Как ухаживать за вишней летом, осенью и весной после сбора урожая

Обрезка плодоносящей вишни весной

Процедуру обрезки в данном случае проводят только один раз в год по весне. Технология обрезки стандартная: удаляют те ветки, которые сгущают крону, оставляя ответвления, идущие параллельно почве. Затем обрезают ветви, мешающие правильному развитию каркаса.

Прореживая загущенную крону вишни, необходимо удалять развилки. Это способствует усилению плодовых ветвей и формированию их правильного соподчинения. Обрезка, ограничивающая рост дерева, должна проводиться только при достижении вишней трехметровой высоты.

Годичные ветки не следует укорачивать, иначе они у плодоносящей вишни могут засохнуть. Удаление корневой поросли у привитого дерева позволяет повысить урожайность вишни. Дальнейшую подрезку с целью омоложения проводят на протяжении последующих двух-трех лет.

Как ухаживать за вишней, чтоб не осыпались цветы?

Евгений

Я очень люблю вишню и как декоративное, и как плодовое дерево. Но в последние годы в садах Московской области она почти исчезла. В Серпуховском районе, например, ее почти не осталось, а те отдельные деревья, которые сохранились, дают очень мало плодов, заболевают. Поэтому садоводы вишню часто вырубают. А ведь плоды ее богаты ценными и незаменимыми в питании человека веществами (сахара, кислоты, витамин С) , многие из которых не встречаются в плодах других растений. Кроме того, как сообщал Л. Вигоров, в свежих плодах обнаружены вещества, улучшающие состав крови человека (витамин В9, рибофлавин, амигдалин, кумарин, железо) . Плоды и другие части растений вишни используют в народной медицине. Они возбуждают аппетит, обладают антисептическими, кровоостанавливающими свойствами. Применяют вишню при артритах и других заболеваниях.
Я хотел бы призвать садоводов возродить вишневые сады. Как это сделать? Постараюсь рассказать, как это я себе представляю.
Основными причинами слабой урожайности вишни, по-моему, являются следующие.
Садоводы сажают не приспособленный к конкретным климатическим условиям сорт (не районированный в данной местности, завезенный с юга) . Часто допускают ошибку, закладывая сад порослью, взятой от неизвестных растений. Поросль для посадки надо брать только от высокоурожайных, корней собственных растений, помня, однако, что поросль порой приобретает нежелательные отрицательные признаки: плоды мельчают, снижается урожайность, ухудшаются вкусовые качества.
Вишневая почка
В садах многих любителей отсутствуют сорта опылители. Вишня ведь строго перекрестноопыляемое растение, и для получения хорошего урожая требуется опыление одного сорта другим. В односортных посадках можно выращивать только самоплодные сорта, но и они значительно лучше плодоносят, когда имеются сорта-опылители. Их отсутствие приводит к недостаточному опылению и оплодотворению, часть мелкой завязи желтеет, сморщивается и осыпается. Вывод ясен: в саду обязательно надо размещать сорта-опылители.
И еще причины. Часто совсем нет или мало насекомых опылителей. Вымерзают цветковые почки. Иногда слабо, а иногда — полностью. Нередко это бывает на сортах, плодоносящих на букетных веточках, в суровые зимы и в зимне-весенний период, когда оттепели чередуются с морозами. В начале вегетационного периода подмерзшие почки, не раскрываясь, засыхают и осыпаются. Чаще подмерзают почки у ослабленных растений, имеющих слабый прирост и светло-зеленые листья, а также в том случае, когда лето предшествующего года было засушливым, а полива не было. В отдельные годы (при заморозках во время цветения минус 1,1—2,2°) Повреждается не сама цветковая почка, а пестик и завязи. Вишня в этом случае может обильно цвести, но плоды не завяжутся.
Нельзя выращивать вишню на кислых почвах. Если почву не известковать, то у растений может наступить минеральное голодание, потому что они плохо усваивают питательные элементы из почвенного раствора. Приросты резко уменьшаются, растения угнетаются.
Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка, когда корневая шейка находится ниже уровня почвы. Так, посаженные глубоко растения можно отличить по отсутствию прироста и угнетенному виду.
Пониженная зимостойкость цветковых почек и древесины, а также сильная подверженность опасному заболеванию — коккомикозу тоже препятствуют распространению вишни в любительских садах. В настоящее время созданы новые зимостойкие сорта, устойчивые к коккомикозу и другим болезням. Выведены вегетативно размножаемые подвои для вишни, зимостойкие, устойчивые к коккомикозу и хорошо совместимые с сортами. Саженцы вишни можно вегетативно размножать прививкой, зелеными черенками и порослью. Я в своей практике использую только прививку на вегетативно размножаемый подвой и зеленое черенкование.

КтоЗдесЯ

Чтоб на косточковых получать хороший урожай не забывайте ОСЕНЬЮ внести КАЛИЙНЫЕ удобрения, от которых напрямую зависит закладка плодовых почек с осени и «удержка » урожая весной

Людмила

А может у вашей опылителя нет, или заморозки? Я почти никак не ухаживаю. Осенью золу и вовремя стареющие кусты убирать.

• Обрезка вишни весной
• Как ухаживать за вишней
• Вишня уход весной
• Вишня как ухаживать
• Чем обработать весной вишни
• Обрезка вишни весной в картинках
• Как ухаживать за вишней в саду
• Посадка войлочной вишни весной
• Как обрезать вишню весной
• Уход за вишней весной
• Вишня осенний уход
• Морозоустойчивые сорта вишни
• Вишня войлочная болезни
• Опылитель для вишни молодежная
• Посадка вишни из косточки
• Вишня опыление

Защита от мороза и солнечных ожогов

Гораздо лучше переносят зимние холода деревья, под которые в сентябре были внесены калийно-фосфорные удобрения

Взрослые укоренившиеся черешни относительно неплохо зимуют. А молодым растениям требуется укрытие. Можно укутать их мешковиной или лапником. Искусственные материалы лучше не использовать, т.к. деревья под ними выпревают.

Чтобы защитить корни дерева, приствольный круг можно замульчировать торфом или компостом.

Обильный влагозарядный полив (около 5 ведер воды под одно дерево) значительно повышает морозоустойчивость черешни. Он не только помогает дереву перезимовать, но также защищает от весенних заморозков.

При угрозе возвратных морозов также можно применить метод дождевания. С помощью разбрызгивателя, стационарной системы полива или обычного шланга с насадкой растения орошают за несколько часов до предполагаемого резкого похолодания (как правило, вечером или ночью). Влага испаряется и воздух нагревается, в результате чего морозу не удается «подобраться» к растениям вплотную.

Возвратные весенние заморозки – как уберечь растения в саду и огороде
Полезные советы, которые помогут поздней весной ранним летом уберечь растения, чувствительные к отрицательной температуре воздуха.

Если на стволе появились продольные трещины, значит, дерево все же пострадало от мороза. В этом случае первым делом следует проверить, насколько серьезен ущерб

Если вы заметили участки отмершей коры, ее необходимо осторожно удалить (нельзя удалять кору по окружности ствола, т.к. это приведет к гибели дерева)

Рану необходимо продезинфицировать раствором медного купороса (30 г на л воды) и замазать садовым варом, а дупла залить цементом

Повредить ствол дерева может не только мороз, но и солнце. Аналог «солнцезащитного крема» для деревьев – побелка  штамбов и оснований скелетных ветвей, которую можно проводить весной и осенью, а также обвязка ствола лапником.

Безусловно, черешня – капризное растение, требующее особой заботы. Но если вы решитесь посадить его в своем саду – выбирайте зимостойкие самоплодные сорта, о которых мы рассказывали в наших предыдущих материалах:

Способы защиты от весенних заморозков

Уменьшить негативные последствия заморозков, свести к минимуму гибель растений и снижение урожайности помогут следующие способы защиты/

Правильное местоположение

Для растений, которые в большей степени подвержены влиянию заморозков, необходимо подобрать соответствующие места для выращивания:

• пологие склоны или рельефные возвышенности, т.к. с них холодный воздух быстро сходит вниз,
• места около крупных водоемов снижают отрицательное воздействие заморозков на садовые насаждения.

В случае если на дачном участке все места неудачные и на них образовываются застои холодного воздуха, подбирайте морозостойкие сорта и виды растений.

Из плодовых деревьев, например, это яблони (Грушовка Московская, Коричное полосатое, Уэлси, Антоновка обыкновенная, Анис, Шарапай) и груши (Бессемянка, Тонковетка, Бергамот осенний).

Задымление

Способ задымления заключается в расположении нескольких костров с подветренной стороны участка на расстоянии 3-4 метров друг от друга

При горении не должно быть открытого пламени, важно создать дым, который будет окутывать растительность и деревья

Поджигать можно любой садовый мусор – сухие ветки, солому, листья, навоз, ботву и т.д. Чтобы костер не потух среди ночи, он должен быть шириной 1,5 метра и высотой 0,5 метров.

Данный способ повышает температуру воздуха на несколько градусов, поэтому эффективен только при заморозках до -4 градусов.

Дождевание

Данный метод эффективен при заморозках до – 7 градусов. Полив растений проводят глубокой ночью, за несколько часов до предполагаемых заморозков. Для орошения можно использовать систему полива с помощью разбрызгивателей или обычный шланг с насадкой.

При низкой температуре влага испаряется и подогревает воздух, благодаря чему мороз не опускается до земли. Усилить эффект испарения влаги поможет прозрачная пленка, которую необходимо застелить под кроной деревьев или вокруг насаждений после полива. Непосредственно перед заморозками пленку убирают, и теплый пар поднимается вверх, защищая растения от мороза.

Укрывной материал

Наиболее простой и популярный способ, т.к. укрывной материал отлично защищает растения от морозов.

В качестве укрытия от весенних заморозков можно использовать: полиэтиленовую пленку, стеклянные или обрезанные пластиковые бутылки, спанбонд, мешковину, лутрасил или агроспан.

Главное, надевать укрытие так, чтобы растения не касались материала.

Окучивание

Данный способ помогает защитить от возвратных заморозков молодые ростки картофеля — с помощью тяпки необходимо окучить их слоем земли в 7-10 см.

Мульчирование

Вечером, после полива растений на грядках раскладывают солому, компост или сухую траву. Благодаря слою мульчи теплоотдача почвы уменьшится, а влажность над ее поверхностью наоборот увеличится.

Теплые грядки на основе органики греют растения, а если сверху укрыть их агроволокном, то в таком случае садовым насаждениям даже самые сильные заморозки будут не страшны.

Подкормка

Опрыскивания удобрениями на основе фосфора и калия защищают растения и помогают им противостоять отрицательным температурам. Опрыскивания рекомендуется проводить за сутки до заморозков. Рецепт удобрения:

Опрыскивания удобрениями на основе фосфора и калия защищают растения и помогают им противостоять отрицательным температурам. Опрыскивания рекомендуется проводить за сутки до заморозков.

Рецепт удобрения:

• 50 гр. двойного суперфосфата необходимо залить 1 литром горячей воды,
• оставить настаиваться на 3-4 часа,
• затем процедить и разбавить 10 литрами воды,
• добавить 20 гр. нитрата калия.

Помимо опрыскивания фосфорно-калийные удобрения можно вносить под корни за 10 часов до предполагаемых заморозков. Подкормка в виде удобрений обеспечивает защиту от заморозков до -5 градусов.

Отопление

Данный способ подойдет для защиты от заморозков культур, выращиваемых в теплицах. Чтобы соорудить так называемую печь в теплице вам понадобится эмалированное ведро с крышкой (вместо ведра можно использовать переносной мангал или печь), уголь и стальная оцинкованная труба.

• 1.В ведро положите 2-3 больших куска угля и закройте крышкой (крышка необходима, иначе угли могут попасть на рассаду и случится пожар),
• 2.В крышке сделайте отверстие для трубы, второй конец которой должен быть вне теплицы
• 3.Место, через которое труба проходит на улицу, нужно обработать минеральной ватой.

Либо вы можете приобрести специальный обогреватель в магазине, правда, стоит он не дешево.

Формирование и обрезка черешни

Без весенней обрезки деревья черешни вытягиваются, а их урожайность снижается. Лучше проводить обрезку до начала сокодвижения, при этом желательно выбрать период с относительно теплой погодой. Сразу после посадки деревце обрезают на уровне 50-70 см, чтобы зона плодоношения не закладывалась слишком высоко.

Центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева) не должен быть выше верхушек скелетных ветвей более чем на 15 см.

Во второй год скелетные ветви обрезают на внешнюю почку, укорачивая на 1/3.

Ветви, которые конкурируют с центральным проводником, обрезают на кольцо.

Обычно в первом ярусе оставляют 3 ветви. В последующие годы боковые побеги и слишком длинные скелетные ветви укорачивают на треть, не допуская оголения. Как правило, второй ярус формируют из двух ветвей. Третий ярус в одну скелетную ветвь является завершающим в формировании кроны. В дальнейшем на каждой скелетной ветви развиваются боковые побеги. Те из них, которые не участвуют в формировании кроны, обрезают до 30 см.

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только
Схемы, фото и видео весенней обрезки садовых деревьев.

В возрасте 2-3 лет в мае ветви черешни отгибают горизонтально с помощью распорок или грузов. Это ускоряет закладку плодовых почек. При этом нельзя отгибать ветви за верхушки, т.к. в случае изгиба на ветке начнут формироваться вертикальные побеги. Осенью распорки и грузы можно убрать, к этому времени ветви уже должны зафиксироваться в новом положении.

Плодоносящие деревья подвергают лишь санитарной и прореживающей обрезке. При этом удаляют ветви, направленные внутрь кроны. Сухие и больные ветви обрезают без пеньков. Места срезов обрабатывают садовым варом .

Если дерево привитое, то корневую поросль подвоя также необходимо удалять у самого основания.

По поводу осенней обрезки единого мнения нет. Некоторые садоводы полагают, что ее проводить нельзя. Другие, наоборот, считают удаление слабых и поврежденных побегов, а также укорачивание ветвей второго порядка до 30 см одним из обязательных элементов подготовки дерева к зимовке. И те и другие сходятся лишь в одном: годовалые саженцы осенью обрезать нельзя.

Подготовка сада к зиме: какие работы выполнить осенью
Рассказываем, в чем заключается осенняя подготовка сада к зиме.

Самые распространенный и опасные заболевания вишни

Коккомикоз

Споры этого грибка зимуют под деревом, в опавших листьях. Проснувшись от зимней спячки, они способны поразить всю открытую часть дерева: листья, ветки, черешки, и наконец ягоды.

Болезнь проявляется появлением на листьях темно-красных пятен. Затем их цвет становится бурым. Ткань листа, пораженного грибком, отмирает, на этом месте образуется дыра.

Тоже грибковое заболевание. Его споры распространяются с помощью ветра в прохладную и дождливую погоду. Первыми страдают от этой болезни пестики цветов. Затем поражается всё дерево включая кору и ствол. Пораженное монилиозом дерево выглядит как после пожара.

Обратите внимание! Часто симптомы этого страшного заболевания садоводы принимают за обычную реакцию растения на неблагоприятные погодные условия, и не принимают должных мер в лечении растения. В результате оно гибнет

Если есть сомнения на этот счет, лучше обработать растение профилактическими средствами. Вреда точно не будет.

Кроме грибковых заболеваний немалый вред наносят вишневому саду такие вредители как: вишневая тля, слизистый пильщик, долгоносик и всем известная бабочка боярышница. Сама бабочка не приносит никакого вреда. Совсем другое — её гусеница.

Здоровье любого культурного растения зависит прежде всего от правильного за ним ухода. Соблюдение всех правил агротехники существенно повышает иммунитет растения, тем самым снижает вероятность болезни. Однако есть и такие факторы, которые от садовода не зависят:

• прежде всего это погодные условия;
• травмы, полученные деревом в результате механического на них воздействия;
• различные вредители — переносчики бактерий;
• заболевания деревьев, находящихся вблизи.

Если будет установлена причина, устранив ее, с недугом справиться будет значительно проще.

Как только земля под деревом просохнет, нужно провести комплексную обработку не только от вредителей и паразитов, но также от насекомых и болезней ягодных культур. Для этой цели используются системные средства, которые эффективны в борьбе со всем спектром опасностей

При опрыскивании системным средством важно орошать не только ветки и крону деревьев, но и почву под ними. Для вишни лучшими такими средствами являются бордосская смесь и азофос

Комплексное опрыскивание лучше всего провести непосредственно перед цветением. Повторить его можно сразу после того, как цвет начал осыпаться.

Значение ухода в весенний период огромно, он составляет основу всего урожая. Однако не стоит забывать о том, что и в остальное время вишня требует к себе внимания. Даже в зимнее время.

https://youtube.com/watch?v=OIWudJyddg4

Какие растения легче переносят заморозки

Если вы не успели принять соответствующие меры и растения замерзли, попытайтесь их спасти. Перед рассветом опрыскайте целиком холодной (не теплой!) водой либо раствором: по 2 г марганца, меди и бора на 10-литровое ведро воды. Кустики рассады укутайте ветошью или соломой. Оттаивая постепенно, они могут ожить.

Больше всего от заморозков весной и в начале лета страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов. При опускании столбика термометра до отметки –2°С эти растения останавливаются в росте, поэтому урожай удается собрать на 10-15 дней позже.

Чтобы не пришлось спасать огородные культуры от мороза, не сейте семена раньше времени

Почти не страдают от весенних заморозков ночью малина и ежевика, поскольку зацветают довольно поздно. А смородина, крыжовник, голубика, виноград, яблоня, груша, слива, вишня, черешня и абрикос очень чувствительны к возвратным заморозкам. Садовая земляника тоже боится резкого понижения температуры воздуха, однако благодаря довольно продолжительному периоду цветения часть урожая клубники все же удается сохранить.

Весенние заморозки опасны для роз, сальвии, а также для экземпляров, которые выращивают как однолетники (настурции, бархатцев, цинии, георгинов, хризантем). Поэтому не спешите высаживать рассаду в грунт, пока вероятность заморозков велика.

Чувствительность растений к понижению температуры воздуха зависит и от стадии распускания почек. Для завязей страшны заморозки от –1°С, распустившиеся почки погибают при – 3,5°C, для бутонов невыносим мороз –3°C, распустившийся цветок не выдерживает – 2°C, а на стадии окончания цветения роковыми могут оказаться и –1,5°C. Плоды из таких цветков развиться уже не смогут.

Посадка вишни

Алгоритм действий при посадке вишни следующий:

1. За 2-3 недели до предполагаемой посадки необходимо вскопать и взрыхлить почву, удалить сорняки и их корни. Посадочное углубление по ширине не должно превышать 80 см, оптимальная глубина 40-50 см.
2. Рядом следует вбить деревянный колышек, который послужит опорой для саженца на первое время.
3. Верхний плодородный слой снимается для приготовления грунтовой смеси, почва со дна ямы для этой цели не подойдет.
4. В центр посадочного углубления высыпается грунтовая смесь (верхний плодородный слой и перегной в пропорции 1:1), на эту смесь ставится саженец (корни обязательно нужно расправить) и присыпается землёй. Присыпать нужно постепенно, небольшими порциями, регулируя глубину посадки, чтобы корневая шейка оказалась над землёй на 3-4 см.
5. Затем необходимо привязать деревце к колышку мягким шпагатом и только после этого полить, 2-3 ведра воды будет достаточно.
6. Почву у ствола мульчируют опилками для предотвращения образования сухой корки.

Осенью

Многие садоводы уверены, что осенняя посадка вишни намного эффективнее весенней: осенью намного легче и дешевле купить саженец с окрепшей корневой системой.

Оптимальным временем для осенней посадки считаются первые две недели октября – саженец уже находится в состоянии покоя, а до промерзания земли в запасе есть 25-30 дней.

Перед посадкой нужно смочить корни в навозно-глиняной смеси. Обязательно окучивать саженцы землей на 35 см, это делается для того, чтобы корни не вымерзли в сезон холодов. В остальном отличий от общих рекомендаций при посадке нет.

Весной

Большим минусом при весенней посадке является то, что саженцу необходимо активно наращивать не только корневую систему, но и надземную часть, что требует колоссальных затрат. Плюсом же является то, что у саженца в запасе есть полгода теплых солнечных дней для восстановления и укрепления перед первой зимовкой

При выборе самого саженца огромное внимание следует уделить его внешнему виду – на деревце должны отсутствовать признаки вегетации: набухающие и тем более распускающиеся почки

В этом видео опытный садовод-биолог рассказывает, как правильно посадить вишню:

Подкормка вишневого дерева

К подкормкам приступают обычно на второй год после посадки, когда корни поглотят основную массу питательных веществ, находящихся в почве. На подкормки вишня отзывается очень хорошо, но это вовсе не означает, что можно сыпать удобрения без меры. Нужно соблюдать периодичность внесения удобрений: так, органику можно вносить в почву раз в три года, а минеральные удобрения – через год.

Примерные дозы удобрений следующие:

Второй год после посадки – ранняя весна – мочевину (90-100 г под одно дерево) вносят в приствольный круг под перекопку.

Третий год после посадки – ранняя весна – можно внести азотные удобрения, то есть 18-20 г мочевины либо чуть больше аммиачной селитры. Желательно предварительно растворить их в ведре воды. Ведра подкормки хватит на два растения.

На четвертый год, также весной, в приствольный круг вносят 180-200 г мочевины. Лучше всего ее рассыпать, а затем почву перекопать. В этот же год можно провести и летнюю подкормку. Примерно в середине августа или начале сентября по поверхности почвы в приствольном круге нужно рассыпать 280-350 г двойного суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия и также заделать в почву, перекопав ее.

Если хотите внести органику, то ее также можно добавить в почву на четвертый год после посадки саженца. Самый оптимальный вариант – внесение перегноя или компоста в бороздки глубиной 5-6 см, выкопанные по окружности приствольной зоны. В такую бороздку можно внести до 20 кг органических удобрений.

Подкормку вишни нужно проводить каждый год и строго по схеме

В пятый и шестой годы, также ранней весной, и снова в кольцевые борозды можно внести аммофоску в концентрации 30-35 г на 10 л воды.

На седьмой год, под перекопку, в начале весны можно внести в приствольную зону 250-280 г мочевины и в этот же год осенью – 350-450 г двойного суперфосфата и 200 г сернокислого калия. В этот год можно добавить и органику (30-35 кг компоста либо перегноя в кольцевые бороздки каждого дерева).

Посадка (основа основ)

Начало плодоношения и последующие урожаи во многом зависят от посадки и ухода в первые года жизни яблони.

Яблони можно сажать осенью или весной. У каждого варианта есть свои преимущества. При осенней высадке деревце за зиму осваивается, врастает в почву, укореняется, а с приходом тёплых весенних дней начинает расти. Осенью яблони высаживают в южных областях, а также на чернозёмных землях.

1. Посадочную яму подготавливают заранее, примерно за месяц до приобретения дерева.

2. Ямку под саженец выкапывают примерно на 70 см в глубину и 60–80 см в диаметре.

3. Вырытую землю смешивают с перегноем, торфом, навозом, органическими удобрениями.

4. Самым плодородным считается верхний слой, поэтому его обязательно используют для закладки в яму.

Молодые саженцы (подготовка)

1. Когда саженец приобретён, его готовят к посадке, замачивая корни в воде на несколько часов.

2. Затем в посадочной яме делают углубление, соответствующее размерам корневой системы, засыпают его чернозёмом и устанавливают яблоню вертикально.

3. Корни расправляют и засыпают землёй, оставляя корневую шейку на высоте примерно 5 см от земли.

4. Каждый слой земли придавливают и поливают водой, всего потребуется не менее 30–40 л.

5. Саженец привязывают к опорному столбу. Желательно чтобы вбитый кол оказался с южной стороны саженца, так он сможет защитить молодое дерево от солнечных ожогов.

Посадку можно отложить до весны. Преимуществом такой посадки считается то, что саженцы за лето наберутся сил и окрепнут, поэтому легче перенесут зимовку.

Посадку проводят после прогревания земли (апрель — май). Технология посадки аналогична осенней.

Независимо от времени посадки саженца, уход за ним начинается с весны. Заключается он в поливе, мульчировании, внесении удобрений, обрезке ветвей, борьбе с насекомыми и болезнями.

Особенности полива

Молодое деревце лучше поливать дождевой водой.

Через 2 недели после посадки яблони поливают 4–5 вёдрами воды. Количество жидкости и срок полива могут быть изменены с учётом осадков и погодных условий.

Второй полив яблони рекомендуется провести спустя месяц после первого, а третий раз дерево поливают во время опадания листвы.

• Количество воды, необходимое для полива, рассчитывают с учётом качества земли. Обычно на молодой саженец требуется от 5 до 6 вёдер воды, но если почва глинистая, количество воды уменьшают на 15%. Если дерево растёт в супесях или торфяниках, потребуется на 1 ведро воды больше.
• Во время засухи почву увлажняют регулярно, не допуская пересыхания. Процедуру проводят в вечерние часы, после захода солнца. Чтобы уменьшить испарение, землю сверху укрывают мульчирующими материалами.

Если лето дождливое, яблоню не поливают, а периодически рыхлят землю в приствольном круге.

Рыхление на глубину в несколько сантиметров разбивает земляную корку и позволяет корням дышать.

Внесение удобрений

Ранней весной дерево подкармливают настоем коровяка.

В мае и июне используют комплексные средства для плодовых деревьев: «Агровита», «Альянсед», «Агровита». Подкормка должна быть внекорневой.

Технология мульчирования

Приствольный круг яблони можно замульчировать бархатцами.

После того, как они зелёный ковёр поднялся на высоту 25 см, растения скашивают и оставляют в приствольном круге. Мульчирующими материалами могут быть перепревший навоз, огородный компост, низинный торф.

Опытные садоводы рекомендуют проводить задернение, состоящее в посеве смеси трав (райграс, овсяница, мятлик) в междурядьях. Эти травы скашивают 2 раза за лето, оставляя зелень в приствольных кругах.

Плодовые и декоративные особенности вишни

По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида — кустовидные и древовидные.

Кустовидные

Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.

• Плодовые почки находятся на всех ветках короче 20 см, исключая верхушечные. После того, как ветви отплодоносят, они постепенно оголяются.
• На ветках 30-40 см (называются средними) боковые почки могут размещаться пучком, по 2-3 штуки: одна — ростовая, другие — цветочные.
• На ветках длиной 50-60 см, которые называют сильными, практически все почки плодоносные. Только букетные ветки кустовидных сортов не плодоносят.

Схема формирования плодоносящих веток

Древовидные

• Большинство плодов древовидной вишни размещены на букетных ветках, которые выпускают короткий побег из верхушечной ростовой почки. При соответствующем уходе и своевременной обрезке из них вырастают мощные побеги, становящиеся крепкими молодыми ветками.
• На слабеньких веточках практически все боковые почки плодоносят, после чего оголяются.
• На длинных ветках 40-50 см большинство почек являются ростовыми. Когда рост дерева ослабляется — на всех побегах закладываются цветочные почки.

Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.