Постулаты успешного размножения кизила: рассмотрим основательно

Болезни и вредители

Как уже было сказано – кизил очень устойчив к заболеваниям и не часто поражается насекомыми. Однако знание ряда агроприемов защиты грамотному садоводу не повредят.

Болезни кизила — в основном грибковые

Мучнистая роса

Это грибковая инфекция, вызываемая эризифовыми или мучнисторосяными грибками. Проявляется белым налетом на листьях и побегах с выпадающими на нём капельками влаги. Вызывает общее угнетение растения, засыхание листьев и снижение урожайности.

Лечение и профилактика

Так как споры грибка активизируются в прохладную и влажную погоду, и, особенно, при неправильном уходе (излишнем поливе, избытке азотистых удобрений), то необходимо:

• Стабилизировать и оптимизировать уход за растением;
• Промыть листья и побеги раствором зеленного мыла для садовых работ или раствором обычного хозяйственного мыла;
• Обработать пораженный куст/деревце антигрибковыми препаратами (можно использовать «Хом», «Фундазим», «Квадрис»).

Ржавчина

Ржавчина — в основном заболевание листьев. Определяется по появлению пятен рыжего и серо-оранжевого цвета изнутри листовых пластин. Затем на месте поражения образуются спорангии, в которых зреют споры, увеличивающие болезненные очаги в саду. Растение начинает слишком сильно испарять влагу, у него нарушается обмен и сохнут листья. Если не принимать меры, то растение может погибнуть.

Лечение:

• Вырезать все пораженные ветки, места срезов обработать фунгицидным препаратом и замазать садовой замазкой (варом);
• Провести обработку (хорошо работают сильные противогрибковые препараты (Строби) и старая, проверенная бордосская смесь).

Вредители

Червец

Серьезный вредитель, который может за очень короткое время привести больной экземпляр в тяжелейшее состояние, так как от него страдают все части растения, даже корневая система. Особая опасность корневой разновидности, в том, что его, практически незаметно, но, высасывая соки из корней, самки исподволь наносят непоправимый вред. Если поражена наземная часть, то червецы выделяют липкую, клейкую субстанцию, на которой с удовольствием поселяются болезнетворные грибки.

Лечение и профилактика:

• При посадке осматривать молодые растения, проводить обработки, не допускать скученности.
• Заболевшие растения или уничтожить или провести обильную, многократную обработку химическими препаратами, например, Фуфанолом.

Зеленое черенкование кизила: размножение кизила, как размножать кизил

КИЗИЛ (Cornus mas. L.) — южное плодовое растение. Он широко распространен в Молдавии и Крыму, на Украине и Кавказе, произрастая по долинам рек, на опушках лесов и горах. Плоды представляют большую ценность для переработки. Из них приготавливают варенье, джем, мармелад, освежающие сиропы.

Лесные формы кизила недостаточно регулярно плодоносят; плоды их мелкие, малосочные, особенно в жаркие, засушливые годы, с относительно большой косточкой (25—30% к весу плода), что является существенным недостатком. В результате длительной народной селекции выделены крупноплодные садовые формы кизила. Плоды их обычно в два-три раза крупнее лесных. Наиболее известны и описаны в литературе такие формы, как Султанский, Цареградский, Красный крупноплодный, Желтый крупноплодный, Испанский.

Выделенные нами формы садового кизила имеют плоды весом 8 граммов, в которых косточка составляет 8—11 %.

Удельный вес садового кизила в насаждениях весьма незначителен. Это объясняется тем, что до настоящего времени не изучены и не разработаны эффективные способы его размножения. Поэтому ни один промышленный питомник в Крыму и других областях не выращивает саженцев садового кизила.

Размножение садового кизила корневыми отпрысками, стеблевыми отводками и прививкой на лесном кизиле оказалось неэффективным из-за низкого коэффициента размножения и плохой приживаемости глазков. Кроме того, семена кизила имеют весьма длительный период покоя и всходы часто появляются на 2 и 3 год после посева. Отсюда только на выращивание двухлетних подвоев затрачивается (с момента стратификации семян) около 5 лет, а стандартных двухлетних саженцев — 7 лет. Естественно, что такой очень длительный процесс производства посадочного материала нельзя признать удовлетворительным.

Это обстоятельство заставило искать более эффективные способы размножения кизила. В 1962 году на Крымской опытной станции садоводства был испытан способ вегетативного размножения — зелеными черенками. Оказалось, что зеленые черенки окореняются очень хорошо (90—96%), образуя развитую корневую систему.

Для окоренения черенков используем холодные надземные двухскатные парники бельгийского типа. В каждый парник высаживаем до 20 тысяч черенков и накрываем легкими рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой. Внутри парника (под коньком) проходит воздушная труба с семью форсунками, к которым подается от компрессора сжатый воздух под давлением 5—6 атмосфер. Между парниками (вдоль) под землей проложены магистральные воздушная и водяная трубы. Последняя подключена к водонапорной башне, которая обеспечивает давление 1,5 атмосферы. Одновременное поступление к форсункам сжатого воздуха и воды создает искусственный туман. Это дает возможность равномерного увлажнения субстрата и поддержания высокой относительной влажности воздуха (95—97%) в парниках. Такая установка намного упрощает полив.

На дно парника для дренажа насыпаем галечник слоем 8—10 сантиметров, затем смесь торфа с зернистым песком (в соотношении 1:1) слоем 12—15 сантиметров и сверху песок 2 сантиметра. Чтобы обеспечить оптимальную температуру (плюс 18— 30°) и создать рассеянный свет, над парником монтируется каркас, на который навешиваем мешковину. Черенки высаживаем с помощью маркера на расстоянии 5X5 сантиметров и глубину 2 сантиметра. Перед посадкой почву обильно поливаем, а черенки выдерживаем 15—17 часов в растворе КАНУ (калийная соль альфанафтилуксусной кислоты) из расчета 30 миллиграммов на литр воды.

Лучше окореняются черенки с верхушечной почкой и 2—4 листьями. Нижний срез на черенке делаем непосредственно под почкой.

Наиболее подходящее время для черенкования— первая половина июня, то есть период интенсивного роста побегов. Черенки необходимо нарезать в первую очередь с основных побегов как более развитых. У высаженных черенков корни образуются обычно через 1—1,5 месяца. Уход за ними заключается в ежедневных 4—5-кратных поливах в течение 2—2,5 месяца, удалении сорняков и так далее.

Самые популярные сорта

Среди сортов кизила есть много «любимчиков» садоводов, которые проверены временем, дают хороший урожай и обладают высокими вкусовыми качествами, среди них есть такие сорта, как:

• Нежный. Сорт даёт плоды ежегодно. Ягоды ярко – жёлтые, по форме напоминают бутылку.
• Выдубецкий. Плоды крупные, весят до 7,5 г. Характеризуется низкой осыпаемостью – хорошо прикреплены к ветвям.
• Светлячок. Этот сорт один из крупноплодных, ягоды крупные, расширяются к основанию.
• Семён. Популярный вид, с грушеобразными ягодами темного вишнёвого оттенка.
• Элегантный. Плоды практически одинаковы по форме и размеру, имеют тонкую шейку. В состоянии спелости черно – вишневого цвета.
• Янтарный. Сорт с прозрачно — желтыми овальными плодами, средней массы (3 г), созревание наступательных в сентябре, но с куста их снимают заранее, чтобы не осыпались.
• Владимирский. Овальные в форме цилиндра ягоды имеют темно красную окраску, на вкус – сладкие, с кислинкой. Созревают рано, к концу лета, отлично подходят для использования в свежем виде, для переработки и в заморозке.
• Елена. Отличительной особенностью является устойчивость к морозам. У ягод (5-6 г) темно – красный цвет. Созревают равномерно, но осыпается.

Способы размножения

Окультуренный кизильник блестящий может размножаться разными способами:

• черенкованием;
• отводками-детками;
• семенами;
• делением куста.

Размножение черенками

Отводками-детками

Семенами

Делением куста

Каждый способ размножения имеет свои преимущества и особенности, но среди неопытных садоводов и агрономом со стажем наиболее распространен первый – черенками. Для формирования живой изгороди можно купить 1 или 2 саженца кустарника, после чего высадить их в необходимое место.

На второй год потребуется провести их обрезку, которая позволит придать кусту красивую декоративную форму. В процессе стрижки появится большое количество веточек, которые можно будет использовать в качестве хорошего посадочного материала. Это позволит сэкономить значительную сумму денег.

При этом существует два варианта черенкования:

• зелеными побегами;
• одеревенелыми веточками.

Черенкование одеревенелыми веточками

Зелеными побегами

Размножение зелеными черенками отличается простотой осуществления и отсутствием значительных временных затрат. Оно предполагает выполнение следующих действий:

1. Для черенкования подходят только хорошо гнущиеся побеги и веточки, если они уже одеревенели или сильно мягкие, то для такого способа размножения они не могут использоваться. Черенки должны иметь длину не более 10-15 см и минимум два междоузлия.
2. Обрезанные веточки и побеги нужно на сутки погрузить в специальную жидкость для стимулирования роста корней. Для этого их можно обрабатывать 0,005%-ным раствором препарата ИМК. Другим подходящим стимулятором является гетероауксин, который нужно развести в пропорциях – 1 таблетка на 1 ведро воды.
3. Для посадки готовится лунка, которую требуется дополнительно подкормить и удобрить. Черенок ставиться в грунт под углом в 45 градусов и на глубину не более 5 см. Предварительно почву следует взрыхлить и добавить в нее песок и торф.
4. После пересадки саженец поливается теплой водой и накрывается обычной пластиковой бутылкой из-под воды. Для этого у бутылки нужно предварительно срезать дно. В жаркие дни крышку нужно откручивать, а также через нее проводить полив. Другим вариантом посадки является высаживание в ящики и размещение в теплице или парнике.

Самым благоприятным временем для отбора саженцев для черенкования является начало лета – июнь. При теплом климате к этому месяцу они набирают силу, обретают способность быстро адаптироваться к последующей пересадке. Размножение и посадка саженцев в середине лета позволяет обеспечить хорошее укоренение, что позволит им прижиться на постоянном месте.

Размножение этим способом достаточно легко в осуществлении, но укореняемость посадочного материала составляет от 30 до 95 процентов. После укоренения зеленые черенки привыкают к воздуху, поэтому их впоследствии пересаживают в открытый грунт.

Инструкции по размножению отводками

Кизильник сорта блестящий также может размножаться другим способом – одеревенелыми черенками. Такое размножение предполагает необходимость заготовки посадочного материала поздней осенью или в самом начале зимы. Для хранения можно использовать ящики с песком, которые нужно устанавливать в прохладных условиях. Оптимальным местом является подвал.

Для нарезки подходят веточки с длиной от 10 до 20 см с тремя-пятью почками. Весной они укореняются аналогично зеленым саженцам. Для их высаживания подходящим периодом является вторая половина июля, а в качестве смеси можно использовать торф и песок.

Использование черенков позволяет быстро получить жизнеспособный куст

Черенкование является наиболее популярным способом размножения, поскольку не все сорта кизильника могут размножаться отводками-детками. При этом всхожесть семян является достаточно низкой, а период покоя – очень длительным. Их высадку нужно проводить с большим запасом – перед зимой. А использование черенков позволяет быстро получить жизнеспособный куст.

Посадка и выращивание кизила, лучшие сорта

Название кустарника кизил в переводе означает «красный». Плоды кизила отличаются яркой расцветкой, а также особенным кисло-сладким вкусом и запоминающимся ароматом. Кизил активно используют не только в кулинарии, но и в области народной медицины. Известно, что эти красные (иногда желтые) ягоды способны благоприятно влиять на артериальное давление и работу желудочно-кишечного тракта. Кизил чаще всего произрастает в южной местности. Но, выбрав подходящий сорт и изучив особенности ухода, не составит труда вырастить этот кустарник и в другой части России.

Прежде чем приступать к посадке кизила на участке, следует ознакомиться с описанием этого растения. Кизил произрастает в виде кустарника или дерева, относится к семейству Кизиловые. Дикие представители этого растения встречаются на Востоке и Юге Европы, а также на Кавказе и в Крыму.

Кизиловые побеги имеют зеленовато-желтый окрас. К концу сезона на них образуется кора, на которой появляются трещинки, а цвет меняется на серый. В дальнейшем огрубевшая кора приобретает окончательный красно-коричневый оттенок.

Листья имеют цельную удлиненно-овальную форму с характерным заостренным концом. Внешняя сторона листа яркого или темного оттенка зеленого, обладает гладкой блестящей поверхностью. Внутренняя сторона немного светлее. Расположение листьев может быть супротивным или очередным.

Цветет кизил с начала марта по май. Соцветия обычно белого или желтого цвета, в виде зонтиков. Цветение длится от двух недель до двух месяцев. Листья начинают появляться только к концу цветения. Опыленные цветки дают плоды красного цвета, овальной или грушевидной формы.

Оттенок плодов различный, от светло-красного до практически черного. Некоторые сорта имеют желтую окраску ягод. Мякоть на вкус кисло-сладкая, с характерным ароматом. Внутри находится несъедобная косточка. Плоды кизила широко используют в кулинарии для приготовления напитков, кондитерских изделий, варенья и джемов.

Корневая система кизила собрана в густую мочку, имеет центральный крепкий корень, глубина которого составляет до 80 см. Благодаря такому расположению корней растение способно насыщаться даже минимальным количеством влаги и стойко переносит засуху.

Выбор сорта кизила зависит от территории и климата, в котором он будет произрастать, а также от предпочтений садовода. Наиболее популярными остаются следующие сорта:

1. 1. Янтарный — желтоплодный сорт, отличается тем, что в спелом состоянии плоды становятся практически прозрачными, так что с легкостью просматривается костянка. Форма плодов овальная или грушевидная, вес одного в среднем составляет 3 г. Мякоть нежная, с кисловато-сладким вкусом и характерным ароматом. Созревание приходится на конец августа или сентябрь. Полностью созрев, плоды осыпаются, поэтому рекомендуется собирать их за несколько дней и оставлять дозревать.
2. 2. Лукьяновский — сорт с крупными плодами бутылочной формы. Окрас плодов темно-красный, иногда практически черный. В среднем масса плода составляет от 6,5 г. Мякоть плотная и сочная, с характерным ароматом. Созревает этот сорт в конце августа. Плоды могут долгое время не осыпаться с дерева, также при хранении не портятся длительное время.
3. 3. Светлячок — садовый сорт с плодами темно-красного цвета, средний вес которых составляет 8 г. Плоды бутылочной формы, шейка утолщена. Мякоть нежная, очень ароматная, на вкус сладкая с легкой кислинкой. Урожай созревает в конце августа и долго не осыпается с дерева. Также урожай долго хранится и после сбора. Плоды этого сорта часто используют для замораживания и переработки.
4. 4. Евгения — плоды этого сорта имеют правильную овальную форму и красновато-черную окраску. Кожица плода плотная, мякоть нежная, с характерным кисло-сладким вкусом. Плод в среднем весит 6 г. Созревание происходит в начале сентября. Сорт отличается высоким плодоношением, пятнадцатилетнее дерево в среднем дает 50 кг урожая с куста.
5. 5. Владимирский — урожайный сорт с крупными плодами, вес которых превышает 7 г. Цвет плода темно-красный, форма овальная, слегка приплюснутая по бокам. Мякоть плотная, хрящеватая, на вкус кисло-сладкая с характерным ароматом. Созревание происходит в конце августа, плоды долго не осыпаются, после сбора могут храниться продолжительное время.
6. 6. Элегантный — сорт с аккуратными плодами бутылочной формы. Цвет плодов темно-вишневый с глянцевой поверхностью, вес составляет 5 г. Цвет мякоти немного светлее, вкус сладковато-кислый. Сорт относится к раннеспелым, созревание наступает уже в начале августа. Спелые плоды не осыпаются и могут висеть до холодов.

Посадка косточек в открытый грунт

После стратификации косточки можно посадить сразу в открытый грунт. Это возможно только в начале мая, чтобы было устойчивое тепло. На участке, выделенном под кизиловые кусты, необходимо сделать бороздки на глубину 3 см и поместить в них косточки.

Для того, чтобы создать парниковый эффект, который требуется косточкам для хорошего проращивания, участок с посевами придется укрыть пленкой, тогда почва не будет пересыхать.

В первую зиму кустики кизила следует утеплить перегноем у самых корней. Здесь в дополнении следует использовать листву или лапник, которым утепляют поверх перегноя. Ранней весной необходимо сначала снять верхнюю часть укрытия, а через несколько дней сгрести оставшийся утеплитель и освободить весь куст.

Хоть кизил и неприхотлив в плане почвы, но лучше будет его посадить в плодородную почву с хорошим рыхлением. После посадки кустов почву необходимо замульчировать опилками, торфом или скошенной травой.

Помимо полива, уход предполагает прополку от сорняков и подкормку удобрениями. В период вегетации подкармливать азотно-фосфатными, а ближе к осени ввести калийные удобрения, такие как древесная зола. Иногда можно применять перегной или компост. Кизилу требуется и кальций, поэтому следует проводить подкормку известью.

Обрезка растения

Правильное выращивание кизила требует систематического обрезания растения. Во время зимы или ранней весной необходимо обрезать с куста поврежденные, обмороженные и сухие ветки, чтобы они не подвергались нападению вредителей и поражению грибком.

Срезая ветки садовыми ножницами, их необходимо каждый раз окунать в раствор хлорной извести в соотношении 1:3.

Также важно срезать до самого корня или просто укорачивать старые ветки, чтобы дать возможность появлению молодых побегов. Ветки и побеги, растущие внутрь куста, тоже вырезаются

Если кизил привит, то придется срезать все побеги, которые выросли ниже прививочного места. Если куст или деревце имеет естественную красивую крону, то формировать ее самостоятельно не стоит.

Заболевания и вредители

Болезни или вредители поражают кизил очень редко. Зачастую растение поражает грибок – ржавчина. Она становится заметной только вследствие имеющихся коричневых пятен на листьях.

Для избавления от грибка требуется обработать куст Бордосской жидкостью.

Прививка кизила черенком

Такой метод имеет название окулировка. Он наиболее предпочтителен среди садоводов в размножении кизила и иных видов плодовых кустарников, деревьев. Большой плюс прививки в том, что ее можно производить как весной в период движения соков, так и с средины лета, когда хорошо облущивается кора.

Прививка кизила черенком осуществляется в основном на дикие его виды из-за большей их адаптации к разным природным факторам и выживанию в естественной среде.

Подходящая высота для прививок на дикорастущем кизиле – 10-15 см. Если используют штамбовые формы – 75-80 см.

Подвой, то есть место, куда будет вставляться прививка, обрезают ровно. В средней части формируют углубление. Привой – верхний черенок. Он должен иметь общую длину около 15 см.

Подготавливается так:

Будущая верхняя часть отсекается над почкой косым срезом. Его надо обработать садовым варом.
Нижняя часть должна иметь срез клиновидной формы длиною 4 см. Это делается при помощи двух косых сечений острым обеззараженным предметом.

Для прививки кизила используют двухлетние саженцы.

В процессе прививания клин привоя аккуратно вставляют в углубление таким образом, чтобы частично срез оставался снаружи. Место стыка обматывается прозрачным материалом для поддержания конструкции. Сам же куст присыпают смесью торфа и песка до места прививки.

После такой процедуры следует поместить кизил в тепличные условия, где быстрее произойдет срастание двух частей. Для этого нужна повышенная температура. Успешное срастание можно определить по появлению на месте прививки новой ткани – каллуса. Это обозначает, что пришла пора пересадить кизил в открытый грунт и снять обмотку.

Далее нужно будет только следить, чтобы вовремя обрезать появившиеся из подвоя побеги. Эта процедура необходима во избежание формирования плодов на дикорастущей части кизила.

Размножение кизила

В садоводстве используют два способа размножения кизила: из косточки и вегетативный (черенками, прививкой, отводками).

Выращивание кизила из косточки

Не самый популярный способ размножения кизила, но, тем не менее, некоторым садоводам он пришелся по душе. Итак, начните с годичной (да-да, подготовительный этапа занимает много времени!) стратификации семян: очистите ягоды от мякоти и положите косточки в опилки (влажный мох). Косточка не распадается на семядоли, поэтому глубина высадки — не более 3 см. Теперь ваша задача — постоянно поддерживать там влажную среду. При правильной подготовке семена благополучно взойдут в год посева (для сравнения: нестратифицированные семена прорастают только через два года, и то не все). Уход за семенами простой: умеренный полив, подкормка, в начале роста – защита (притенение) от палящих лучей. Будьте готовы к тому, что за первый год всходы вырастут только 4 см, за второй — до 15 см. Осенью ростки уже можно высаживать в открытый грунт. Дерево, выращенное из семян, плодоносит только через 8-10 лет.

Для семенного размножения берите косточки дикого кизила, а после того как вырастут саженцы, их используют как подвои для культурных видов.

Вегетативное размножение кизила: черенками, прививкой или отводками

Для черенкования подходят только зеленые черенки, возрастом 5-6 лет. Нарезают черенки в активной фазе растения — поздней весной. Длина черенков – 10-15 см, на каждом из них должно быть по две пары листьев и хорошо развитая точка роста. Косой срез делайте ниже спящей почки на 0,5-1 см. Перед посадкой удалите с черенков нижнюю пару листьев (чтобы не уходила влага с росточка) и поместите на 8-10 часов в растворе гетероауксина – стимулятор роста ускоряет корнеобразование, улучшает приживаемость. После этого черенки промойте и высадите под углом в 45 0 в затененное место. Присыпьте землей, а сверху песком. Полейте, а затем сверху накройте пленкой, оставляя зазор между черенками и покрытием в 15-20 см. Следите, чтобы земля была всегда слегка влажной, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на черенки. Температура под пленкой – около 22-25 С, если же она поднялась выше, немного приподнимите пленку. Через 2-3 недели черенки укоренятся, после этого начинают закаливать. Еще через 2 недели пленку снимают, а окрепшие черенки удобряют аммиачной селитрой (30г на 10 л воды). На следующую осень молоденькие кустики пересаживают на постоянное место.
Прививку (окулировку) кизила проводят в середине августа – сентябре на укорененные двух-трехлетние сенцы дикого кизила, а в качестве привоя берут культурный сорт растения. Острым ножом на подвое (растение, у которого используется корневая система и стебель) сделайте аккуратный надрез крест-накрест (горизонталь – вертикаль), глубина вертикального зареза – до 3 см. С привоя (прививаемое растение, культурный сорт кизила) срежьте почку с корой, черешком листика и частью древесины

Затем вставьте черешок в вертикальный разрез подвоя, осторожно раздвинув в стороны кору на стволе дикого кизила. Зафиксируйте черешок специальной окулировочной лентой, но можно обойтись и обычным канцелярским скотчем

Через 2-3 недели, если вы правильно провели прививку, черешок отпадет. В октябре пленку удаляют, новые ростки подвоя срезают.
В качестве отводок однолетние побеги кизила. Весной, когда прогреется почва, перекопайте ее у куста, добавьте удобрения, разровняйте и сделайте небольшие канавки. После легонько пригните побеги, пришпильте их скобами и присыпьте в месте крепления землей. Верхушки побегов прищипните. Через пару недель в местах крепления отводок появятся радостные зеленые побеги высотой 10-12 см. Их нужно присыпать немного землей, а через 2-3 недели, когда побеги окрепнут и наберутся сил, еще раз присыпьте землей до половины. Осенью или уже следующей весной отводки отделите от материнского растения и высадите на постоянное место.

Подкормка

Многолетники, особенно декоративных сортов, не очень требовательны к грунтам. Взрослые кустарники не нуждаются в подкормке и хорошо себя чувствуют без нее. Но они все же неплохо относятся к подкормке разбавленным навозом или пометом птиц. Навоз разводят для этой цели в пропорции один к пяти, а помет – один к десяти. Удобрение вносится в грунт непосредственно перед посадкой. А кроме того, ее желательно внести в период активного роста растения. Такие подкормки помогают развиваться бактериям и повышать плодородность грунта. Подкормки в летний период очень полезны растениям, особенно взрослым особям. В конце лета подкармливать кизильники нужно прекращать. Это делается для того, чтобы побеги перестали расти, а их кора успела одревеснеть.

С наступлением тепла кизильник желательно подкармливать еще азотным удобрением, например, мочевиной, разведенной в ведре воды в количестве 25 г. До начала цветения растения его удобряют таким составом: 15 г калия и 60 г суперфосфата. Этим составом осыпают землю вокруг куста, на площади примерно на один метр квадратный.

Выращивание и размножение кизила

В последних числах марта, когда зима еще настойчиво удерживает свои позиции: бушуют метели с обильными снегопадами, особенно по ночам; термометр показывает минусовую температуру, а тут зацветает кизил – первый медонос и пыльценос.

Земля еще не вся освободилась от снега, часты ночные заморозки, порой идет снег, а в солнечные теплые дни пчелы с обильными светло-желтыми обножками и полными зобиками нектара спешат в ульи.

Освободившись от груза, они стремительно вылетают из него. Пчелиные семьи в этот период резко активизируются. Пчелы и другие опылители посещают цветущие кусты кизила очень активно в течение 8–12 дней.

Посадка кизила в открытый грунт

1. Выбор времени

В средней полосе России садить кизил можно либо весной, либо осенью. В первом случае речь идёт о конце марта или начале апреля. В случае если вы решите садить это растение осенью, то это будет необходимо сделать до наступления первых морозов. Нужно будет высадить его не позже чем за три недели до их наступления.

Если так сделать, то саженцы хорошо приживутся, перезимуют и весной дадут ростки.

2. Выбор места и подготовка почвы

Как найти наиболее удобное для этого растения место в вашем саду? Прежде всего не нужно забывать о том, что деревья кизила должны опыляться. Самое оптимальное расстояние для этого составляет от пяти до шести метров. Расстояние до других растений не должно быть менее, чем пять метров.

При выращивании кизила нужно помнить, что растение — это неприхотливое, для него подойдут и те места, где солнечного света в избытке, и те, которые являются немного затенёнными. При этом нужно, чтобы такое место было защищено от ветра. По отношению к почве растение является неприхотливым в достаточной степени.

В средней полосе России практически любая почва для него хороша. Но кизил не переносит, если она влажная и заболоченная. Особенно хорошими условиями для выращивания этого растения являются хорошее солнечное освещение и известковая, подкисленная и дренированная почва. Как возвышенности, так и низкие места хорошо подойдут для выращивания.

Если вы хотите посадить кизиловое дерево на небольшом дачном участке, то будет удобно посадит его недалеко от края. Ведь это растение очень долговечное и может прожить до двухсот лет.

3. Обработка и подготовка грунта

Не будем забывать о том, что хорошо подготовленная почва позволит получить богатый урожай. Что же для этого нужно сделать? Начать это желательно хотя бы за полгода до высадки растений.

Сначала нужно перекопать почву там, где вы собираетесь садить кизил

Сделать это нужно на глубину от 60 до 80 сантиметров.
Затем важно удалить на этой площади все имеющиеся там многолетние сорняки (одуванчик, пырей и другие).

Нужно удобрить почву. Для этого хорошо подойдёт навоз, если взять пять килограмм на один квадратный метр.
Если почва является слишком кислой, то её необходимо известковать.

На следующем этапе подготовки нужно подготовить лунки для саженцев

Их нужно делать из расчёта глубины 50 и ширины 60 сантиметров. Такие параметры применяются в том случае, если почва подготовлена для высадки саженцев. Если же это не было выполнено, то размеры лунок должны быть немного больше. В этом случае берётся глубина 70 и ширина 90 сантиметров.

Выкопанные лунки заполняем плодородной землёй, вносим необходимые для саженцев удобрения и перегной. На один саженец можно использовать по два ведра перегноя и нужно добавить необходимые фосфорные, азотные и калийные удобрения. Последние нужно засыпать на дно лунки таким образом, чтобы избежать их прямого контакта с корнями кизила.

4. Процесс посадки в открытый грунт

Для посадки обычно выбирают саженцы двухлетнего возраста высотой примерно в полтора метра. Стараются выбрать саженец таким образом, чтобы его ствол имел толщину около двух сантиметров и имел пять скелетных ветвей.

При посадке их обычно обрезают на треть их длины. Некоторые садоводы считают, что обрезку делать необязательно. Садить деревья поодиночке не рекомендуется. Обычно минимальное количество саженцев составляет два или три. Это нужно для того, чтобы обеспечить опыление этих растений.

Для устойчивости саженца вбивается колышек, к которому его нужно будет прикрепить. Колышек ставят с той стороны, откуда обычно дует ветер. Вкапывают саженец таким образом, чтобы корневая шейка была примерно на три сантиметра над почвой. Это необходимо для того, чтобы, когда земля осядет, она была бы на уровне поверхности земли.

Посадка кизила

Растет кизил на любых почвах, но предпочитает известкованные, с достаточным содержанием марганца (42 мг/кг почвы). Хотя это засухоустойчивое растение, но оно все же предпочитает умеренно влажные почвы. При длительной засухе начинают скручиваться листья, могут не заложиться цветочные почки, уменьшается длина ростовых побегов.

Саженцы кизила не обязательно сажать на открытом солнце. Он хорошо растет в полутени других, более высоких растений. Это очень хорошая его особенность.

Посадочные ямы под кизил делают диаметром 80 см, глубиной 60-80 см. Сеянцы при посадке на постоянное место формируют с высотой штамба 30-50 см, с пятью-семью скелетными ветвями. Обычно обрезку ветвей не проводят. Только удаляют побеги ниже планируемой высоты штамба. Крону обязательно прореживают.

Глубина посадки саженца кизила: корневая шейка при посадке должна быть на уровне почвы. Если заглубить саженец при посадке, то со временем будет очень много поросли вокруг ствола. А если корневая шейка будет выше уровня почвы, то сеянец очень плохо и долго будет приживаться.

Саженцы разных сортов сажают друг от друга на расстоянии не менее 3-4 метров. Но если у вас мало места на садовом участке, можно сделать и так. Саженцы 2-3-х летки разных сортов сажают в одну посадочную яму. Сразу же переплетают (заплетают) стволы обоих вокруг друг друга и с годами вы получите одно растение с цветками, способными опылять друг друга. То есть визуально это будет одно растение. Его ствол будет иметь вид плотной спирали.

Разновидностью такой посадки двух саженцев в одну посадочную яму будет обвивание стволов не вокруг себя, а вокруг столбика (лучше металлического), который располагают между саженцами. Столбик остается там навсегда.

Кизил можно формировать в виде деревца или в форме куста. Все будет зависеть от вас — как вы сформируете растение. Если не убирать нижние побеги, то со временем вырастет куст. Если в течение первых 3-4 лет делать обрезку лишних веток со ствола, то сформируется дерево.

Кизил — долгожитель. Он может давать прекрасный урожай через сто лет! Так что, если вы посадите кизил на своем участке, то он будет радовать своими вкусными, красивыми, полезными плодами не одно поколение.

Появилось много интересных культурных крупноплодных сортов кизила, из них наиболее интересны для садоводов — Грушевидный, Капелька, Урожайный, Сеянец Евгении, Номер два, Первенец и другие.

На основе литературных данных и своего опыта считаю наиболее приемлемой для выращивания растений кизила в уральских условиях следующую технологию. Любые растения кизила — и культурные сортовые, и сеянцевые следует выращивать в обычной естественной кустовой форме с пригнутием осенью к земле всех стволиков и ветвей и укрытием их снегом после его выпадения. До выпадения снега пригнутые части для защиты от мороза, где на уровне почвы ночные температуры воздуха могут быть даже на несколько градусов ниже, чем на высоте 1-1,5 м, необходимо укрывать мешковиной, ветошью, лапником хвойных пород, нетканым материалом и так далее. С целью уменьшения величины занятой пригнутыми стволиками и ветвями площади и уменьшения трудоемкости укрытия ее снегом или утепляющими материалами пригнутие стволиков и ветвей следует делать только на одну сторону. Для облегчения пригибания к земле стволиков и ветвей можно практиковать постоянную систематическую замену очень толстых старых стволиков на более тонкие молодые.