Огород по митлайдеру: с чего начать?

Инструкция по сооружению грядки по Митлайдеру своими руками

После выбора места для грядки по Митлайдеру, следует уже приступать и к самому обустройству этих грядок. Чтобы это начать делать, вам потребуются: лопата, грабли, вилы, рулетка, колышки, верёвка, а также уровень строительный.

Ориентироваться следует с юга на север. Это делается для того, чтобы при восходе солнца, на востоке, оно могло равномерно давать свет всем культурам по всей длине грядок. Гряды должны располагаться так:

  • Поверхность должна участка под грядки должна быть идеально ровной.
  • Ширина гряды примерно 45 сантиметров, чтобы место для посадки с учетом минуса бортиков оставалось приблизительно 35 сантиметров.
  • Сами земляные бортики грядок должны иметь высоту 7-10 сантиметров. Расстояние между рядами оставляем 95-105 сантиметров.

Стоит заметить, что сами грядки по Митлайдеру должны быть на одном уровне с междурядьем, их отделяют только земляные бортики. Поливать растения на таких грядах стоит только под корень, а рыхлить лишь грядку нужно, междурядье не трогаем.

Вот детальная инструкция по установлению грядок:

Полностью и хорошо очистите место для грядок от различных сорняков. Следует перекопать весь огород, по всей площади, причем с применением вил. Убрать все корни растений, растущих до этого момента на данном месте.
С использованием лопаты и грабель выровняйте поверхность, чтобы в итоге получилась достаточно ровная поверхность с минимальными уклонами и перепадами высоты.
Выполните разметку будущих грядок. Размеры были указаны выше. Для процесса разметки вам в помощь будет рулетка и колышки, вбиваемые по углам грядок будущих. Зачастую при обустройстве огорода такой методикой у огородников появляется сильное желание уменьшить ширину междурядий. Они полностью убеждены, что расстояние 100 сантиметров достаточно большое для ходьбы, а для ухода и выращивания овощей достаточно будет и меньшего расстояния. И это будет большой ошибкой этих фермеров. Ведь такое расстояние не просто так обозначено, а высчитано специально для того, чтобы более высокие культуры не давали тени для наиболее низких, тем самым все растения чтобы получили необходимый уровень освещения. Примите на вооружение один совет: установите небольшого размера арки из пластиковых труб. На них можно будет натянуть плёнку и в короткие сроки сделать парник для защиты культуры от довольно неблагоприятных условий погодных.
Между колышками, на высоте примерно 10 сантиметров, натяните верёвку. Это будет вам в помощь для контроля расположения и высоте земляных бортиков.
Благодаря таким колышкам с натянутыми верёвками можно будет ориентироваться и при помощи граблей сделать внешнюю сторону бортиков данных грядок. Если вы хотите, то можно вместо земляных бортиков использовать куски шифера, либо доски.
Сделайте бортики этих гряд с внутренней стороны по такому же принципу. Остальную почву между бортиками выровняйте.
С помощью строительного уровня проконтролируйте ровность поверхности грядок

Это очень важное условие, она не должна наклоняться ни вдоль, ни поперек.
Если все хорошо, то можете готовить семена и рассаду для посадки. Выбирая при этом наиболее благоприятный по погоде день для этого процесса

Еще обязательно подготовьте необходимые смеси удобрений для высадки. Их состав и особенности применения описаны в этой статье ниже.

Внесение удобрений перед посадкой овощей по Митлайдеру

В день, когда вы планируете посев, необходимо внести удобрения, в их число входят известковые удобрения с бором и состав, содержащий азот калия фосфора (смесь 1 и смесь 2).

Схема устройства грядок по Митлайдеру.

При создании грядки в почву добавляют от 100- 200 г смеси с известью на 1 погонный м; немного меньше необходимо смеси с калием, азотом и фосфором (50 г на один погонный м грядки). Вносить удобрения необходимо непосредственно перед посевом. После внесения удобрения почву перекапывают и тщательно выравнивают.

Овощеводство по данному методу позволяет вырастить ранние овощи, для этого заранее готовят рассаду. Все грядки используют очень рационально.

Семена на узких грядках высевают двумя рядами вдоль бортиков. Не следует высевать в середину. Заранее готовят смесь наполнителя и мелких семян (на 10 г семян литровую баночку песка). Крупные семена в грядку помещают по отдельности, с промежутком 3-5 см друг от друга. Семена заделывают по правилу: глубина заделки примерно в 2,5 раза выше толщины семени.

На узких грядах семена заделывают на небольшую глубину (1-6 см, в зависимости от растения). У семян необходимо проверить всхожесть до посева. Рассаду высаживают вдоль бортиков рядами.

Смеси удобрений по Миттлайдеру учитывают потребности культур в макро- и микроэлементах, обеспечивают их всем необходимым в нужной пропорции, не добавляя ничего лишнего. Правильные подкормки означают гармоничное развитие растений, их устойчивость перед болезнями и капризами погоды, лучшую урожайность.

Основное удобрение для формируемых грядок — смесь доломитовой муки (5 кг) и борной кислоты (40 г). Это так называемая смесь № 1. В щелочных почвах доломитовую муку заменяют гипсом. Объём рассчитан на грядку размером 45 см на 9 м. Подкормка весной вносится в грунт по центру грядки за 12–15 дней до высадки рассады, одновременно почву рыхлят тяпкой или плоскорезом.

Доломитовая мука — природный раскислитель почвы, при соблюдении дозировки не имеющий никаких побочных эффектов

Одновременно добавляется и 225–250 г (на грядку тех же размеров) смеси № 2. Её состав:

  • аммофос — 600 г;
  • карбамид — 1 кг;
  • сульфат калия — 1 кг;
  • сульфат магния — 450 г;
  • борная кислота — 10–15 г;
  • молибден (любая соль) – 10–15 г;
  • гашёная известь или доломитовая мука — 450 г.

Готовые удобрения для томатов, выращиваемых по методике Миттлайдера, в продаже встречаются редко, поэтому лучше приготовить смесь самостоятельно

Чтобы получить смесь № 2А, к базовому варианту (смесь № 2) добавляют:

  • 5 г сернокислого калия;
  • 1,5 г азотнокислого аммония;
  • 2,5 г сульфата магния;
  • 5 г простого суперфосфата.

Удобрение № 2А используется для подкормок томатов в грядках-коробах, так как искусственный субстрат плодородностью не отличается. Если они выращиваются в открытом грунте, подойдёт стандартная смесь № 2. Растения начинают подкармливать, когда рассада томатов приживётся на грядке и будет формировать новые листья.

Смесь № 2А в виде раствора (10–15 г на литр воды) можно использовать и для подкормки рассады томатов, когда растения сформируют 3–4 настоящих листа

Как зародилась митлайдеровская технология?

Дело в том, что земледелие Джекоб Митлайдер унаследовал от своих родителей – но он обратил внимание, что в землю носится огромное количество минеральных удобрений, и все ради урожая с последующей продажей. Да, овощи при этом богатырские – но вкус и качество сильно страдают, не говоря уже об опасности для здоровья

Ведь до сих пор те самые голландские помидоры – это просто кусок мыла на вкус, и многие европейцы и американцы, попробовав обычные овощи с российского рынка, приходят в восторг! А ведь еще во время СССР в колхозах использовалось бездумно большое количество удобрений – и ни о какой органики в то время и не слышать не хотели, не было на это ни сил, ни желания. Но до зарубежных стран, нам, конечно, было еще далеко. Вот почему Митлайдер для себя решил: либо он кардинально меняет всю эту систему, либо заниматься родительским делом он не будет.

И следующие 15 лет доктор отвечал за производство рассады в Южной Калифорнии. Он разработал свои методы выращивания и доставки по воздуху многих живых растений для розничной продажи. Далее – сотрудничество с университетом Лома Линда там же, где он и обучал своим технологиям ведения хозяйства, попутно занимаясь практической деятельностью. С 1964 инноватор уже прославился в мировом масштабе, обучая и консультируя во многих странах мира, даже в Советском Союзе. Джекоб Митлайдер написал много книг и получил 11 патентов США – так, может, стоит опробовать данный метод?

Делаем огород Митлайдера

Для выращивания качественной рассады понадобятся отборные семена. Это относится к любой методике выращивания растений. Митлайдер усовершенствовал конструкции теплиц, в основном это относится к системе вентиляции. Преимущества:

  • эффективная циркуляция воздуха;
  • отсутствие конденсата;
  • стабильная температура (не происходит перегрев растений);
  • условия для поддержания микроклимата.

В конструкции нет ничего сложного. Всем под силу построить такую теплицу заново или усовершенствовать готовый парник.

Отсутствующий конёк крыши – это особенность конструкции. Для обеспечения вертикальной циркуляции воздуха применяется специальная система вентиляции, при этом, перегретый воздух не скапливается в верхней части теплицы. Для правильной циркуляции воздуха на южной стороне теплицы необходимо сделать форточки (по всей длине). Скаты крыши асимметричные, с северной стороны ниже. Для оттока воздуха между скатами расположены вентиляционные отверстия с фрамугами.

Теплица Митлайдера покрывается двойным слоем плёнки с расстоянием между ними 5-7 сантиметров. Это обеспечивает стабильную температуру в помещении круглые сутки. Но это усложняет конструкцию. Практика показывает, что достаточно одного слоя из поликарбоната или полиэтиленовой плёнки. Такой вариант улучшает освещённость. Теплица пригодна для выращивания рассады в ящиках, также в ней организовывают узкие грунтовые или бортовые грядки Митлайдера.

Особенности подкормок удобрениями для грядок по Митлайдеру

Кроме особого расположения и конструкции грядок по этому Митлайдеру, еще одной главной составляющей является качественная и своевременная подкормка овощных культур. При использовании минимального количества удобрений растения получают максимальное количество питательных микроэлементов и веществ, которые так необходимы для роста и развития.

Для такого огорода специально были образованы два вида смесей.

Первая смесь применяется до начала перекапывания участка и посадки семян и рассады. Засыпается по центральной части грядки 100 грамм смеси на погонный метр. Состав этой смеси полностью зависим от кислотности почвы и может иметь отличия от различных её типов.

В состав для щелочных почв входит примерно 10 килограммов гипса (алебастра) и 80 грамм борной кислоты.

Для кислых грунтов используют: 80 грамм борной кислоты и 10 килограмм мела. Либо как вариант известняковой или доломитовой муки, которая изготовлена из горной породы такого же названия. Благодаря ей происходит нормализация слишком кислых грунтов, обогащая её полезными микроэлементами.

Помните, что, засыпая гряду перед высадкой культур первой смесью, внесите еще и подкормку второй смесью.

В состав второй смеси входят следующие составляющие: одна часть оксида фосфора, 1,8 части азота, такой же части оксида калия, примерно 0,2-0,4 части оксида магния, а также микроэлементы. Первые 4 компонента можно извлечь из большого количества удобрений, существующих сейчас. Только перед тем, как приобрести их, очень тщательно изучите состав и сопоставьте его. Это необходимо для того, чтобы смесь вышла у вас наиболее точной к исходной, и с минимальным количеством иных примесей.

Не следует приобретать уже готовые подкормки для помидор и другие, у которых не указан на упаковке точный список составляющих. По поводу микроэлементов, то их добавляют в эту подкормку из иных источников. Знайте, что, работая с микроэлементами, в обязательном порядке применяйте весы, которые могут измерить граммы.

Если таких не имеется, то можете сделать их сами. Для этого в качестве чашечек примените пластиковые ёмкости или обычные стеклянные банки, а вместо грузил могут быть монетки. Основная информация о микроэлементах представлена далее.

На 10 килограмм смеси второй входят такие микроэлементы: борной кислоты примерно 56,8 грамм, аммония молибденовокислого 7,3 грамма, цинкового купороса 116,9 грамм, медного купороса 14,6 грамм и железного купороса в размере 197,4 грамм, а также сульфата марганца в количестве 58,5 грамм.

Также к этой смеси применим вариант ученого Угаровой, рассмотрим и его. Для рассады: железного купороса 338,3 грамма, медного купороса 11,3 грамма, цинкового купороса 22,6 грамм, сульфата марганца 33,8 грамм, борной кислоты 28,2 грамма и аммония молибденовокислого 14,1 грамм. А для овощей по Угаровой требуется лишь добавить 21,1 грамм борной кислоты и столько же аммония молибденовокислого.

Такой состав представлен вам в виде примера. Нужно учитывать, что во время применения иных удобрений состав второй смеси может отличаться по главным соединениям и микроэлементам. Для новичков в фермерском деле следует вначале проконсультироваться с опытными агрономами, либо просмотреть книги самого Д. Митлайдера и Т. Угаровой.

Такую сделанную подкормку следует вносить в гряду примерно по 45 грамм на погонный метр. Причем для всех без исключения культур и через каждые полторы недели. Внесение происходит таким же способом, что и первую смесь, строго по центру гряды.

Некоторые достаточно опытные фермеры, воспользовавшиеся уже этим методом, резонно отмечают, что достать микроэлементы для второй смеси достаточно тяжело, так как в обычных специализированных магазинах они появляются довольно редко.

Они советуют приобретать данные вещества у организаций, которые торгуют химическими реактивами. Такие магазины имеются практически в любом большом городе, либо можно как вариант заказать по интернету.

Если коротко, то существует три ступени внесения подкормок по данному методу:

  • первая ступень – предпосадочное удобрение (первая смесь плюс вторая смесь),
  • вторая ступень – еженедельная подкормка (вторая смесь),
  • третья ступень – корректирующие удобрения, но это только в том случае, если действительно нужно.

Заострим внимание на третьей ступени подкормок – этот этап совсем не обязателен, так как его могут применить только действительные опытные и знающие огородники, которые в силах определить, каких именно веществ и микроэлементов не хватает растениям

Толика полезных знаний

Вооружитесь некоторыми поверхностными знаниями, и обмануть вас станет куда труднее. Дабы не делать статью скучной, мы опишем самый минимум.

Что такое элементы питания

Растения получают из почвы 13 незаменимых элементов питания, которые вы легко можете найти на периодической таблице элементов Менделеева.

мАкроэлементы (нужны в больших количествах) азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), Магний (Mg), сера (S)
мИкроэлементы (нужны в небольших количествах) бор (B), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn), железо (Fe), молибден (Mo), хлор (Cl)

Достаточно много, правда?

В таблице нет углерода, водорода, кислорода, т.к. они для обзора не существенны – растение обычно получает их из атмосферы и поливов, хотя нуждается в них больше всех прочих макроэлементов.

Обратите внимание, что и микро‐ и макроэлементы – одинаково важны – недостаток грамма железа скажется также сильно, как недостаток килограмма калия. Но микроэлементы нужны в небольших и только в небольших количествах! Избыток микроэлементов также вреден для растений, как переизбыток витаминов для человека

Как дать растению это питание

В чистом виде и нормальных условиях, элементы питания представляют собой либо газ, либо жидкость или твёрдое тело. В такой форме растения их усваивать обычно не могут, им надо дать какую-то растворимую в воде форму. Обычно эта форма – соли или смеси солей.

Соответственно, существуют соли, содержащие все элементы. Их очень много, мы дадим лишь крайне грубую классификацию, но это же не научная статья 🙂

  • фосфор (P) содержится во всевозможных «фосфатах»
  • соли, содержащие азот (N), обычно содержат в названии приставки «аммон-», «аммиа-», «нитро-», «нитра-», или оканчиваются словом «селитра»
  • сера (S) содержится во всевозможных «сульфатах», часто встречается название «сернокислый»
  • хлор (Cl) – в «хлоридах»
  • углерод (C) – в «карбонатах», которые ещё называют «углекислыми» солями.

Все остальные элементы питания входят в состав всех этих аммо-, фосфо-, сульфатов, карбонатов и хлоридов.

Теперь вы можете примерно определять содержание питательных элементов просто по названию вещества!

  • Карбонат кальция – это всем известная известь – содержит углерод и кальций.
  • Сульфат калия – содержит серу и калий.
  • Аммофос – содержит азот и фосфор.
  • Нитрат калия (калийная селитра) – содержит калий и азот.
  • Нитроаммофоска – содержит азот, фосфор и калий.

Так как самыми потребляемыми элементами являются азот, фосфор и калий, появилась даже специальная аббревиатура «N-P-K», которая часто используется для обозначения содержания этих элементов в смеси. Например, «16-13-16» означает, что смесь содержит, «условно», 16% азота, 13% фосфора и 16% калия. «Условно», потому что содержание фосфора и калия указывается обычно не в виде чистых элементов, а в виде их оксидов (но вы пока не забивайте этим голову).

Русский аналог американского метода – узкие гряды

Рассказывает В.И.Куприянов.

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное – удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.

Главное в методе Митлайдера – разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды – супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.

Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Выращиванием овощей на узких грядах мы занимаемся с 2001 года. Началось так.

Однажды летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.

При освоении метода на практике внесли свои изменения. В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для остальных овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» – лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке – под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.

Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».

Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью – только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.

Узкие гряды – результат

На собственном опыте мы с 2001 года убедились, что метод узких гряд – лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона

Клубника в особой почвосмеси

Эта культура считается одной из самых популярных среди дачников. Ее можно встретить на большинстве огородов. Популярность этой ягоды объясняется ее приятным ароматом и прекрасным вкусом. Некоторые огородники отводят под эту культуру весь огород целиком.

При выращивании клубники методом Митлайдера на огороде создаются узкие гряды. Как правило, их делают в открытом грунте, но если погодные условия не позволяют, то можно гряды под клубнику можно создавать в теплице. Длина и ширина грядок классические: 9 м и 45 см соответственно. Расстояние между торцами грядок должно быть не менее 105 см. Ширина боковых проходов – 90 см.

Гряды для клубники можно устраивать в длинных и узких ящиках. Но этот способ считается неэкономичным, так как особых преимуществ в плане урожайности не дает, но при этом требует больших финансовых затрат.

Митлайдеровская технология выращивания клубники предусматривает создание особой смеси для формирования верхнего слоя почвы в грядках. Готовится она достаточно просто: 1 часть опилок смешивают с 2 частями песка. Толщина слоя этой смеси на грядке обычно составляет 5 — 7 см.

Схему подачи удобрений проще всего создать с помощью калькулятора.

Особое внимание следует уделить поливу клубники. Эту культуру следует поливать в прикорневую зону и тем самым защитить листья растения от солнечных ожогов

Поликарбонат

Технология строительства тепличного сооружения из поликарбоната:

Сверху на фундамент укладывают основание будущей конструкции. В качестве основания используют брусья с сечением 10х10 см. Брусья укладывают по всему периметру сооружения и закрепляют между собой саморезами;

СПРАВКА: После укладки основания обязательно проверить правильный ли получился прямоугольник. Затем вдоль всей площади основания вбивают колья, соединение с брусьями осуществляют саморезами.

  • Собирают боковые стены согласно намеченным размерам. Для соединения стен используют также саморезы;
  • Сооружают торцы. Расстояние между стойками равняется 70 см. Стенки монтируют при помощи бруса с сечением 75х50 см;
  • Собирают дверной проём. Производят установку на дверной проем петель;
  • Устанавливают окна. В данной конструкции у оконной рамы должен быть угол наклона аналогичный наклону кровельного ската, составляющий 30º. Оптимальный вариант для сооружения — два окна.

К заключительному этапу относится возведение крыши. Для сооружения крыши используют:

  • Пять балок, длина которых 1,9 метра;
  • Пять брусьев, длиной 32,7 см. Они послужат опорой. Углы брусков должны быть срезаны;
  • Пять клиньев треугольной формы, с одинаковыми сторонами 50 см. Их изготавливают из фанеры толщиной 70 см.

Используя материалы собирают пятистропильную конструкцию. Расстояние от крайней точки до другой — 240 см. Затем гвоздями закрепить клинья. Производят монтаж готовых сооружений сверху стен. Вначале боковые элементы, после остальные, с одинаковым расстоянием. Установленные конструкции закрепить саморезами. На самом верху под кровлей осуществляют установку бруса с сечением 75х50 мм, к нему производят крепление оконных рам. Сверху необходим монтаж вспомогательной доски. Под окнами между стропилами закрепляют несколько коротких брусков.

ВНИМАНИЕ: Все деревянные детали конструкции, контактирующие с влажной почвой, покрывают олифой. Готовый каркас покрывают поликарбонатом

Во время монтажа поликарбонатного покрытия необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Нужно предварительно просверлить отверстия для саморезов. Отверстия должны быть шире диаметра саморезов на 2-3 мм;
  • Избегать чересчур плотного прижимания поликарбонатных листов к каркасу;
  • Установку поликарбонатного покрытия производят стороной с защитой от ультрафиолетового излучения. Благодаря защитной мембране у покрытия присутствует голубоватый оттенок.

Выбор тепличного сооружения по Митлайдеру станет отличным вариантом на приусадебном участке. Благодаря особенностям конструкции оказывается положительное воздействие на развитие растений и гарантирует получение большого урожая в конце дачного сезона.

Теплица по Митлайдеру. От проекта до изготовления:

Метод Митлайдера — популярный в нашей стране способ овощеводства. Благодаря ему можно получить хороший урожай, не прикладывая много усилий.

Земледелие прочно вошло в нашу жизнь посредством дач и огородов. Всегда хочется вырастить что-то свое, но далеко не всегда урожай выходит обильным, а растения часто болеют и страдают от различных вредителей. Тогда на помощь приходит схема Митлайдера, которая решает практически все проблемы огородников. Как работает метод Митлайдера и как его применить, можно узнать, ознакомившись с реализацией метода.

ПРЯНОСТИ

Правильное использование различных приправ и пряностей представляет собой настоящее искусство. Здесь надо иметь богатую интуицию, тонкий вкус и многолетний опыт.

homepink.ru

  • Помидоры посадка семян
  • Посадка рассады помидор лунный календарь
  • Подготовка семян помидоров на посадку
  • Как поливают помидоры после посадки
  • Обработка семян помидор перед посадкой
  • Помидоры посадка и уход
  • Посадка и уход за помидорами в теплице
  • Время посадки помидор в теплице
  • Посадка помидор в теплицы
  • Помидоры обработка семян перед посадкой
  • Посадка помидоров подготовка семян
  • Посадка семян помидор
  • Посадка помидор в теплице расстояние
  • Семена помидоров перед посадкой
  • Посадка помидор в теплицу из поликарбоната
  • Посадка рассады помидоров в теплицу

Митлайдеровские грядки: особенности овощеводства

Узкие гряды — хороший урожай, достижение быстрого результата.

Независимо от погоды и качества почвы вы получите хороший урожай в первый же сезон, обойдетесь без использования гербицитов, не будете освобождать огород от сорняков.

Затрачивается минимум сил и времени.

Митлайдеровские грядки — простая технология с четкой и легковыполнимой инструкцией. Самое здесь трудоемкое — перекопка, разбивка участка на гряды, устранение корневищ сорняков.

Высокий урожай на небольшой площади.

Грядки по Митлайдеру: основные принципы

Принципы размещения узких грядок:

  • внутренняя поверхность грядок должна быть строго горизонтальной;
  • для подкормки и перекопки здесь применяются специальные смеси, готовящиеся из обычных минеральных удобрений;
  • рекомендуемая ширина грядок — 45 см, междурядья — 90-100 см;
  • многие культуры высаживаются в 2 ряда, особо крупные в один;
  • землю на грядах не рыхлят;
  • подкормка насыпается полосой посередине между 2-мя рядами растений и растворяется при помощи полива;
  • сорняки в таких грядах устраняются эффективно механическим способом;
  • гряды рекомендуется располагать на одном уровне с проходами;
  • для каждой культуры существует определенная схема высаживания, период подкормки;
  • поливают митлайдоровские грядки по мере необходимости.
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий