В каком уходе нуждается живая изгородь из ивовых прутьев

Технология плетения

Если изучить рекомендации специалистов, проявить фантазию и минимальные дизайнерские навыки, можно самостоятельно сплести оригинальную ограду. Существует инструкция, которая объясняет, как сделать забор из лозы своими руками. Следуя ее указаниям, создать красивую и прочную изгородь не составит труда.

Следуя инструкциям по плетению забора вы сможете получить качественную конструкцию в итоге

Сначала наносят разметку и устанавливают опоры из металлических столбов (реже используют деревянный брус, т.к. он менее долговечен). Опора сделает конструкцию прочной и устойчивой. Для установки высокого ограждения столбы располагают примерно в 1 м друг от друга, заглубляя в землю на треть и заливая цементным раствором.

Между опорными столбами вкапывают на глубину 20 см толстую (до 3 см) лозу для создания полотна изгороди. Прутья должны быть выше строящейся конструкции приблизительно на 50 см (в конце работы верхний край выравнивается).

Чтобы защитить низ забора от гниения, его устанавливают выше уровня земли на 20-25 см. Нижний край усиливают проволокой, прикрепляя ее к опорам. Первая поперечная планка присоединяется к столбам саморезами.

Плетение полотна. Существуют разные техники плетения. Как плести плетень из прутьев, решают хозяева участка. Часто прутья размещают в шахматном порядке. Лозу пропускают через вертикально вкопанные ветви. Кончики веток втягивают внутрь и закрепляют. Через каждые пять рядов в конструкцию вплетают проволоку, чтобы придать ей жесткости.

Шахматный порядок расположения ветвей может показаться примитивным. Тогда стоит попробовать другие варианты: располагать побеги по диагонали или косичкой. Способов плетения много. Чтобы выбрать для себя подходящий, надо просто «поиграть» прутьями, пытаясь по-разному размещать их для образования красивого и надежного полотна.

Ветви не должны выходить за границы плетня. Поэтому их подрезают на нужную длину и прикрепляют к опорам с помощью саморезов и проволоки. Верхний край выравнивают по высоте, подрезая выступающие концы. Если лоза гибкая, концы подгибают и аккуратно вводят в полотно.

Последовательно выполняя все пункты инструкции, можно создать не только ограду территории, но и уютную домашнюю атмосферу на своем участке. По этому же принципу плетут ажурные окружения для клумб и вазонов, элементы надворных построек.

Уход за зеленой изгородью

Закладывая на индивидуальном или дачном участке зеленое ограждение, следует учесть, что уход в течении сезона за живой изгородью намного сложнее, чем за обычными садовыми растениями. Это связано в большей мере с тем, что за растительной изгородью нужно неустанно следить – поливать, удобрять и стричь. Если отнестись к вопросу подрезки и стрижки живой изгороди без должного внимания – она может так разрастись, что привести ее в порядок будет невозможно и придется обрезать посадку “на ноль”.

Пышные соцветия гортензии, собранные в живую изгородь, украсят ваш сад ярким акцентом и оградят от непрошеных гостей

Обрезка при посадке

Листопадные сорта деревьев и кустарников, сформированных в живую изгородь, сильно обрезают сразу после посадки, оставляя 10-15 см надземной части саженца, чтобы ускорить рост побегов у основания. Если саженцы были приобретены с оголенной корневой системой, то обрезку надземной части нужно производить в половину существующей высоты. Саженцы, выращенные в контейнере, обрезают на одну треть высоты.

Комбинация разновысоких и многоцветных бордюров геометрической формы придадут вашему саду уникальный колорит

Обрезка во втором сезоне

Через год, высаженную живую изгородь подстригают около 4 раз за сезон – с мая до августа. Легкая подрезка на второй год существования изгороди направлена на придание посадке определенной формы и увеличение плотности ветвления.

В сильной обрезке – на высоту около 15 см от поверхности грунта, нуждаются такие виды кустарников: бирючина, боярышник, терн, тамарикс. На 1/3 высоты новых побегов обрезают: кизильник, граб, барбарис, самшит, бук. Кардинальной обрезки не требуют: можжевельник, лавровишня, кипарисник, кипарис. У таких изгородей обрезают только отдельные веточки, которые выбиваются из общей массы и придают изгороди неопрятный вид.

Обрезка живой изгороди выполняется таким образом, чтобы ее нижняя часть была более широкой. чем верхняя

Стрижка через 2-3 года

Стрижки живой изгороди в последующие годы выполняются для придания декоративному ограждению аккуратного вида – боковое ветвление обрезается, верхние побеги немного подравниваются. Лиственные деревья и кусты подстригают ранней весной – еще до появления молодых листиков, хвойные вечнозеленые растения можно стричь более поздней весной или вначале осени.

Для стрижки протяженных формованных живых изгородей применяется специальный электроинструмент

Верхнее подравнивание живой изгороди выполняют на высоту около 10 см, предварительно натянув бичевку для ориентира

Живая изгородь из вечнозеленых или мелколистных растений стрижется электрическим инструментом или ножницами. Для обрезки и подравнивания крупнолистных изгородей применяют секатор.

При обрезке и стрижке, живой изгороди можно придать любую форму, даже самую причудливую

В течении сезона живую изгородь необходимо регулярно поливать, предварительно разрыхлив почву на 50-70 см по обе стороны от посадки. При поливе струю воды направляют непосредственно к основанию растений, обеспечивая увлажнение грунта на глубину 30-40 см.

При помощи невысокой скругленной живой изгороди сформируйте в саду лабиринт – место для детских игр и уединенного отдыха

Высадив плетущиеся растения у стен вашего дома и обустроив несложный каркас, вы станете собственником произведения паркового искусства

Помимо полива, зеленую изгородь нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения – компост, лиственный перегной, торф вносятся во вскопанную почву ранней весной или осенью в количестве от 2 до 5 кг на один квадратный метр земли. Минеральные удобрения – азотные и фосфатно-калийные добавляются в почву в зависимости от сезона: азотные только в начале весны, фосфатные – преимущественно в конце лета и ранней осенью. Осенняя прикормка может состоять из таких компонентов: 30-40 г калийной соли, 50-70 г суперфосфата, 50-70 г сульфата аммония.

Правила ухода за плетеной изгородью

Плетеная живая изгородь, аналогично обычной посадке, требует особенного ухода

Важно грамотно проводить все надлежащие процедуры, ведь главное – сохранить целостность конструкции, обеспечив грамотную формовку

Процесс обрезки осуществляют особенно осторожно. После появления первых листьев подрезают торчащие побеги

Первый год очень важен, поэтому сразу после распускания почек необходимо отформовать изгородь, иначе произойдет лишнее заветвление. Первый год роста наиболее активный.
После первого года жизни меняется мульча. Необходимость замены обусловлена гниением травы после зимних заморозков – оттепелей
Можно сделать аналогичный слоеный пирог, либо применить древесные опилки, древесную кору.
Важно организовать грамотную систему полива. Переливать посадки категорически нельзя, поэтому график поливочных работ составляется исходя из сорта растения
Различные сорта требуют определенное количество влаги. Если усредненно посчитать необходимое количество поливов, можно осуществлять орошение примерно один-два раза еженедельно.

  • Сорт растения также определяет необходимый прикорм. Подкармливать живую изгородь обязательно, растения будут расти гораздо лучше. Некоторые предпочитают кислые почвы, кому-то больше подходят азотистые. Если существует только слабое представление о необходимом прикорме, опытные садоводы советуют применять комплексные удобрения.
  • Почву перед посадкой необходимо рыхлить. Также нужно делать после высадки. Рыхление называют сухим поливом, поэтому если полив ограничивается одним разом еженедельно, стоит один раз дополнительно рыхлить почву.
  • Количество опорных элементов варьируется относительно ширине изгороди. Небольшие площади потребуют только две: начало, конец должны быть хорошо закреплены, остальное пространство держится корнями естественным образом.

Молодая лоза сплетается достаточно просто, поэтому нужны именно молодые ветки. Более старые, долго простоявшие могут ломаться ввиду небольшой подсушенности. Ветки должны быть неповрежденными

Важно изначально хорошенько осматривать побеги, иначе существует возможность посадить некачественную ветку, которая нарушит позже весь баланс будущего плетеного забора

Как сплести из ивы “пальму”

фото с сайта baugaarden.dk

Сделать плетеную иву своими руками под силу не только мастерам лозоплетения, но и людям, далеким от народных промыслов. Начинать работу над будущим необычным деревом лучше всего в марте. Оно быстро укоренится, и его в этом же году можно будет высадить в сад. Из разнообразных видов растения для плетения наиболее подходит ива прутовидная. Найти ее несложно: она произрастает по берегам рек по всей европейской части России и в Сибири.

Выбирайте прямые, одинаковые по толщине и длине побеги. Для плетения способом Арлекин (получается ствол с ажурными ромбами) потребуется 36 прутиков. Посадите их в большой горшок, предварительно обновив срезы секатором.

В связи с тем, что плести нужно будет из групп по 6 побегов, втыкайте в слегка утрамбованный грунт вдоль стенки горшка рядом друг с другом все 6 прутиков, а через 2-3 см – следующую шестерку. И так весь пучок.

Для плетения группу поделите пополам: по 3 побега. Левую половину наклоните вправо, а правую – влево. Передвигаясь против часовой стрелки, придержите 3 левых прутика и перекрестите их с тремя перекрещенными побегами из следующей группы.

Получившийся первый ромбик плетения закрепите прищепкой или свяжите шпагатом. И так по кругу до нужной высоты ствола или сколько позволит длина прутьев. Верхний ярус хорошо зафиксируйте, соединив все в кольцо.

По мере того как “ствол” начнет укореняться, будут расти боковые побеги, которые следует вырывать из пазух почек: так они больше не появятся.

Крону будущей “пальмы” формируйте прищипкой новых побегов на выбранной высоте. Со временем прутики срастутся и образуют единый ствол.

Варианты оформления плетеной изгороди

Подобная техника плетения называется ремесленниками ажурной. Выращивать живую изгородь априори непросто, составлять ажурное плетение сложно вдвойне. Поэтому данный фронт работ чаще выполняется профессиональными садоводами. Существует несколько вариантов оформления плетением.

Живые изгороди – фундаментальные строения, переплетающиеся молодыми лозовыми побегами. Существуем много вариантов плетения: косичка, зигзагообразное, лесенкой.

Плетение косичкой

Данный аспект напрямую характеризует качество материала, насколько пластичные, поддающиеся формовке побеги. Молодая поросль гораздо податливее, поэтому рекомендуется заплетать свежевыращенную лозу. Глобальные насаждения можно сочетать с установленным забором, закрывая простоту конструкции, придавая зеленый, свежий, необычный вид.

Гораздо чаще ограждение такого типа выполняет исключительно декоративную функцию. Зачастую небольшие плетеные насаждения огораживают дворики патио, зонируют пространство приусадебного участка. Подобный функционал требует более детальной проработки. Плетеные ветки, находящиеся около стен забора, будут стоять устойчиво, имея надежную опору. Зонирующим заборчикам необходимо также создать дополнительную поддержку, вбивая удерживающие колышки.

Важно отметить, обычная плетенка, плетеная изгородь – разные понятия. Плетенка изготавливается из специальных обрезков лозы, мягкого дерева, плетеная изгородь – непосредственно растущие деревья, собранные одним заплетенным кустом.

Как сделать плетень из ивовых прутьев?

Понадобится:

  • секатор;
  • киянка;
  • лоза;
  • ветки для основы;
  • молоток и гвозди;
  • колышки и веревка;
  • проволока.

Сделать плетеный забор не так уж и сложно. Первым делом необходимо сделать разметку будущей ограды при помощи колышков и веревки. Затем нужно вбить в землю толстые ровные ветки, которые будут служить основой конструкции. Для того чтобы забор не перекосился, его укрепляют при помощи поперечных планок, которые вбивают по горизонтали на расстоянии от 30 см. По мере продвижения плетения вспомогательные планки удаляются, но если забор из веток достаточно длинный, то поперечины лучше оставить. Для того чтобы опору было легче вогнать в землю, необходимо сделать заточку в виде клина на конце каждого кола

Важно: низ опорных веток необходимо обработать жидким рубероидом или обжечь, что предотвратит гниение. Вбивают колья на глубину от 35 до 50 см (зависит от высоты забора)

При плетении необходимо дать иве свободно изгибаться, она не должна пружинить, что может произойти при слишком близком расположении основ. Кончик первого прута прибивают к основе, далее лоза проходит за вторым колом, выводится наружу, огибает 3-й кол спереди, 4-ю основу — сзади и т. д

При плетении очень важно незаметно соединить прутья. Это можно сделать несколькими способами, например, соединить лозу в области срезов при помощи проволоки или скотча

Если ива тонкая и гибкая, то прутья переплетают между собой, а концы выводят наизнанку, затем аккуратно подрезают.

Каждый последующий ряд выполняется в зеркальном отображении: огибаются те колья, которые были пропущены в предыдущем ряду. Мастера используют практически те же приемы, что при изготовлении обычных корзин. Во время плетения лозу уплотняют при помощи киянки, иначе забор будет выглядеть неаккуратно. Очень эффектно смотрится плетение из 2-3 прутьев одновременно. В данном случае технология такая же: основа оплетается в шахматном порядке. При этом нужно следить, чтобы прутья не переплетались, а шли параллельно друг другу на протяжении всего плетения.

Понадобятся:

  • ветки для основы;
  • лоза;
  • скотч (проволока, веревка);
  • секатор;
  • гвозди, молоток.

При помощи живой изгороди из ивы можно выполнить зонирование участка или оградить клумбы от садовых посадок.

Живая изгородь из лозы выглядит очень эффектно

Кроме того, такая конструкция является отличным защитным сооружением, что немаловажно. Для изготовления живой ограды необходимо сделать разметку, затем вбить колья основы на расстоянии 1-1.5 м друг от друга

Диаметр веток для основы должен быть 4-5 см. Колья вбивают на глубину 35-50 см (чем выше забор, тем глубже должна входить основа в землю).

Конструкцию скрепляют горизонтальными планками снизу и сверху. Промежуточные поперечные планки прибиваются в зависимости от того, какой вид плетения будет выбран. Так, при вертикальном расположении прутьев прибивают поперечные планки на высоту 25-35 см друг от друга. Если вы хотите сделать живую изгородь в виде сетки, то горизонтальные опоры размещают на расстоянии, равном высоте ячеек будущего плетня (от 35 до 50 см). Многие мастера обходятся только верхней и нижней поперечными планками, но если у вас нет опыта, то лучше воспользоваться дополнительным креплением, а после того как изгородь будет готова, вы сможете снять горизонтальные планки.

Ивовые прутья втыкают в землю на глубину от 15 до 20 см, расстояние между ними должно составлять 20-30 см. Для вертикальной изгороди лозу втыкают ровно, для сетчатого плетения — под наклоном. В тех местах, где ивовые прутья соприкасаются с поперечной планкой или пересекаются друг с другом, их скрепляют при помощи веревки, скотча или проволоки. При сетчатом плетении необходимо подрезать кору в местах соединения прутьев и тщательно обмотать лозу скотчем — тогда ива срастется в этом месте, образуя красивую форму в виде решетки.

Важно помнить, что лоза будет утолщаться во время роста, поэтому проволочную стяжку не стоит делать слишком туго. По мере роста лозу освобождают от крепления, корректируют при помощи секатора

Если какой-то прут не прижился, то его заменяют на новый. Для того чтобы ива хорошо укоренилась, необходимо внести в почву речной песок или другой разрыхлитель, вовремя поливать посаженные прутья, не давая земле надолго пересыхать. Лучшее время для посадки живой изгороди — это ранняя весна, когда на иве еще нет листьев и только начинается сокодвижение.

Ивовая “пальма”

плетение Скандинавская пальма

Существуют различные способы плетения деревьев из ивовых побегов. Их стволы могут напоминать канаты или быть ажурными. В некоторых случаях внутри устанавливают металлическую опору.

Кроме отдельных деревьев, можно создать целые композиции с несколькими плетеными стволами и общей кроной, которая соединяется и формируется по мере роста растений. В зависимости от задумки, ей можно придать форму шара, куба или раскидистой пальмы.

Ива достаточно распространена в средней полосе России, поэтому с приживаемостью и уходом за ней трудностей возникать не должно. Единственное, что придется делать регулярно, – это стричь крону и обрезать новую поросль.

Такое компактное деревце особенно подходит для небольших участков. Оно остается декоративным круглый год. Выигрышно смотрится композиция из нескольких разных по высоте растений, которые можно превратить в живые уличные фонари, поместив внутри ажурных стволов светодиодные ленты на солнечных батареях.

Зачем нужна живая изгородь на участке?

От того, какие цели вы преследуете, высаживая живую изгородь, зависит много важных нюансов: и подбор растений, и схема их посадки, и формировка, и высота изгороди.

Высокая живая изгородь – вместо забора

Если вы хотите добиться на своем участке ощущения максимального уединения, но перспектива возведения трехметрового забора вас не прельщает, высаживайте по периметру высокие кустарники: граб, тую смарагд. Такая изгородь может дорасти до 3-4 м в высоту.

Средневысокая изгородь – для зонирования и защиты от ветра

В грамотном планировании пространства нуждается не только интерьер дома, но и ландшафт участка

При помощи удачно расположенной живой изгороди среднего размера можно отделить цветник от грядок, огородить зону отдыха, а также, что немаловажно, защитить чувствительные к сквознякам растения от сильных порывов ветра

Оптимальная высота изгороди для таких целей – 1-2 м. Примерно до таких размеров дорастают спирея (иволистная, калинолистная и серая), дерен, бирючина.

Низкая изгородь – для бордюров и декоративного огорода

Самшит, тис ягодный, спирея (серая и иволистная), бирючина, кизильник блестящий, роза морщинистая, смородина золотистая запросто формируются в виде изгороди высотой до 1 м. Таким аккуратным бордюром можно окаймить садовую дорожку, клумбу или грядку декоративного огорода.

Выбор растений для живой изгороди

Как только вы определились с функциями, которые должен выполнять на вашем участке зеленый забор, и его желаемой высотой, можно начать подбор деревьев и кустов для живой изгороди.

Тут все зависит от времени, которое вы можете тратить на уход за растениями, как долго вы готовы дожидаться, когда растения дорастут до желаемых размеров, климатических особенностей региона и т.д.

Вечнозеленая живая изгородь – для эстетов

Если вы хотите, чтобы ваша зеленая стена была «в форме» круглый год, выбирайте для живой изгороди хвойные кустарники и деревья. Выбор кандидатов велик: туя западная, самшит, кипарисовик, ель, можжевельник.

Свободнорастущая живая изгородь – для ленивых

Если вы не хотите обременять себя постоянной стрижкой живой изгороди, подбирайте такие растения, которые не требуют обязательной формировки. Это могут быть всевозможные шиповники, чайные розы, спиреи, боярышник, жимолость (татарская или Маака), пузыреплодник, дерен, чубушник, сирень (амурская или венгерская), хеномелес японский, гортензия (крупноцветковая, древовидная, метельчатая).

Стриженые живые изгороди – для перфекционистов

Если повозиться с секатором и садовыми ножницами в цветнике – для вас лучший отдых на выходные, вас не должны пугать живые изгороди, которые любят «модельные стрижки». Лучшие растения для них – это боярышник (сливолистный, колючий, кроваво-красный), клен (татарский или Гиннала), смородина альпийская, самшит и т.д.

Быстрорастущая живая изгородь – для нетерепеливых

Если вам хочется увидеть результат едва ли не моментально после посадки, самый легкий путь – высадить вьющиеся однолетники вдоль сетки-рабицы или перголы. Например, это могут быть настурция, ипомея, душистый горошек. В качестве быстрорастущей многолетней живой изгороди подойдут чайные розы, шиповник, ива, (козья, остролистная, пурпурная, краснотал), хмель, пузыреплодник калинолистный, кизил, лимонник китайский, клематис.

Из чего делают плетеный забор

Сразу оговоримся, что есть два типа плетеной ограды — «плетень» — из веток и «плетенка» — из досок. Техника изготовления очень похожа, потому и те и другие относятся к плетеным ограждениям.

Это — плетень из прутьев или веток

Это — плетеный забор из досок

Из чего делают плетенку

Столбы для такого забора делают из бруса не менее 80*80 мм, но более долговечны из профилированной трубы. Размер 60*80 мм или 40*80 мм, можно брать квадратные. Зависит от того, как будете крепить доску. Пролет между опорами — 2,5-3 метра, а между ними ставят промежуточную — из бруса 40*40 мм или около того. Точно пролет определяется по месту и часто зависит от гибкости доски.

Чтобы металлические столбы не портили картину, их закрывают досками, которые крепят насквозь шпильками с подложенными шайбами. Можно сделать цоколь и столбы из кирпича, а между ними — плетенку — вертикальную или горизонтальную — зависит от ваших пожеланий.

Плетенка на каменных столбах

Что использовать для плетня

Плени делают из молодых годовалых побегов нескольких пород древесины:

  • ивы (бетонал);
  • орешника (лещины);
  • вербы (краснотал);
  • осины;
  • березы;
  • прут ПВХ.

Самые лучшие — ива и орешник. Их сердцевина плотная, из-за чего строк эксплуатации солидный. Остальные породы быстро теряют внешний вид и прочность.

Плетень из ПВХ — долговечно и вполне привлекательно

Прут ПВХ для плетня появился всего несколько лет назад. И хотя он не натуральный, пользуется неплохим спросом: древесина, даже обработанная через несколько лет теряет привлекательность. Пластик же не боится ни солнца, ни мороза, длительное время не меняет своего вида. Его минус — его нужно покупать, в то время как лозу можно нарезать.

Подготовка прутьев

«Чистилка» для коры

Побеги заготавливают ранней весной или поздней осенью, их толщина от 1 см до 3 см. На небольшие ограждения — до 1-1,2 м высотой — идут тонике прутья — 1-2 см, на более высокие — те, что потолще.

Кору на прутьях лучше зачистить, а их покрыть морилкой или маслом для дерева. Бурый цвет можно получить, замочив прутья в марганцовке, серый — в медном купоросе.

Можно использовать и неокоренные побеги, но потом кора начнет отслаиваться, вид будет непривлекательный. Зачищать кору удобнее при помощи расщепленной толстой ветки или «чистилки» (смотрите фото). Ее несложно изготовить из подходящего размера куска ветки.

Если делать забор планируете позже, пучки веток укладывают в подвал. Перед применением прутья на неделю ставят в емкость с водой, периодически ее доливая. Прутки разбухают, к ним возвращается эластичность, кору очищать проще. Если процесс идет слишком тяжело, можно замочить ветки еще на неделю. Должно пойти легче. Чтобы уж совсем облегчить, можно выдержать над паром. Тогда кора снимается как банановая кожура, но сам процесс «парения» вызывает сложности.

Столбы

Основа любого ограждения — столбы. Их можно сделать из толстых ровных веток или стволов молодых деревьев. Диаметр — около 5 см и больше, если планируете высокий плетень. В глубину их закапывают или забивают не менее чем на 50 см, шаг установки — около 50 см, может быть больше или меньше — зависит от степени гибкости подготовленной лозы.

Чтобы столбы служили дольше, их обрабатывают бактерицидными пропитками, концы обжигают на костре (дедовский метод), окунают в горячий битум, вымачивают пару дней в растворе медного купороса.

Если плетеный забор  ставите для наружного ограждения участка, в качестве столбов использовать лучше брус или металлические трубы. Если плетение будет горизонтальным, сечение тубы не имеет значения — в том смысле, что и круглая и квадратная подойдут. Даже с круглой работать будет проще. А при вертикальной плетении удобнее поставить столбы из профильной трубы. К ним крепят поперечины, и к ровной грани это сделать проще.

Создание цветущей изгороди из сирени

Выбирать сорта сирени для своей живой изгороди лучше всего в мае, когда цветущие кусты сирени предстают во всем своем великолепии. Так вы сразу сможете подобрать и наиболее приятную для вас окраску цветов, и аромат, который придется вам по душе, ведь у разных видов сирени запах сильно отличается: от нежного, едва уловимого, до насыщенного и даже резковатого.

Самый предпочтительный вид для живой изгороди – амурская сирень, которая способна расти на влажных и засушливых участках, не боится загазованного городского воздуха и, что немаловажно, не склонна к поднятию кроны. Также среди садоводов популярна сирень Мейера, отличающаяся компактными размерами (вырастает до полутора метров), быстрорастущая персидская или китайская сирень (достигает трех метров в высоту), венгерская, обыкновенная и мохнатая

Самый предпочтительный вид для живой изгороди – амурская сирень

В средней полосе России сирень часто выращивают на участках, поскольку она не боится сильных морозов. Однако это неприхотливое, на первый взгляд, растение тоже имеет свои требования:

  • лучше всего сирень растет на солнечных участках;
  • для обильного цветения кустарнику необходима хорошая циркуляция воздуха и яркое солнце не менее шести часов каждый день;
  • сирень не любит песчаную, глинистую и кислотную почву, предпочтителен слегка щелочной состав почвы (удобрять землю следует костной мукой, а не торфом). Если же грунт на вашем участке глинистый, перед тем, как сажать живую изгородь из сирени, добавляйте в лунки гравий, чтобы предотвратить застаивание воды.

Черенки сирени высаживают на расстоянии полутора-двух метров друг от друга в вырытые предварительно лунки. Установив черенок надлежащим образом, верхний слой почвы разравнивают. После посадки еженедельно поливайте сирень, стимулируя ее рост. Когда кусты достигнут желаемых размеров, полив сводится к одному разу в месяц.

В дальнейшем регулярно обрезайте кусты сирени после цветения, чтобы они лучше разрастались, образуя плотную изгородь. Имейте в виду, что почки цветов, которые будут цвести в следующем сезоне, закладываются почти сразу после цветения, в начале лета. Если вы начнете обрезку поздно, почки будут уничтожены. Верхушку кустов срезать не следует, поскольку сирень от этого потеряет форму и будет непривлекательно разрастаться.

Почки цветов, которые будут цвести в следующем сезоне, закладываются почти сразу после цветения, в начале лета

Материал и инструменты

Обычно ограждение плетут из ветвей. Чтобы созданная своими руками плетеная изгородь стала гордостью хозяина участка, надо правильно выбрать материал. Сплести изящный, но крепкий заборчик можно из веток разных деревьев, кустарников и растений:

  1. Ивы. Ивовые прутья — самое популярное сырье для плетения ограждений. Заготавливают с сентября по март. Из правильно подготовленных гибких веток делают прочные изгороди. Можно выделить 2 вида ограждающих сооружений из ивы: «живой» и «неживой». При «живом» виде молодые побеги ивы сажают в почву на расстоянии 0,3 м друг от друга. Они укореняются и начинают расти. Ветки растений переплетают, образуется плетень. Живую изгородь подстригают за сезон дважды, придавая нужную форму. При «неживом» виде используют срезанные ветви.
  2. Орешника. Молодые отростки срезают в начале весны до появления на орешнике почек.
  3. Виноградной лозы. Лоза — хороший материал для плетения заборов: ее побеги длинные и гибкие. Прекрасно переносят температурные колебания и высокую влажность.
  4. Камыша, рогоза. Материал хрупкий, поэтому прочный забор из него изготовить нельзя. Пригоден для плетения конструкций, зонирующих участок, и ограждений клумб.
  5. Ветвей сливы, вишни, яблони, черноплодной рябины, заготовленных после обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Побеги нарезают в лесу, саду или покупают в питомниках. Молодые ветки нарезают острым ножом или секатором, делая срез под прямым углом. Их диаметр должен быть чуть больше 20 мм, тогда получится красивое плотное переплетение. Кору побегов очищают острым ножом. Очищенные ветви можно покрасить в разный цвет. Насыщенный раствор марганцовки сделает их темно-коричневыми, перекись водорода — белыми, а медный купорос — серыми.

Современные технологии шагнули далеко вперед. Сохранив дедовский метод плетения, применяют новые материалы. Сегодня часто плетеные заборы делают из ПВХ прутьев. Конструкции из поливинилхлорида долговечны: искусственные «ветки» пропитаны защитными растворами, покрыты грунтовкой. Они покрашены краской, надолго сохраняющей цвет, устойчивой к перепадам температуры, влажности воздуха и осадкам. В магазине можно выбрать ПВХ любого цвета. Плетеные изгороди из искусственных прутьев легко монтируются. За ними просто ухаживать: требуется иногда протирать раствором для ПВХ, а металлические опоры покрывают антикоррозионной грунтовкой.

Чтобы создать плетеный забор из веток своими руками, кроме древесного сырья или ПВХ, нужны опоры (металлические трубы или деревянный брус) и проволока, с помощью которой монтируют ребра жесткости полотен. Также понадобятся инструменты:

  • секатор, нож;
  • шило;
  • отвертка или шуруповерт с саморезами;
  • молоток;
  • ручной или бензобур.

Глубина стрижки

Глубина стрижки увеличивается по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 — 2/3 средней длины побегов. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 1-2 см.

По достижении определённой высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя вce возвышающиеся побеги.

Большинство садовников с явным нежеланием обрезают живые изгороди недостаточно сильно, удаляя лишь концы молодых побегов. В результате этого плотная, высокая живая изгородь через несколько лет приобретает непривлекательный вид и обвисает. Чтобы этого не произошло, изгороди следует обрезать максимально близко к прошлогодней обрезке. Это сохранит их форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов.

Как стричь запущенную живую изгородь и нюансы стрижки живых изгородей разного профиля смотрите вот здесь.

Стрижка живой изгороди

— Наша изгородь время от времени будет подвергаться стрижке. Вот особенности этой процедуры мы сейчас и разберем.

— В среднем два раза в год садовники обрезают изгороди. Это примерно происходит в конце июня — в начале июля и в середине августа. Стрижка усиливает рост боковых побегов, увеличивает густоту кроны и в итоге получается правильный профиль живой изгороди. Садоводы начинают стричь живую изгородь уже в первый год ее существования. Ножницы ведут снизу вверх.

— Для того чтобы наша изгородь снизу была достаточно густой обязательно при формировании мы нижнюю часть делаем слегка уже чем верхнюю чтобы света попадало больше соответственно и развитие побегов было больше. Такой стандарт обрезки производится тогда, когда ваши художественные взгляды на изгородь не предполагают создания пирамидальной формы изгороди, т.е. стандарт обрезки: низ слегка уже, чем верх.

— Высота обрезки зависит от того какую функцию выполняет изгородь, либо она находится на границе участка с внешним миром, либо разделяет зоны внутри сада, либо отделяет бордюром клумбы от дорожки. Кроме того высоту диктует само растение, выбранное для изгороди.

— Все растения для изгороди делятся на три группы.

К первой группе относятся растения почки возобновления, у которых находятся в нижней части и у корня. Эти растения при посадке необходимо, во-первых, обрезать на высоту 15 см от грунта сразу после посадки, т.е. они формироваться начинают снизу. Тем самым мы обеспечиваем достаточную густоту. Во-вторых, на протяжении последующих лет у них обрезка производится достаточно низко от прироста нынешнего года. Представители первой группы растений для формирования живой изгороди – это дерен белый, любые виды таволги, т.е. спиреи, барбарис так же возобновляется у корня.

Что касаемо второй группы – это группа, которая формируется на средней и верхней части макушек и почки возобновления соответственно находятся там. Такую группу при посадке необходимо обрезать где-то на третью часть всей высоты растения, следить очень тщательно за ее густотой, потому что в данном случае упустить густоту очень легко. К этим растениям относится калина, сирень, кроме того пузыреплодник, его мы при посадке тоже укорачиваем на одну треть. Дело в том, что побеги данных растений располагаются в макушечной части растения соответственно, если мы уберем сильно, то у нас возобновления не будет как такового и густого растения у нас не получится.

Что касаемо третьей группы обрезки, то это в основном все хвойные, которые возобновляются достаточно сложно и небольшими приростами. Их обрезка сводится к тому, что их стрижем раз в сезон.

— Начинающие садоводы, берясь за стрижку, могут испортить живую изгородь. Это явно заметно у той изгороди нижняя часть, которой оголилась. И тут восстанавливать мы можем с помощью обрезки, омолаживающей, для всех кустов. Либо изгороди больше сорока лет, для такой тоже применяются восстанавливающие процедуры.

— Важно в данном случае соблюсти сроки. Дело в том, что обрезку живой изгороди, кардинальную, необходимо производить в несколько лет

Не более трех, вернее одной трети части в год снимать полностью. В результате 3-4 года уходит у нас на то чтобы полностью омолодить и загустить изгородь.

— При должном уходе живая изгородь долгоиграющее ландшафтное решение. Самая малая, 50 лет, может просуществовать изгородь из вяза, потому что он живет сам по себе не более шестидесяти лет. На дольше хватит пузыреплодник, хвойные растения: ели, сосны.

Стандартная обрезка изгороди — самое начало топиарного искусства. Начав его применять, можно придать изгороди любую форму или создать свое собственное изваяние или памятник в саду.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий