобы обнаружить личинки, необходимо зубочисткой или небольшой лопаткой подковырнуть почвенную смесь, не нарушив целостность корневой системы. При наличии в ней червяков можно применять для их уничтожения инсектициды Фитоверм, Актеллик или просто пересадить растения в новый субстрат.
3. Чтобы справиться с дрозофилами, живущими в раковине на кухне, можно облить ее кипятком или залить средство Крот, Мистер Мускул или Domestos.
4. Действенное средство от мух – фумигатор с пластиной, обработанной ядовитыми веществами. Устройство очень простое в эксплуатации, достаточно его включить в электрическую сеть и дождаться, пока мухи умрут.
5. Чтобы вывести дрозофилу, можно повесить в кухне липкую ленту. Размещают ловушку в месте скопления мушек.