Как самостоятельно приготовить эм-препараты: несколько рецептов

Состав препаратов

В концентратах содержатся различные микроорганизмы. Например, в препарат «ЭМ-1 Байкал» входит 60 штаммов. Все пропорции рассчитываются так, чтобы бактерии не мешали и не уничтожали друг друга, а составляли устойчивый симбиоз. Основные группы микроорганизмов, которые используются в ЭМ-препаратах:

  • Актиномицеты – синтезируют антибиотики и улучшают состояние почвы.
  • Дрожжи – необходимы для производства антибиотиков, подавляющих вредные микроорганизмы, и биологически активных веществ, стимулирующих рост и развитие растений. Также дрожжи синтезируют субстраты, необходимые для жизнедеятельности молочнокислых бактерий.
  • Молочнокислые бактерии. На слуху у рядового жителя благодаря рекламе йогуртов и прочей подобной продукции. Бактерии данного типа занимаются выработкой молочной кислоты, которая подавляет рост и развитие вредоносных бактерий, а также ускоряет процессы разложения органики.
  • Ферментирующие грибы занимаются разложением органических остатков и превращают их в доступные, легкоусвояемые вещества для растений.
  • Фотосинтезирующие бактерии. Данный вид микроорганизмов способен самостоятельно полностью себя обеспечивать. Они создают питательные вещества из растительного сырья и газов. Бактерии синтезируют природные сахара, амино- и нуклеиновые кислоты, которые являются необходимой пищей для посадок. Также благодаря обогащению почвы полезными веществами достаточное питание получают и другие микроорганизмы.

ЭМ-препараты – это то, что пригодится любому дачнику.

Рецепт № 2. Самый дешёвый

Почву для закваски лучше брать на том участке, где в прошлом году росли сидераты

Если у вас нет возможности достать какие-либо из ингредиентов из предыдущего варианта приготовления ЭМ препарата, советую обратить внимание на следующий рецепт. Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • свежескошенная травка, выполотые сорные растения без семян и прочая сочная органика;
  • литр прокисшего молока, старого кефира либо водички, образовавшейся после мытья стаканчиков из-под сметаны;
  • пару пригоршней сенной трухи (сенная палочка отлично истребляет вредоносные бактерии, которые могут ненароком поселиться в вашем препарате);
  • полбанки старого ненужного варенья (но не забродившего!);
  • пол-литра плодородной почвы с участка;
  • вода;
  • можно также добавить немного гуминовых удобрений, а также древесной или травяной золы.

Способ приготовления:

  1. Слегка измельчите траву, набейте бочку до верху (не доходя до края 5-10 сантиметров).
  2. Залейте зелень водой так, чтобы она полностью её покрывала.
  3. Внесите в смесь остальные компоненты и хорошенько перемешайте.
  4. Позвольте биоудобрению настояться в закрытом виде в течение 7-10 дней. Ёмкость нужно периодически (раз в день) приоткрывать и её содержимое помешивать длинной палкой.

Как использовать:

Также как и в предыдущем рецепте, только в этот раз на одну часть ЭМ препарата можно брать уже не 20, а 10 частей чистой воды.

Как получить сверхурожай?

Для достижения высоких результатов не нужно кардинально менять систему работы в огороде. Достаточно лишь следовать советам из книги Джевонса.

Высаживать растения в те сроки, которые рекомендованы для вашей местности

При этом не важно, будут высеваться семена или высаживаться рассада.
Располагать растения в шахматном порядке – тогда расстояние от стебля до стебля и от ямки до ямки будет одинаковым. Лунки выкапывают на расстоянии, указанном в таблице.

Наименование культуры

Расстояние между соседними лунками (см)

Арбуз, тыква, томат

Баклажан

Кабачок, капуста, кукуруза

Огурец, сладкий перец

Картофель

Бобы

Фасоль

Лук, чеснок, столовая свекла

Редька

Для борьбы с мучнистой росой, фитофторой, антракнозом и гнилью использовать специальный раствор коровяка. Ведро на 1/3 заполняется коровяком и на 2/3 обычной водой. Состав бродит в течении 5-7 дней. После этого в него добавляются отходы молочного производства − пахта, обрат и молочная сыворотка, прелое сено на 2/3 ведра и 1/3 воды. После этого перегной вносится на грядки.

Разбивать участок на грядки и дорожки для ходьбы. Ширина грядок должна составлять 1,2 м, а дорожек – не более 0,5 м. Высаживать рассаду и высевать семена поперек грядок. После этого заходить на них нельзя. На грядку насыпать слой перегноя толщиной 5-7 см, затем перекопать ее на штык лопаты и извлечь перекопанную почву. После повторить процедуру, т.е. еще раз засыпать перегной, перекопать и потом засыпать слоем, извлеченным в первый раз.

На опытных участках в Японии и под Москвой был получен урожай огурцов, в 1,7 раза превышающий средние значения. Расход микроорганизмов при этом составил не более 1 ст.л. на 10 л воды

Инструкция по применению Плантафола различных маркировок

Производитель поставляет в продажу Плантафол следующих маркировок:

  1. 30 10 10 — преобладание азота. Рекомендован в период активной вегетации, роста и формирования культур.
  2. 10 54 10 — преобладание фосфора. Наиболее эффективен в период образования почек, формирования корневой системы. Оптимален в качестве подкормки зелёной массы до и во время цветения.
  3. 0 25 50 – комбинированный состав. Положительно воздействует на завязь растений, вследствие чего рекомендован к применению в период цветения.
  4. 5 15 45 – преобладание калия. Способствует ускорению обменных процессов в растениях. Положительно влияет на развитие плодов. Укрепляет иммунную систему растений, усиливает их сопротивляемость патогенам.
  5. 20 20 20 — универсальный состав. Подобрано оптимальное сочетание всех необходимых растениям питательных веществ. Применение возможно на всех стадиях развития культур.

В качестве листовой подкормки Плантафол используется в виде раствора с применением пульверизатора (распылителя). Для того, чтобы обработать 1 м кв.  требуется от 17 мм до 27 мм его объёма.

Краткая инструкция по применению Плантафола для разных растений

Как развести плантафол для обработки разных видов растений и в какие периоды их развития его применять, зависит от вида культуры и времени созревания:

  1. Для культур плодово-ягодных использование препарата осуществляется как в период закладки бутонов, так и перед формированием первых плодовых завязей. Интервал между обработкой — 1,5 — 2 недели. Для раствора надо взять 30 г Плантафола и развести их в 10 л воды.
  2. Овощные культуры обрабатываются на ранних стадиях вегетативного развития. Для опрыскивания используют раствор, который готовят следующим образом: 30 г — 35 г Плантафола растворяют в 10 л воды. С интервалом в 1.5 недели овощи обрабатывают 2-3 раза за сезон. Применение Плантафола на огурцах, несколько отличается от обычной схемы. Их обрабатывают и под корень раствором для овощных культур. 
  1. К декоративным культурам, цветам, садовым растениям препарат применяют 2 раза в сезон. С интервалом 7-8 дней. В этом случае 15 г — 25 г вещества разводят в 10 л воды.
  2. Культуры полевые опрыскивают Плантофолом не более 2 раз в сезон. Для этого 45 г вещества растворяют в 10 л воды.
  3. Удобрение Плантафол для винограда готовят следующим образом: на 10 л раствора — 20 г — 30 г порошка. На один квадратный метр расходуется до 25 мл раствора. В зависимости от стадии развития винограда, при установлении у него конкретных проблем, применяют различные маркировки.
  4. Плантафол для картофеля используют в меньших количествах. Раствор готовят из расчета 20 г -25 г на 10 литров воды. И обрабатывают эту культуру не менее 3 раз за сезон.

Листовое удобрение Плантафол может быть и дополнением к удобрениям корневым. Используют при необходимости срочного доведения до растений определенных элементов. Обычно при недостатке влаги, либо при ее переизбытке. Плантафол для корневых подкормок эффективен после заморозков и при сильной жаре. Тогда, когда корни не могут доставлять другим частям растений полезные микроэлементы.

За счет содержания важных питательных веществ препарат является первой помощью при устранении проблем с растениями и почвой.

Рабочие микроорганизмы

Сегодня уже многие понимают, что нарушение слоев почвы перекапыванием и внесение удобрений приводит к тому, что полезные насекомые, живые организмы исчезают из земли. Например, сельскохозяйственные угодья после нескольких лет обработки пестицидами не могут восстановиться 3 года. А за многолетнее применение химических препаратов происходит очень глубокое истощение грунта.

Помочь могут микроорганизмы, то есть маленькие строители – бактерии. Сегодня уже во многих странах применяется технология Эффективных микроорганизмов (ЭМ). Фактически за 2 недели после внесения эти помощники полностью оживают и начинают работать, уничтожая различные грибковые заболевания почвы и улучшая ее структуру.

По теме:

Препараты на основе ЭМ применяются в течение всего вегетационного периода в качестве подкормок, при подготовке семян и рассады к выращиванию. Из них готовятся растворы для уничтожения грибковой инфекции, ускоряется приготовление компоста.

Микробы в почве или загадочные явления

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения.

Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени.

Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.

Каждому огороднику известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.

При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы.

Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица). Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.

Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.

Рыхлой делают ее и подземные обитатели – аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощники микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста. Рабочий раствор микробов неизменен – от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов на 10 л воды.

Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю.

Сажаю так же, как Д. Джевонс.

Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать.

Трава, высыхая, запревает (преет) – затравка готова. К осени получаю в глубине кучи компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет

совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.

Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Выращивание овощей по Джону Джевонсу – небывалый урожай при минимальном уходе

Добавление статьи в новую подборку

Лучшими методиками по улучшению роста овощей являются те, которые основаны на натуральных компонентах. И это доказывает опыт американских фермеров.

Зачастую владельцы огородов считают, что если ограничиться одной-двумя культурами и уделить им максимум внимания, то можно добиться отличных результатов и собрать богатый урожай. Однако фермер Джон Джевонс (John Jeavons) − сторонник прямо противоположного метода. В его владении находится почти 60 грядок с разными культурами, при этом им уделяется минимум внимания. Никаких прополок, распыления пестицидов или заботы о каждом кустике. А все благодаря уникальному методу, разработанному фермером из США.

Применение для культур

Эликсир Бессараба для каждого вида растений имеет свои особенности применения. А каждый садовод может дополнить рецепт или слегка изменить его для своего участка.

Культура Условия применения
Огурцы и перцы Ведро навоза разводится раствором и ставится в теплицу. Происходит выделение углекислого газа, который необходим для фотосинтеза.
Картофель Опрыскивается по листьям. Обрабатывается также семенной.
Томаты, свекла Подкормка производится увлажнением листовых пластин.
Капуста Добавляется коровяк.
Чеснок 3-4 раза за сезон.
Кусты Внекорневая подкормка после появления листвы. Применяется для профилактики грибковых заболеваний.
Клубника Кормится в середине мая, перед цветением и в период появления цветов.

Сама жидкость применяется не только к овощам и фруктам, ей проливаются и декоративные растения и кустарники. Очень хорошо отзываются на такое удобрение розы, однолетние цветы.

Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.

Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23×23 см, сажал и по схеме 23×10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.

Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.

В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-ЛИ-тровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.

Кустарники

Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.

И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

Клубника

Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.

9 лет без прополки и борьбы с сорняками

Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!

Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.

Ссылка по теме: Растения сидераты по науке

Здесь я поступаю двояко: первое – прикапываю сидераты, второе – оставляю до весны.

Тогда сидераты, а вернее то, что от них остается, зимой задерживают снег, а весной замедляют таяние, почва насыщается целебной талой водой. Весной граблями убираются остатки и либо направляются в компостную кучу, либо измельчаются и возвращаются на грядку для переработки микробами и червями. Все грядки получают компост из общей кучи. А грядок у меня 59.

Девять лет я не ко паю землю на грядках. Возникает вопрос: а как же прополка, борьба с сорняками? На грядках сорняков нет или практически нет. Сорняки только на тропинках, да и то залетные: дикий портулак и завезенная из Южной Америки галинсога.

Во время полнолуния и новолуния плоскорезом убираю сорняки, и на эту работу затрачивается очень мало времени.

И вот обещанный микробный состав, с которым работаю – базовый. 1 л сыворотки, в ней растворяю 1 ч. л. сметаны (затравка).

В 1 л воды (прудовая, снеговая, родниковая и т.д., но не из-под крана!) растворяю 1 ст. л. меда (ни патока, ни сахар, ни засахаренное варенье не годятся – продукты химической переработки). Это питание микробов.

Соединяю оба раствора и довожу объем до 10 л. Посуда должна быть стеклянной, деревянной, пластиковой. Можно добавить 10 г дрожжей – этим мы только расширим спектр работы микробов. Храню в местах, где нет света. При открывании герметично закрытой тары, где хранятся микробы, слышен хлопок. Это говорит о том, что микробы есть и они работают.

Автор А.П.Бессараб

Рецепт № 4. Самый древний

Этот вариант приготовления ЭМ препарата основан на оригинальном рецепте, впервые получившим хождение среди тайских фермеров.

Ингредиенты:

  • 3 литра варёного риса
  • 1 килограмм патоки или сахарного песка
  • 3 килограмма скошенной травы или кухонных отходов, образовавшихся после чистки свежих овощей

Способ приготовления:

  1. Простерилизуйте 5-литровую банку с помощью кипящей воды.
  2. Наполните её примерно на 2/3 высоты варёным белым рисом.
  3. Прикройте горлышко банки кусочком бумаги, закрепите её резинкой и поставьте ёмкость в тёмное место вдали от прямых солнечных лучей.
  4. Через 3-7 дней на поверхности риса появляется белая, похожая на куски хлопка, плесень.
  5. Переложите рис вместе с плесенью в бочку или просторный бак, добавьте сахар, органический субстрат и хорошенько всё перемешайте.
  6. Закройте бочку/бак крышкой и оставьте смесь бродить примерно в течение месяца.
  7. Спустя 30 дней сцедите образовавшуюся на дне ёмкости жидкость.
  8. К оставшейся в бочке/баке массе можно добавить ещё килограмм сахара, перемешать и оставить на одну-две недель. Допускается до двух таких повторных применений.

Как использовать:

Сцеженную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:20 и применяют для корневых и внекорневых подкормок всех огородных культур.

Вместо травы и овощных остатков можно также использовать рыбные отходы, но в этом случае готовый
ЭМ препарат разводят водой в пропорции 1:1000, настолько он получается сильнодействующим.

Предлагаю посмотреть наше видео о всех нюансах изготовления и применения ЭМ препаратов.

Разновидности жидких азотных удобрений

Основной элемент, попадающий в почву при внесении этой группы удобрений – азот:

  • повышающий общий показатель плодородия почвы, фитосанитарное состояние участка;
  • меняющий физико-химический состав грунта;
  • улучшающий структуру и пропускную способность почвы.

Внесение азотных удобрений позволяет удовлетворить нуждаемость растения в азоте, что особенно важно, когда речь идет о почвах с обедненным минеральным составом. Азот – важнейший макроэлемент, являющийся строительным материалом для всех белков, аминокислот, витаминов и гормонов

Колебания содержания его в почве оказывает угнетающее действие на жизнедеятельность растения, поэтому так важно своевременно и правильно вносить питательные смеси на участок

Азот – важнейший макроэлемент, являющийся строительным материалом для всех белков, аминокислот, витаминов и гормонов

Колебания содержания его в почве оказывает угнетающее действие на жизнедеятельность растения, поэтому так важно своевременно и правильно вносить питательные смеси на участок

По теме:

НАЗАД

ВПЕРЕД

1 из 100

Все многообразие жидких азотных удобрений, которые доступны к покупке, можно подразделить на четыре большие группы, в зависимости от формы основного действующего вещества:

  1. Аммиакаты.
  2. Безводный аммиак.
  3. Аммиачная вода.
  4. Карбамидно-аммиачная смесь, или КАС.

Аммиакаты

Аммиакаты получают в результате соединения водного аммиака и азотных удобрений (мочевина, аммиачная селитра, кальциевая селитра), в результате чего азот в полученной смеси находится и в амидной форме, и в нитратной. Эффективность таких питательных смесей очень высока, не уступает нисколько твердым органическим азотным удобрениям.

Безводный аммиак

Безводный аммиак представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, полученную путем сжижения аммиака под большим давлением. Концентрация азота достигает 82,5 %. Работать с соединением очень опасно, необходимо строго соблюдать дозировку. В основном, используется в промышленных масштабах.

Аммиачная вода

Аммиачная вода – чаще всего используется в частном садоводстве, так как концентрация азота (может быть двух видов: азот 16%, азот 20%), делает ее менее опасной для человека и растений. Эффективность аммиачной воды равна кристаллическим азотным удобрениям.

КАС

КАС – очень эффективное удобрение, содержащее азот в трех формах амидной, аммонийной и нитратной. Используется в промышленном растениеводстве, потому как меньшее содержание летучего аммиака позволяет хранить и перевозить его без потери основного действующего вещества.

Что собой представляет раствор Бессараба и условия внесения

Бессараб Анатолий Петрович, применяя технологию ЭМ, создал микробный состав, способный помочь человеку ухаживать за своим садом.

Основой данного средства является молочная сыворотка, которая получается при сворачивании молока. Она содержит сывороточные белки, аминокислоты, витамины и соли. При внесении в почву такие вещества приносят огромную пользу на дачном участке.

По теме:

Применение раствора Бессараба достаточно эффективно, но здесь соблюдаются определенные требования:

  1. Раствор первый раз вносится при прогреве почвы до 10 градусов.
  2. Бактерии выводятся из спячки при повышении столбика термометра до +14.
  3. Семена и рассада не высаживаются в первые 2 недели, потому что микроорганизмы должны очнуться ото спячки. В этот момент они могут принять культурные семена за не нужные и начать бороться с ними.

Не допускается внесение большей концентрации микроорганизмов в почву, чем положено по инструкции.

При правильном применении эффект не заставит себя ждать.

Рецепт № 3. Самый весёлый

Домашними ЭМ препаратами полезно поливать почву весной перед неглубокой перекопкой

В этом рецепте в роли питательной основы для заквашивания органических материалов предлагается использовать сахарно-дрожжевую брагу. В ней содержится колоссальное количество молочно-кислых и дрожжевых культур, которые сделают конечный продукт ещё более эффективным помощником в деле восстановления плодородия почвы на вашем участке.

Ингредиенты:

  • одна лопата древесного пепла (либо 300 грамм аммофоски и полкилограмма извести);
  • половина ведра любого вида навоза;
  • ведро листового опада либо слегка подгнившей соломы;
  • одна лопата плодородного огородного грунта (но лучше использовать перегной либо компост);
  • один литр любого кисломолочного продукта;
  • одна лопата речного песка;
  • три литра браги (3 литра фильтрованной воды, 5 столовых ложек сахарного песка).

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте бражку — смешайте воду с сахаром и оставьте раствор бродить в тёплом месте в течение 2-3 суток.
  2. Сложите все перечисленные выше компоненты в бочку, тщательно размешайте и закройте ёмкость крышкой.
  3. Через 5-10-дневного брожения препарат будет готов к применению. Его готовность определяется по запаху — ЭМ препарат должен издавать приятный грибной аромат с дрожжевыми нотками.

Как использовать:

Разведите с водой в пропорции 1:10 и подкормите ваши растения корневым или внекорневым способом.

Овощеводство по Джевонсу

Технология получения высокого урожая основана на активном участии в процессе выращивания аэробных и анаэробных бактерий. Этот метод был озаглавлен Джевонсом как биоинтенсивный, и ему отведено центральное место в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, на участке меньше, чем вы думаете». В книге приведены личные наблюдения и опыт автора, а также данные, полученные японскими и русскими учеными при выращивании огурцов с помощью бактерий.

В аккуратные емкости можно высаживать большинство растений

Результаты, которые приводит Джевонс в своей книге, просто невероятны. Речь идет, конечно, о высокоурожайных сортах, выращиваемых в сравнительно теплом климате.

Наименование культуры

Средняя урожайность (кг с 1 сотки)

Показатели урожайности Дж. Джевонса (кг с 1 сотки)

Картофель

450

3500

Ячмень

45

110

Арбуз

450

1450

Кабачок

370

440

Капуста поздняя

870

1740

Помидор

880

1900

Свекла

500

1200

Огурец

540

2170

Чеснок

550

1100

Лук репчатый

910

2450

Впрочем, как утверждает разработчик метода, таких показателей можно достичь даже в условиях умеренного климата.

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector