Что такое колоновидная яблоня: описание, посадка и уход

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй. Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка. Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

Об авторе:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl
+
Enter

Знаете ли вы, что:

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Особенности проведения процедуры

Садоводы часто практикуют интересные способы выращивания яблонь, требующие особого подхода к формированию.

Работа с деревьями на шпалере

Для выращивания на шпалере обычно используют медленнорастущие сорта яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях. Проводить формирование нужно таким образом, чтобы ветви располагались в плоской проекции – вправо-влево и вверх. При посадке два нижних побега крепят к шпалере горизонтально или под тупым углом к стволу. Через 50 см над ними центральный побег обрезают над почкой. В последующем, таким же образом сформируется следующий ярус. При достижении возраста плодоношения, обрезку проводят дважды в год, удаляют ветви, закрывающие плоды, сухие, с признаками заболевания.

Обрезание карликовых деревьев

К формированию карликовой яблони приступают весной. Однолетнее растение обрезают на высоте около 30-40 см над уровнем почвы. При выращивании классическим способом, на 2 и 3 году жизни карликовые яблони формируют по ярусной схеме в виде куста. Удаляют только ветви-конкуренты и, расположенные под острым углом. В дальнейшем, потребуется ежегодно производить обрезку прироста и омолаживающую обрезку.

Как отличить карликовые яблони от колонновидных?

Чаще всего карликовые яблони путают с колонновидными. Однако это очень разные формы фруктовых деревьев. Карликовые яблони – это низкорослые деревья, которые имеют раскидистую крону, до трех метров в диаметре.

Главной отличительной чертой колонновидных яблонь считается то, что этот клон имеет крону, которая состоит из одного ствола, с довольно короткими боковыми ветками. Внешне такая яблоня напоминает колонну, сверху облепленную плодами, как у облепихи.

Чтобы не спутать саженцы карликовой и колонновидной яблони во время покупки, стоит обратить собственное внимание на ствол и корень. Ствол карликовой яблони имеет разветвления, которые отсутствуют у колонновидной

Система корня у карликовой яблони мочковатая, а ее пластичность и упругость указывает на замечательное качество саженца. У колонновидной яблони корень имеет стержневую систему.

Характеристики

Достоинства и недостатки

Основные достоинства связаны с физиологическими особенностями, заложенными на генном уровне. Это морозоустойчивость и устойчивость к грибковым заболеваниям (парше, плодовой гнили, мучнистой росе и др.).

Скороплодность сорта и высокая урожайность позволяют быстро окупить затраты на посадочный материал. Невысокий рост деревьев значительно облегчает работы по уходу и уборке урожая, тоже увеличивает эффективность производства.

Важно! У сорта яблони Чудное нет больших недостатков. Хорошо было бы иметь длиннее сроки хранения плодов

Размеры взрослого дерева

Растения на семенном подвое достигают высоты 2-2,5 м. Это предельная высота для данного сорта. Деревья на карликовом еще меньше – 1-1,5 м.

Диаметр кроны

При своем незначительном росте Чудное располагает шикарной кроной шириной 3 м и более. Ветви располагаются низко над землей, почти горизонтально расползаются в стороны. Такое расположение, по-другому, называют естественно самостелющаяся.

Крона яблони.

Самоплодность

Сорт способен давать урожай без участия других опылителей. Однако в этом случае только часть цветков опылится. Для увеличения процента оплодотворенных цветков, используют другие яблони родственного вида. Для сорта яблони Чудное – это карликовые сорта уральских яблонь.

Сорта опылители

Сорт частично самоплодный, но для улучшения оплодотворения завязей могут использоваться другие яблони. Лучшие из вариантов:

• Анис Свердловский;
• Приземленное;
• Братчуд.

Анис Свердловский.

Приземленное.

Братчуд.

В свою очередь яблоня Чудное, является хорошим опылителем для других карликовых яблонь.

Зимостойкость

Челябинские ученые, работая над созданием новых сортов, в первую очередь, старались повысить устойчивость к низким температурам в условиях резко континентального климата.

Скрещивание генов зимостойких Выдубецкой плакучей (немецкий Элиза Ратке) и Уральского зимнего позволило значительно усилить показатели зимостойкости сорта яблони Чудное. Она может хорошо переносить довольно низкие температуры и культивироваться в различных регионах России, Белоруссии, Прибалтийских республик.

Совет! В холодных, но снежных регионах, яблоню можно практически полностью засыпать снегом, что защитит ее от сильных морозов.

Урожайность

Яблоня карликовая Чудное отличается высокой урожайностью и регулярным плодоношением. Плоды средние по размеру и выше среднего (100 -200 г) формируют урожайность до 80 кг с одного дерева. При этом, яблоки имеет высокие товарные качества.

Дегустационный вкус

Традиционный для яблок набор витаминов и минеральных веществ у Чудного находится в оптимальных пропорциях:

• сахаров не менее 10,7%;
• сухих веществ не менее 13,9%;
• пектина – 1,2%.

В 100 г содержится до 19 мг витамина С.

Яблоки сорта, особенно полезны для употребления в свежем виде. Приготовленный свежевыжатый сок не требует добавления сахара и может использоваться для детского и диетического питания.

Подробное описание плодов яблони Чудное смотрите на видео ниже:

Начало плодоношения

На втором году жизни растение зацветает. Лучше первые цветы удалить, чтобы направить энергию на рост и развитие дерева. Полноценное плодоношение яблоня начинает уже на третьем — четвертом году. Урожай дает регулярно, цикличность не характерна.

Цветения

В зависимости от погодных условий и региона выращивание цветение начинается в конце апреля — начале мая. Цветение обильное. Период цветения довольно растянут по сроку.

Цветение яблони «Чудное».

Интересно! Вначале, зацветают цветы на нижних ветках. Позже начинается цветение на верхних ветвях. Такая схема цветения позволяет растению сохранить хотя бы часть завязей в случае кратковременных заморозков.

Созревания плодов

Округлые, немного приплюснутые, слаборебристые плоды хорошо и долго держаться на плодоножках. Цвет яблок светло-зеленый, при полной зрелости — желто-зеленый или со слабым штрихованным румянцем.

Хранения плодов

Сорт летний, поэтому естественно, что он не может храниться целую зиму. Но среди летних сортов, он наиболее лежкий. При благоприятных условиях в холодильнике или погребе, яблоки сохраняют свои качества до октября.

Виды и характеристика подвоев яблони в садоводстве

Чтобы более подробно разобраться в данном вопросе, введём некоторую классификацию. В зависимости от способа получения (выращивания) подвоя он может быть семенным, вегетативным, вставочным или интеркалярным. Каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки, подходит для разных по масштабу и направлению хозяйств.

Семенной

Данный тип подвоя получают путём выращивания яблони из семян в домашних условиях. Способ является наиболее трудоёмким и состоит из нескольких этапов:

• заготовка семян (их извлечение из плодов, стратификация, обеспечение правильного хранения);
• посев с предварительной подготовкой почв;
• уход за сеянцами, включающий в себя полив, подкормки и опоры.

Преимуществом семенного подвоя считается наибольшая продолжительность жизни деревьев и более продолжительный период плодоношения. Также замечено, что при такой прививке повышается морозостойкость растений.

Вегетативный или клоновый

Этот вид получают путём вегетативного размножения выбранного в качестве базы сорта. Заготовка такого подвоя занимает намного меньше времени и сил, а также гарантирует сохранение саженцем видовых качеств.

По интенсивности и силе роста вегетативные подвои могут быть сильнорослыми, среднерослыми, полукарликовыми и карликовыми.

Среднерослый

Среднерослый подвой подходит для любого рода хозяйств. При средних размерах такая прививка помогает получить максимальный урожай. Наибольшей популярностью пользуются подвои:

• ММ-104, получен путём скрещивания вида северный разведчик и М2 в Англии. На плодородных землях проявляет себя как сильнорослый, в любых условиях отличается скороплодностью и средними показателями урожайности;
• ММ-106, даёт деревья с высокой урожайностью и хорошо переживает заморозки до -15 градусов, исключительно среднерослый или полукарликовый при любых условиях;
• М-111, получен селекционерами Англии, приспособлен для тёплого климата Украины и Центральной России.

Карликовый

Карликовые клоновые подвои отличаются высокой скороплодностью, но требуют правильного подхода. Деревья получаются небольшими. По интенсивности роста и развития делятся на 5 групп. Широко распространены:

• М8, самые маленькие низкорослые деревца, требуют тщательного контроля за состоянием почвы и организацией опор, имеют слабые корни и плохо удерживаются в субстрате;
• М27, суперкарликовые растения со слабо развитой кроной. Дают маленький урожай, отличаются ломкими ветвями, нуждаются в постоянном уходе, используется в маленьких частных хозяйствах;
• Д-1071, наиболее стойкий вид, переносит заморозки и засушливый климат, плодоношение начинается на третий год, урожайность высокая.

Интеркалярные или вставочные

Данная методика получила распространение сравнительно недавно. Заготовка представляет собой сочетание семенного выращивания саженца и прививки среднерослых сортов. Для прививки к сеянцу используют черенок длиной от 15 до 25 см. Выращенные на таком подвое деревья сохраняют высокий уровень урожайности, оставаясь при этом низкорослым. Хорошо укореняется в почве, имеет среднюю морозостойкость.

Как формировать яблоню?

Формировать крону рекомендуется через 1 год после посадки, осенью либо же весною, но до начала энергичного роста веток. Как формировать яблоню? Для этого ее верхушку срезают секатором на высоте 40–60 см от земли и обрабатывают срез садовым варом.

Как и у любых других деревьев, ветки карликовых яблонь развиваются неодинаково. И крепкие ветви, в основном, мешают развитию слабых и хрупких веточек. Благодаря этому при формировании кроны необходимо наблюдать, чтобы сильные ветви расположились снизу, а хрупкие сверху. Это можно достигнуть с помощью обрезки верхних сильнорослых веток.

Чтобы сделать больше диаметр кроны, при обрезке молодые ветви необходимо направлять наружу. В данном случае дерево вырастет небольшим, а его ветки не будут обвисать.

В период образования плодов рост веток сильно слабеет, и они начинают перегружаться. Благодаря этому необходимо сильнее срезать прирост, чтобы яблоня длительнее оставалась сильной и молодой, а плоды не уменьшались в размере.

При воплощении этих всех советов дерево всегда станет иметь внешний красивый вид, и приносить достойный урожай.

Посадка

Особых требований к состоянию почвы сорт не имеет, но предпочтение все же отдается питательным супесчаным и суглинистым почвам. Кроме того, в норме должна быть кислотность. Данный сорт будет себя вполне хорошо чувствовать, даже если близко к поверхности размещаются грунтовые воды. «Чудное» высаживается либо осенью, либо весной. Осенью необходимо успеть до середины октября, а весной – до середины апреля. В том случае, когда почва долго не оттаивает, конечно же, срок высадки придется немного перенести. Место должно быть светлым, пропускающим воздух и хорошо поглощающим влагу.

Тяжелая почва предварительно перекапывается на глубину лопаты, по необходимости в нее добавляется торф, известка, и нормализуется уровень кислотности при помощи известкового раствора. Если состояние грядок оставляет желать лучшего, то сразу же можно внести торф либо песок. Расстояние между яблонями достигает трех метров, глубина углублений должна составлять 50 сантиметров, а диаметр – 70 сантиметров. В каждую ямку выливается ведро воды. Затем выкопанная земля смешивается с отстоявшимся навозом и, при необходимости, комплексным минеральным раствором, и возвращается на место в виде горки.

Получившуюся грядку предстоит прихлопнуть, вновь оросить водой и сформировать бортики. Место прививки должно остаться на уровне двух или трех сантиметров от земли. Если саженец высаживался в осенние месяцы, то листки придется устранить – ведь так все питательные вещества пойдут в корни, что улучшит процесс адаптации к новому месту.

Высаживают только те саженцы, у которых корешки свежие и не высохшие, поэтому при перевозке их важно обернуть влажной тряпочкой. Наличие живых почек либо же листков на веточках считается хорошим знаком

Вообще, следует знать, что привитый саженец в возрасте двух лет должен иметь штамб в полметра и от четырех до шести веток со свежими почками. Перед посадкой корешки еще часов на пять замачиваются в теплой воде, после чего погружаются в болтушку на основе глины. Непосредственно после посадки яблони нужно поливать каждую неделю, а также рыхлить, чтобы воздух имел возможность поступать к корневой системе.

Особенности выращивания Орлика

Посадка

Основные условия

Нельзя высаживать Орлик в низинах, у естественных водоемов (ручьев, озер, прудов, рек), неглубоких колодцев, в пойменных лугах, так как он может дотягиваться до воды корнями и гнить. Высокие грунтовые воды, выше 2.5-3 метров тоже могут пагубно повлиять на деревья.
Оптимально выбирать под сорт открытые участки с хорошей вентиляцией и освещенные солнцем большую часть дня. Штамбы не особо боятся тени, будут приносить урожаи даже там, однако плоды могут быть мельче и их окажется хоть и незначительно, но меньше по количеству.
Почва под сорт подходит совершенно любая, начиная от чернозема, который для всех яблонь лучше изначально разбавлять речным песком, до песка и суглинка. Даже на каменистых горных склонах Орлик чувствует себя довольно хорошо и приносит хорошие урожаи.
Ямы можно готовить заранее, за сезон, а можно выкопать непосредственно за 1-4 недели до посадочных работ. Хватит лунок глубиной 70-80 сантиметров и столько же в диаметре. На дно укладывают грунт с верхнего, плодородного слоя, смешав его предварительно с торфом, перегноем или любым иным органическим удобрением. Все это засыпается на 10-15 сантиметров дренажом (камни, гравий, колотый кирпич) и заливается 45-60 литрами воды.
В лунки вбивают подпорки, которые можно изготовить из металла, древесины, пластика. К ним впоследствии подвязывают саженцы. Вынимать их из почвы нельзя ранее 2-3 года после начала плодоношения.
Между деревьями не нужно оставлять много места, 4х5 метров будет вполне достаточно для компактной кроны Орлика.
Корневую шейку дерева оставляют над поверхностью на 5-9 сантиметров, иначе оно может укорениться выше. В таком случае утратятся оригинальные качества подвоя

Если это не важно, то можете не обращать внимания на этот совет.
Ставят саженец вертикально в яму, расправляют корешки, присыпают землей и трамбуют руками. Вокруг дерева делают небольшую насыпь из почвы, внутрь которой заливают 50-65 литров воды, а поверхность мульчируют любым подручным материалом (перегной, опилки, рубленая трава, компост).

Сроки высадки

Можно высадить деревья ранней весной, примерно в конце марта или начале апреля, пока почки еще не стали распускаться, но морозы уже окончательно отступили. Однако самые продвинутые садоводы рекомендуют все же выждать до осени (сентябрь-октябрь), когда полностью закончится листопад. Так процент приживаемости саженцев согласно статистики намного выше, а сами деревья после осенней посадки растут более крепкими, раньше начинают приносить полноценные урожаи.

Защита от мороза и грызунов

Деревья довольно стойкие, но укрывать их на зиму все равно нужно. Для этого в суровых регионах набрасывают на область корней маты из соломы или травы, ветошь, а в более теплых оборачивают стволы мешковиной или толем. Карликовые и полукардиковые варианты вполне реально укутать шатровым методом.

Чтобы насекомые не селились в коре или корнях, чтобы весной успешно полакомиться листьями и плодами, деревья белят примерно на 1-1.2 метра известью. Отпугнуть хомяков, зайцев и мышей поможет смазывание штамбов топленым салом или солидолом, олифой.

Уход за деревьями

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

Орлик не нуждается в постоянном уходе за пристволовой зоной, ему достаточно одного вскапывания за год в молодом возрасте. Причем в более зрелом возрасте деревья вообще можно обложить дерном, чтобы полностью оптимизировать уход. Однако в самом начале убирать сорняки из-под штамба, проводить вспушивание и взрыхливание 4-6 раз за лето не помешает.

Поливать деревья на ранних этапах роста можно, но они способы и самостоятельно позаботиться о себе. Потому в первый-четвертый год советуют вносить воду 3-4 раза за сезон если стоит действительно сухая и очень знойная погода, а в дальнейшем можно об этом не задумываться вовсе. Хорошо поливать при внесении удобрений и подкормок, чтобы облегчить штамбам впитывание полезных веществ.

Обрезка: простое формирование кроны

К загущению кроны Орлик не очень склонен, потому на второй год проводится формирующая обрезка, а потом форма поддерживается, вовремя корректируется. Сперва часть центрального ствола отсекают, а также делают всего 2-4 скелетных побега, которые должны быть короче на 7-9 сантиметров. В будущем удаляются лишние ветви, те что торчат вовнутрь кроны или вертикально кверху (волчки).

Регулярно нужно проводить осмотр и санитарную обрезку, это важно. Нужно своевременно убирать сухие, приболевшие или поврежденные побеги, которые могут зря тянуть у дерева соки

Делают эти манипуляции осенью, когда сок в стволах прекратил движение, а места срезов замазывают садовым варом.

Послепосадочная обрезка дерева

Любому сорту яблонь необходима обрезка, это делается для того, чтобы дерево лучше приживалось, быстрее росло. Но проводить обрезку нужно со знанием дела. Обрезка должна проводиться только после того, как будет сформирована крона, тогда всего через пару лет дерево приобретет крепкий ствол и упругие ветки.

Верхушечные ветки подрезают на тридцать сантиметров от ее основания, а остальные ветки обрезают до уровня, где находится срез. Саму крону обрезают после ее полного формирования, если она ярусного вида, то необходимо оставить четыре веточки, все оставшиеся вырезают на кольцо. Ветки, которые решили оставлять должны быть хорошо развиты и быть крепкими, слабые, свисающие ветки нужно удалять.

Если при посадке у саженца нет кроны, то сразу после высадки их обрезают от самого основания на 80 сантиметров.

Одна из главных частей технологии обрезания — прищипка побегов, эту процедуру проводят исключительно летом. Прищипывание выполняется для удаления молодых ростков, которые еще не успели одеревенеть. Само мероприятие выполняется с использованием острого секатора и исключительно в период, когда появляются первые почки, это процедура проводится для сохранения и направления питательных веществ на рост, и обильное развитие листьев и на увеличение числа почек.

Процедура пинцировки (прищипка) проводится в несколько этапов

На протяжении недели необходимо производить пинцировку три раза, первая проводится в начале июня, вторую в середине июльского месяца и заключительная пинцировка проводится по необходимости, но делать это нужно крайне осторожно, молодым побегам может не хватить времени на созревание и при наступлении холодов они погибнут

Если проводить пинцировку правильно это понизит активность роста молодых веток. Обрезание плодоносящих яблонь, имеющих однолетний прирост, производят методом прореживания кроны дерева, обрезаются все поломанные, а также все близкорасположенные друг к другу ветки. Переплетенные ветки необходимо укорачивать. Если же прирост побегов слабый можно провести омолаживающее обрезание, для этого подрезают все имеющиеся на дереве ветки.

Сроки и схема посадки полукарликовых яблонь

Очень важно выбрать удачное место для посадки полукарликовых яблонь: оно должно быть хорошо защищено от ветров с хорошим солнечным освещением и не затененное высокорослыми деревьями и постройками. Лучше использовать южные и восточные склоны

Бывает, часто на участке приходится высаживать как слаборослые, так и среднерослые деревья. Их надо размещать таким образом, чтобы самые низкорослые были помещены в крайние южные ряды, а затем производить посадку полукарликовых.

Лучшими сроками посадки саженцев полукарликовых яблонь является осень, так как корни саженцев до весны укрепятся, и растение без проблем продолжит весной рост и развитие. Также можно садить весной. Но весной нельзя опаздывать с посадкой, так как у деревьев могут распуститься почки, и они могут засохнуть. Закладку сада можно проводить как однолетними так и двухлетними саженцами.

Для посадки полукарликовых яблонь и последующего ухода за леревьями нужно подготовить сначала посадочные ямы. Ямы готовим не менее 50см в диаметре и до 50-60см в глубину. Выкопанный верхний слой почвы складываем в одну сторону от ямы, а нижний — в другую сторону. В каждую яму добавляем по 1 — 2 ведра перепревшего перегноя, добавляем 30-40 г комплексного мин. удобрения (нитрофоска), после бросаем в яму землю с верхнего выкопанного слоя, а после этого смесь тщательно перемешиваем.

В подготовленные ямы ставим саженцы, расправляем корни и засыпаем почвой сначала с верхнего слоя, а потом с нижнего. Почву уплотняем вокруг саженцев ногами и заглубляя их таким образом, чтобы прививки были на 5-7см выше уровня почвы. Сразу же после посадки деревьев делаем круговые лунки и хорошо поливаем из расчета 3-4 ведра на каждое дерево. Почву вокруг деревьев после полива нужно замульчировать землей или перегноем слоем 5-7 см. Стандартная схема посадки полукарликовых яблонь составляет 3 Х 4 м.

Посмотрите видео посадки полукарликовых яблонь в любительских садах:

В течение всего года, кроме зимнего периода, нужно проводить поливы. Поливы осуществляем под деревья по бороздам или непосредственно в лунки. Наилучший эффект дает капельный полив. Вместе с поливами делаем подкормки удобрениями.

В первой половине лета для всех сортов яблонь на полукарликовом подвое применяют азотное удобрение, обычно аммиачную селитру. Во второй половине лета (в конце июля-августе) применяют фосфорные и калийные удобрения.

Поздней осенью в конце октября и ранней весной деревья надо хорошо полить — сделать влагозаряд. В дальнейшем, в последующие годы делаем формирование кроны, обрезку и другие агроприемы.

На видео посадки и ухода за полукарликовыми яблонями показано, как выращивают эти деревья:

https://youtube.com/watch?v=zaE8Aup8GFM

Карликовые яблони-посадка,обрезка и уход.

Карликовые яблони — описание.

Прежде всего , что же такое карликовая яблоня? Это не какой-то новый вид яблони. Карликовая яблоня получается путём прививки нужного сорта на специальный клоновый подвой. Клоновые подвои бывают суперкарликовыми, среднерослыми, и сильнорослыми . Наибольшее распространение получили карликовые и полукарликовые клоновые подвои .

Яблони , выращенные на таких подвоях и принято называть карликовыми яблонями, независимо от формы кроны , которую они принимают естественным путём . На карликовых подвоях яблони вырастают максимум до 2 — 3 м , а на полукарликовых до 3 — 4 м,

Не нужно путать карликовые яблони с колоновидными яблонями . Карликовая яблоня имеет такую же форму кроны , как и обыкновенная : со скелетными и полускелетными ветвями , но при этом она имеет сдержанный рост , вследствие того что привита черенком с обыкновенной яблони на карликовый подвой.

Колоновидная яблоня — это дерево , имеющее небольшой рост (1 — 2 м), один прямостоячий ствол , на котором практически нет больших разветвлений. Этот основной ствол обильно обрастает кольчатками (маленькие плодовые веточки от 1 до 5 см) , копьецами (плодовые веточки от 5 до 10 см) , на которых после цветения формируются плоды .

По сравнению с сильнорослыми деревьями уход за карликовыми яблонями гораздо удобнее . Их легче обрезать , проводить химическую обработку и собирать урожай .

Сильнорослые деревья плодоносят с пятого — седьмого года после посадки , а карликовые яблони дают урожай уже на третий — четвертый год и год от года очень быстро его наращивают . К тому же с одной и той же площади вы получите в 2 — 3 раза больше яблок .

Так как основная часть корневой системы у карликовых яблонь залегает в поверхностных слоях почвы , то их можно выращивать даже в зонах с близким залеганием грунтовых вод , где сильнорослые яблони с глубоким залеганием корневой системы или болеют или пропадают .

Продолжительность жизни карликовых яблонь не так мала , как об этом часто говорят . Опытные садоводы утверждают , что они живут в среднем 20 — 30 лет, в то время как сильнорослые деревья 35 — 40 лет .

Карликовые яблони — посадка , обрезка и уход .

Созревание и плодоношение Приземленного

Начало плодоношения

Яблоня считается скороплодной, ведь первые плоды она приносит уже на 2-3 год после высадки в открытый грунт. Урожаев более 5-15 килограммов придется еще подождать, однако для начала и это неплохо.

Сроки цветения

Как и преобладающее количество яблонь, этот сорт начинает цвести в середине мая. В зависимости от погоды и климата в целом, сроки могут слегка затянуться, вплоть до начала июня. Характерной особенностью цветения сорта считается то, что начинается оно с нижних веток, постепенно продвигаясь кверху. Длительность процесса составляет не менее 12-18 дней. Цветы у дерева средней величины, обильно усыпают ветки, имеют яркий характерный аромат, белоснежного или с легкой розовинкой оттенка.

Плодоношение и прирост

Собирать нормальные урожаи можно примерно с 6-7 года после высадки в открытый грунт. К тому моменту дерево нарастит свою зеленую массу, так как прирост в год составляет не менее 25-40 сантиметров. Сто и более килограммов ароматных яблок можно будет собирать не ранее 9-12 года, но это вовсе не так и долго.

Особенностью сорта является потемнение мякоти яблок при чрезмерно длительном хранении. Потому оптимально оставлять плоды не более, чем на указанный ниже срок, а затем сварить из них повидло, компоты, сделать сок или варенье.

Сбор урожая обычно приурочивают к концу сентября или началу октября, когда плоды окончательно поспеют. Яблоки крепко держатся на ветках, собирать их можно поэтапно по мере созревания, но чрезмерно затягивать не стоит. С первыми морозами, а порой и несколько раньше, они осыпаются на землю и тогда их придется сразу же перерабатывать. Не более 45-60 дней их можно без утраты вкусовых качеств хранить в погребе, где температура не поднимается выше 10-15°С при средней влажности.

Подкормка

• Аммиачная селитра.
• Суперфосфат.
• Азотистые удобрения.
• Минеральные комплексы.
• Фосфорно-калийные удобрения.
• Навоз.

Почему опадают яблоки

• Переспели.
• Естественные природные факторы.
• Вредители.
• Заболевания.

Оставляйте отзывы о зимостойком сорте яблони Приземленное, чтобы передать свой опыт и знания другим людям.

Предыдущая
Сорта яблоньЯблоня Недзвецкого: особенности сорта и ухода
Следующая
Сорта яблоньЯблоня Марат Бусурин: особенности сорта и ухода