Субстрат для рассады своими руками из опилок

Как приготовить почвосмесь своими руками?

Готовый субстрат для выращивания рассады томатов и перца сегодня легко приобрести в магазине. Многие огородники, опасаясь некачественного товара, предпочитают готовить почву для рассады собственноручно в домашних условиях. Каждый овощ имеет индивидуальные предпочтения и потребности, поэтому смесь для рассады различных культур опытные овощеводы советуют составлять отдельно.

Грунт необходимо готовить с осени, чтобы зимой он хорошо проморозился. Землю лучше брать из леса или набрать на участке, где огородные культуры не росли 2-3 года. Сорняки и траву нужно обязательно удалить, земляную массу просеять через сито, чтобы она стала мягкой и рыхлой. Это способствует формированию у растений развитой и мощной корневой системы.

Бывалые огородники советуют брать землю на месте, где растет крапива. Корни у растения несильные, соседства сорняков оно не допускает, поэтому для овощей такая масса подойдет.

Варианты приготовления субстрата для рассады перца и помидор: 

1. По одной части огородной или дерновой земли, торфа и речного песка. Смесь тщательно перемешать и хорошо полить питательным раствором: на 10 литров воды 25-30 граммов сульфата калия, 30 граммов суперфосфата и 10 граммов карбамида.
2. Смешать в равных пропорциях огородную или дерновую землю, перегной и торф, добавить к полученной смеси полулитровую банку древесной золы и 2 спичечных коробка суперфосфата.
3. Смешать 2 части огородной или дерновой земли с 1 частью перегноя и 1 частью речного песка. На ведро смеси добавить полулитровую баночку древесной золы.

Правильное составление грунта и применение удобрений, богатых минералами и микроэлементами, способствует сокращению срока выращивания рассады почти на 2 недели. Земля на торфяной основе содержит длинные волокна, выполняющие функцию раскисления удобрений, которые имеют повышенную кислотность.

Если основной грунт сам по себе питательный, чрезмерно удобрять почвосмесь под рассаду томатов и перца не стоит. Растению не требуется много микроэлементов на начальном этапе прорастания семян. Только с появлением первых настоящих листочков возникает в них потребность. Дополнительное питание можно внести через несколько недель после всходов в виде жидких удобрений.

Некоторые овощеводы практикуют перемешивание собственноручно приготовленного субстрата с покупным. Из представленных в магазинах готовых смесей можно выбирать следующие: «Огородник», «Флора», «Крепыш», «Садовник», «Гумимакс». Чтобы избежать подделок, рекомендуется приобретать их в проверенных торговых точках.

При приобретении готовой почвосмеси есть шанс получить кислую торфяную землю. Даже при добавлении минеральных удобрений нужного развития семян помидоров, предназначенных для посева, в рассадной земле можно не получить. По данной причине рассадный грунт для томатов опытными дачниками делается вручную.

Рассадная почва производится следующим образом:

1. К одной части дерновой земли добавляется по одной части торфа и речного песка.
2. Полученная смесь тщательно перемешивается, а затем поливается питательным раствором, состоящим из 25-30 грамм суперфосфата, сульфата калия и 10 грамм карбамида на 10 литров воды.

Другой вариант:

1. В равных пропорциях смешивается дерновая земля, торф и перегной.
2. Затем делается так: на одно ведро субстрата добавляется два спичечных коробка суперфосфата и пол литра банки золы.

На начальной стадии прорастания семян им не требуется много микроэлементов. Поэтому не следует чрезмерно использовать удобрения при подготовке почвы под рассаду, исходный грунт питателен сам по себе. Удобрения требуются в тот момент, когда появляются первые листочки. Дополнительное питание в жидкой форме обычно вносится по прошествии нескольких недель после всходов.

Опилки как удобрение, как применять

Питательный субстрат из опилок поглощает из почвы химические и токсичные вещества. Благодаря этому во фруктах и ягодах не накапливаются тяжелые металлы, нитраты.

Также свежие опилки используют в солончаковых почвах. Они позволяют оздоровить их без негативных последствий. Опытные садоводы рекомендуют добавлять компост из опилок в бедные почвы 3-4 года подряд. Если земля плодородная — год-два. Результат от опилочного удобрения сохраняется на протяжении пяти лет, по эффективности он сравним с коровьим навозом.

Применение опилок в теплицах

В теплицах эффективно использование опилок в качестве удобрения, а также любого компоста на их основе. До высадки рассады весной в теплице рассыпают слой свежих опилок толщиной до 25 см. Сверху разбрасывают минеральные удобрения. На квадратный метр берут:

• древесную золу — 300 грамм;
• двойной суперфосфат — 200 грамм;
• аммиачную селитру — 250 грамм;
• сульфат калия — 120 грамм.

Если применяются не минеральные, а органические удобрения, обычная доза увеличивается. Для куриного навоза — в 2 раза, для раствора обычного навоза — в три раза. Опилки поливают водой комнатной температуры, после пролива перемешивают. Процедуру проводят за месяц до даты высадки рассады.

При выращивании в теплице огурцов используют подкормки опилочные, но нужно каждую неделю до сбора плодов удобрять растения азотными удобрениями. В период плодоношения используют комплексные удобрения. Ежегодно в землю добавляют новую порцию опилок.

На свежих древесных опилках можно выращивать рассаду огурцов, патиссонов, кабачков, а также тыквы, дыни, арбузы, лук. Практически любая рассада овощей может быть выращена на опилочной основе.

Опилки для выращивания картофеля

Для выращивания раннего картофеля используют почти перепревшие опилки. В подготовленные ящики засыпается слой березовых опилок или любых других, на него пророщенные клубни. Сверху опять насыпают слой опилок. Ящики должны стоять при температуре 20 градусов, поддерживая субстрат во влажном состоянии. При увеличении ростков, опилки поливаются раствором мочевины. Картофелины вместе с опилками высаживают в лунки, засыпают землей. Посадка укрывается сеном или соломой.

Опилки и картофель

Ну и пару слов надо непременно сказать о том, как опилки могут способствовать получению более раннего урожая картофеля.

Конечно, предварительно нужно обзавестись ранними сортами картофеля и прорастить его клубни. После этого, примерно за 9-12 дней до высадки клубней возьмите стандартные деревянные ящики и заполните их влажными, полуперепревшими опилками, на высоту 9-11 см. На опилки положите клубни, так чтобы ростки их смотрели вверх и присыпьте слоем таких же опилок, толщиной примерно 4 см.

Важно, чтобы опилки не пересыхали, но и чрезмерно переувлажнять их не нужно. Ящики следует поместить в комнату с температурой примерно +19…+21оС и дождаться, когда высота росточков составит 7-9 см

После этого опилки можно полить раствором любого стимулятора роста – Эпин, Гетероауксин и т.п., либо раствором нитроаммофоски (столовая ложка на ведро воды, 2-3 литра на ящик). Спустя пару часов можно клубни аккуратно извлечь из опилок и, не очищая их полностью, высадить в лунки, вырытые на участке, как обычные клубни с проростками.

Проращиваем семена в субстрате из опилок (видео — выращивание рассады огурцов на горячих опилках)

Как известно, семена можно прорастить двумя способами – либо сразу высадив их в землю, либо использовав субстрат из перепрелых опилок. Эти опилки заменят самый лучший грунт, на небольшой период конечно. В них очень легко и быстро разрастается корневая система растений. К тому же из этого субстрата растения легко пересаживать в открытый грунт без повреждений. Но длится такая радость при проращивании недолго. Все же опилки – это не почвосмесь, и запаса питательных веществ в них нет, поэтому растение в них может развиваться только до появления первого настоящего листа, пока не закончатся питательные вещества в семени.

Для такого проращивания потребуется взять неглубокую емкость, которая будет заполнена влажными опилками. В этот контейнер высаживаются семена, которые затем вновь присыпаются слоем опилок. Для большинства семян присыпка необязательна, поскольку на свету они всходят намного лучше. Другое дело, что при отсутствии верхнего слоя семена могут быстро пересохнуть, так что проверять их влажность нужно несколько раз в день. Если Вы не имеете такой возможности, лучше насыпьте землю сверху.

Контейнер ставится в полиэтиленовый пакет, который не закрывают, после чего помещается в теплое место. Батарея, если она не разогрета сильно, как зимой, может стать хорошим местом. Стоит помнить, что пасленовые культуры, да и многие другие семена любят температуру до +25-30 градусов. При появлении всходов температуру можно снизить до +18-26 градусов, а ночью даже до +14-16 градусов. Это обобщенные цифры, поскольку для разных культур и температура разная.

Как только появятся всходы, контейнер вынимают из пакета, а сверху опилки присыпаются слоем плодородной земли толщиной в полсантиметра. Контейнер ставят под лампу дневного света, и как только появится первый настоящий лист, растение высаживают в отдельную емкость.

Как подготовить грунт, проморозить или пропарить?

Смесь для рассады сделайте сейчас, сложите ее в пакет и выдержите на балконе или лоджии до весны.
— Во-первых, в комнате земля быстро пересыхает.
— Во-вторых, будет хорошо, если она промерзнет несколько раз после зимних оттепелей.

Такой смеси не будет нужна дополнительная дезинфекция. Этот способ обеззараживания эффективнее, чем пропаривание
грунта. При высокой температуре погибшие почвенные микроорганизмы вскоре разлагаются, отравляя субстрат. Пропаренный грунт
очень быстро зарастает плесенью, болезнетворные бактерии в нем развиваются гораздо стремительнее, чем полезные.

Перед посевом почвенную смесь надо слегка увлажнить и взрыхлить перемешав. Один и тот же субстрат нельзя
применять несколько лет подряд, это умножает болезни. Опытным путем можно подобрать оптимальный состав почвы для
каждого вида овощей, выращиваемых в комнате, совмещая покупные грунты с добавками собственной заготовки.
Анастасия Лебедева, кандидат с.-х. наук

Вернуться в

Вернуться в оглавление — Садоводство

Какие процедуры стоит провести с приготовленной почвой, для того, чтобы убедиться в ее безопасности для рассады

Обеззараживание земли от вредителей проводится с помощью следующих методов:

• Проморозка – выставление почвы для рассады на улицу при минусовой температуре.
• Использование дезинфицирующих средств – выполняется с помощью раствора марганцовки и препаратов от грибков.
• Пропарка – проводится с помощью тканевого мешка, который размещается на полчаса над паром от кипящей воды.
• Прожарка – выполняется в духовке в течение 15 минут, однако грозит потерей питательных веществ в почве.

Два последних метода обеззараживания от болезней и паразитов садоводам удобно выполнять в условиях бани.

Определение кислотности почвы:

• Один из сравнительно наименее затратных способов – простой тест с помощью лакмусовой бумажки. Определить результат и кислотность почвы поможет вкладыш, прилагающийся к бумажке.
• Прибор Алямовского является альтернативой лакмусовой бумажки, так как он схож с ней в способе определения кислотности.
• Лабораторный способ – является, на сегодняшний день, самым верным и точным. Однако он затратен по времени и денежным средствам.

Народные методы определения кислотности грунта:

• Налить на горку земли раствор уксуса и посмотреть за образованием пузырьков на поверхности горки – если они образуются – кислотность в норме.
• В стакан с соком винограда опускается ком земли. Если сок меняет свой цвет – кислотность в норме.

Огурцы

Я пробовала выращивать рассаду в торфяных горшочках на подоконнике. К сожалению, мой опыт оказался отрицательным. Растения вытягивались, быстро старели и, пересаженные в грунт, плохо развивались. Вероятно, я что-то делала неправильно, поэтому рассаду больше не выращиваю. Но желание получить ранний урожай не пропало! И тогда я научилась выращивать рассаду в опилках.

Об этом способе я где-то прочитала много лет назад. Идея мне пришлась по душе, и вот я уже далеко не первый год выращиваю таким способом рассаду не только огурцов, но и других растений.

Итак, как я это делаю? Предположим, в грунт огурцы вы сеете 14 мая. Тогда на рассаду их нужно посеять 1 мая. Я беру ящик глубиной не менее 10 см, плотно набиваю его влажными опилками. Раскладываю семена огурцов через 1 см в ряду и 5 см между рядами, отмечаю бирками сорта.

Затем засыпаю сверху влажными опилками высотой 2 см. Накрываю пленкой, чтобы не высыхали, и ставлю в теплое место. Через четыре-шесть дней появляются всходы.

Когда погода позволяет, я их высаживаю в грунт. Если в это время я не могу попасть на дачу, то свою рассаду придвигаю ближе к стеклу, где прохладно и светло. Здесь она может находиться дней восемь. Перед посадкой провожу постепенное закаливание, выношу сеянцы на солнце. Высаживаю обычно к 14 мая.

Под посадку рассады землю готовлю заранее. Сажаю спаренными рядами. Расстояние в ряду 50 см, между рядами — 70 см, длина б м. Следующие спаренные ряды — через 1,2-1,5 м. В лунки вношу перегной и минеральные удобрения.

Чтобы доставить рассаду на дачу и не нести ящик с опилками, дома я вынимаю растения, помещаю в отдельные баночки по сортам, присыпаю влажными опилками, складываю их в ведро и везу. Добираюсь на дачу на велосипеде. По прибытии приступаю к посадке

При посадке важно следить, чтобы корешки не освещались солнцем: они могут погибнуть от ожога

Стараюсь пересадить во второй половине дня. Поливаю лунку, сажаю, заглубляя почти до семядольных листьев, затем еще раз поливаю из лейки. Ставлю дуги и накрываю укрывным материалом. Обычно на другой день раскрываются настоящие листья. Приживаемость 100%-ная. Под укрытием огурцы быстро и хорошо развиваются, после 20 июня начинается цветение, а к июлю уже образуется много зеленцов. В пасмурную погоду снимаю укрытие. Огурцы плодоносят даже в сентябре. Мне такой способ выращивания рассады огурцов в опилках очень нравится, преимущества при этом такие:

получаю продукцию дней на 15 раньше, чем при посадке в грунт;
экономия семян — это крайне важно при нынешних ценах (даже если в пакетике 5-10 семян). Обычно в лунки сажают по три семени, могут взойти все, тогда их жалко прореживать, а могут все не взойти, тогда появляются на грядке плешины

На мои четыре грядки нужно 48 растений, и из этого расчета я исхожу, сажая семена на рассаду;
сразу вижу, семена какого сорта не проросли, и принимаю меры — дополнительно сажаю нужный сорт.

Этот способ я использую не только для огурцов. Рассадным способом в опилках я выращиваю кабачки, тыквы, дыни, арбузы, даже кукурузу, чумизу и сорго. Растения прекрасно приживаются и дают хороший урожай.

Опилки и стружка для копчения

Медленно тлеющие и дающие много дыма опилки – прекрасный материал для растопки домашней коптильни.

Лучше всего для коптильни подходят опилки ольхи, дуба и плодовых культур: яблони, вишни, абрикоса, облепихи. А вот самые неподходящие деревья, опилки которых не стоит использовать в этих целях, это осина и хвойные.

Опилки для копчения должны быть качественными, поэтому перед использованием убедитесь, что на них нет плесени или следов химической обработки. Замочите опилки в теплой воде на 4-5 часов, затем подсушите (оптимальная влажность – 50-70%).

Коптильня на даче – выбираем подходящий вариант
Можно ли представить день за городом без копченой рыбки или куска мяса? Особенно если эти «деликатесы» получены при помощи личной коптильни?

Само собой, это далеко не все способы применения древесных опилок и стружки на дачном участке. Народные умельцы делают с их добавлением штукатурку для стен, самодельный опилкобетон, разнообразные поделки, мешочки-ароматизаторы, используют их в качестве топлива в специальных котлах, применяют как подстилку для домашней живности…

А вы тоже освоили этот экоматериал?

Как получить удобрение из опилок

Чтобы древесные отходы стали удобрением из опилок, нужно долго ждать, в них должна накопиться влага, появиться микроорганизмы. Процесс получения компоста из опилок может длиться естественным образом от 5 до 10 лет. Кучи отходов будут увлажняться дождем, та их часть, которая мокнет, будет чернеть. Но это слишком долгий процесс. Можно ускорить его, перемешав опилки с минеральными удобрениями, плодородной землей, регулярно поливая водой из шланга.

Компост из опилок

Нужно брать отходы только от чистейшей древесины. Когда стволы обрабатывают пропитками, то они смогут наполнить почву только токсичными веществами. В смесь с опилками можно компостировать практически все растения. Исключения — многолетние сорняки, древесина и кора старых деревьев. Мелкие отходы легко компостируются, достаточно быстро приобретая нужные полезные свойства.

Этапы получения компоста

Условно процесс получения удобрения из древесных опилок можно разделить на три этапа:

1. Разложение. Смесь активно выделяет тепло, способствующее изменению структуры компонентов конгломерата. В смеси зарождаются полезные микроорганизмы: молочнокислые, фотосинтезирующие, дрожжевые бактерии, ферментирующие грибы, актиномицеты. Образуются целые колонии дождевых червей, они ускоряют процесс переработки опилок в удобрение.
2. Гумус и его образование. На этом этапе нужно много кислорода, он необходим для активного размножения микроорганизмов. Кучи нужно перемешивать вручную вилами или лопатой.
3. Минерализация. Органические остатки разлагаются. Выделяется большое количество углекислого газа.

Как получить компост из опилок за 14 дней

Можно приготовить полезную органику двумя способами:

• медленным (холодным);
• быстрым (горячим).

При холодном способе получается более полезный и качественный субстрат. Но для его получения нужно слишком много времени. Если требуется получить компост быстро, нужно выполнить три главных условия:

• Необходимо предотвратить потери тепла. Это можно сделать, заложив смесь в емкость. При горячем способе можно приготовить только ограниченное количество удобрений.
• Нужно обеспечить естественную аэрацию. Для этого делают отверстия, щели в стенках емкости для доступа воздуха.
• Измельчить все ингредиенты. Размер фракций должен быть не более 15 см.

Как формируют компостную массу

Чтобы ход образования компоста шел быстро, нужно соблюдать следующие условия:

• смесь должна была находиться под солнцем;
• емкость не должна обдуваться ветром;
• компоненты делят на две отдельные фракции: сухие и твердые (ветки, стружку) и зеленые (сорняки, листва, ботва);
• в компостной куче все компоненты складывают слоями;
• внизу должен быть слой из сухой травы и листьев, затем должен быть слой опилок, перемешенный с сухой фракцией, увлажненной жидким коровяком или мочевиной. Следующим слоем идет мокрая фракция с навозом, лесная почва, измельченное сено, потом снова должно быть чередование пластов, где первым слоем будут древесные опилки.

Оптимальная высота емкости с субстратом — около метра. Площадь не менее квадратного метра. Емкость должна закрыться плотным материалом. Если все сделано правильно, через три дня начнет выделяться тепло. Регулярно смесь нужно перелопачивать, обеспечивая доступ воздуха.

Нужно следить, чтобы не было запахов от ямы с компостом. Если появился запах аммиака, в компосте избыток азота, стоит добавить небольшое количество измельченной бумаги. Если есть запах углеводорода, пластам не хватает кислорода.

Опилки для копчения

Если вы – счастливый обладатель собственной коптильни, то наверняка знаете, что опилки – прекрасный материал для растопки.

Лучше всего для коптильни подходят опилки ольхи, дуба и плодовых культур: яблони, вишни, абрикоса, облепихи. А вот самые неподходящие деревья, опилки которых не стоит использовать в этих целях, это осина и хвойные.

Опилки для копчения должны быть качественными, поэтому перед использованием убедитесь, что на них нет плесени или следов химической обработки. Замочите опилки в теплой воде на 4-5 часов, затем подсушите (оптимальная влажность 50-70%).

Коптильня на даче – выбираем подходящий вариант
Можно ли представить день за городом без копченой рыбки или куска мяса? Особенно если эти «деликатесы» получены при помощи личной коптильни?

Торф для огородных растений

У каждой огородной культуры свои требования к кислотности почвы и к ее плодородию. Поэтому, при грамотном подходе, для удобрения нужно использовать разные составы. Исключение для универсальной почвосмеси, которая подойдет большинству растений.

Используемые компоненты:

• плодородный грунт — 2 части;
• компост — 1 часть;
• низинный торф — 1 часть;
• речной песок — 1 часть;
• Азофоска — 50 мг.

Все компоненты тщательно перемешать до получения однородного состава. Можно состав усилить внесением древесной золы в расчете 100 г/5 кг смеси. Подготовленную смесь используют для мульчирования под растения или выращивания рассады.

Торф для кабачков, тыквы, огурцов

Огурцы, как и тыквы, положительно реагируют на органические удобрения, а потому торф в сочетании с компостом способен повысить урожайность и средний размер плодов. Широко применяются два вида состава:

1. Низовой торф, перепревший навоз, перепревшие опилки в пропорции 2:1:1.
2. Компост, грунт с огорода, листовая земля, торф в равных частях.

Листовую землю можно собрать под любым листопадным деревом за исключением дуба, каштана и грецкого ореха. Перед добавлением в смесь грунт желательно обеззаразить фунгицидами.

Торф для перца и томата

Рассада томата и перца наиболее требовательна к питательности грунта и может не получиться, если брать землю с огорода. Ситуацию спасает смесь следующих компонентов:

• перегной;
• плодородный грунт;
• речной песок;
• торф.

Все компоненты берутся в равных частях, торфа — 0,5 части. После перемешивания можно добавить стакан древесной золы на 10 кг смеси и еще раз тщательно перемешать. Полученным составом можно набивать стаканчики для выращивания рассады.

Торф для капусты

Капустный лист особо требователен к содержанию в грунте азота, без которого формирование плотных, тугих кочанов невозможно. Поэтому используется простая смесь, в которой торф и перегной соединены в равных частях.Можно использовать и торфо-жижевой компост, смешанный с грунтом из огорода в равных пропорциях.

Как только начинает формироваться головка, потребность в азоте у капусты немного снижается, но калия нужно больше — он отвечает за вкус и сворачивание капустных листьев. Поэтому на этом этапе удобряют растение не торфом, а калийными смесями.

Важно не переусердствовать с внесением торфа: он закисляет почву, а потому многие растения будут чахнуть. По этой причине рекомендуется перед использованием торфяных удобрений сдать анализы грунта

Если он относится к черноземным и другим плодородным видам, применять такое удобрение не стоит.

Получаем ранний урожай картошки вместе с опилками

Хотите получить ранний урожай картофеля на своем участке? Опилки в этом помогут. Для начала, картофель потребуется именно ранних сортов и уже пророщенный на свету. Далее понадобятся ящики и лежалые опилки, смоченные водой. Ящики нужно заполнить опилками слоем до десяти сантиметров, после чего положить на этот слой картофелины ростками кверху. Сверху понадобится присыпать их субстратом из тех же опилок в два-три сантиметра толщиной. Производить эти действия нужно за две недели до посадки картофеля на грядки.

Влажность опилок нужно поддерживать на одном уровне. В них не должно содержаться слишком много влаги, но и сухими они не должны становиться. Температура должна быть не выше +20 градусов. Как только ростки достигнут длины в 6-8 сантиметров, пришла пора высаживать их на грядки в подготовленные лунки, засыпав клубни вместе с ростками землей. Перед посадкой почву желательно прогреть, укрыв пленкой, а после посадки постелить на грядки солому или сено, после чего сверху снова закрыть пленкой. Так Вы не дадите клубням замерзнуть. Картофель после таких действий даст результат на несколько недель раньше срока.

Как видите, опилки оказываются весьма полезными помощниками во многих делах

Важно только использовать их по назначению, соблюдая все инструкции и не забывая о том, что в сухом виде опилки пригодны разве что только для заполнения пространства между грядок, чтобы было удобно ходить

Правильный грунт

Хорошая земля для посадки должна:

• быть рыхлой, легкой, с пористой структурой
  , обеспечивать свободный доступ воздуха и воды;
• содержать животворную микрофлору
  , органику;
• содержать в оптимальных для рассады пропорциях калий, азот, фосфор, железо, медь, цинк
  ;
• соответствовать по составу почве в которой будет ;
• быть водопроницаемой, долго сохранять влажность
  , не образуя при этом поверхностной корки;
• обладать адекватным для перцев нейтральным водородным показателем рН ~ 5-7
  . Такая кислотность уберегает перцы от черной ножкой и килой.

Хорошая земля не должна:

• быть зараженной сорняками, личинками, яйцами вредителей
  , червячками, грибными спорами, токсичными веществами, болезнетворными организмами, гниющими органическими веществами;
• иметь примесь глины
  .

Идеальный для рассады перца состав грунта, содержащий в правильно выдержанных пропорциях оксиды фосфора и калия, серу, бор, молибден, цинк, железо, медь, марганец, магний, кальций.

На заметку!
Рассада перца прекрасно развивается в снятом поверхностном слое почвы из-под акаций.

Подготовка грунта для рассады перца

Как подготовить землю для рассады перца? Чтобы не погубить заботливо выращенную рассаду, следует подготовить почву на постоянном месте жительства перца:

• Оформить заранее грядки
  , внести комплекс удобрений, соответствующий типу грунта.
• За несколько дней до произвести обильный
  .
• Сделать лунки
  , глубиной равной емкости готовой рассады, залить отстоянной водой
  комнатной температуры.
• Высадить перчики
  .

Чем тщательнее, с соблюдением всех агротехнических правил, была подготовлена почва, тем крепче, выносливее вырастет рассада. От плодородности грунта зависят

Когда наступает период подготовки к проращиванию семян, дачники ищут лучшие варианты для обеспечения стремительного роста молодых растений. Основную роль в этом играет почва. Для рассады рекомендуется использовать собственноручно приготовленную питательную смесь.

Некоторые специалисты утверждают, что в погоне за коммерческой выгодой и в условиях постоянной рыночной борьбы за потребителя, многие производители допускают производство некачественной почвы под рассаду, или неправильную комбинацию в ней полезных веществ. Начинающие дачники, которые только осваивают азы огородного хозяйства, могут и не заметить разницы при покупке пакетов с готовой плодородной смесью. В результате, они получают больные или вялые растения, которые непригодны к дальнейшему развитию и росту.

Подготовка почвы для рассады должна осуществляться с соблюдением всех правил и норм, это обеспечит растению самый важный толчок во всем жизненном цикле. Как же правильно осуществить приготовление почвы для рассады?

Существуют некоторые общие требования к грунту:

• Пористость, рыхлость, легкость. Необходимо для хорошей циркуляции воздуха. Доступ кислорода к корневой системе будущего растения – один из важнейших факторов роста. Зачем рыхлят почву для выращивания рассады? Эта мера необходима для циркуляции кислорода и обеспечения улучшенного обмена веществ между грунтом и корневой системой.
• Сбалансированность. Содержание в почве микро- и макроэлементов должно быть в доступной для растения форме и в нужном количестве.
• Уровень рН. Этот показатель регулирует кислотность почвы для рассады. Измеряется она при помощи специального прибора или лакмусовых палочек. Также используются народные методы с применением 9% уксуса или свеклы (если на участке посажена свекла, ее ботва, при нормальном рН, зеленая с красными прожилками). Нейтральный показатель должен быть 6,5-7,0 рН. Грунт, рН которого ниже 6 единиц, следует раскислять при помощи одного из компонентов – доломитовая мука, гашенная известь или древесная зола.
• Влажность. Грунт должен не только впитывать влагу, но и иметь способность ее удерживать.
• Микрофлора. Почва (грунт) для рассады должна быть живой, поддерживая баланс всех компонентов. В ней не должно быть глины, поскольку она препятствует надлежащему обмену веществ, воздуха, удобрений и влаги. Также при приготовлении плодородной основы не нужно использовать перегной в активной фазе разложения (только перепревший, хорошо выстоянный навоз). Как правило этот процесс сопровождается выделением тепла, при этом теряется количество азота, что крайне не желательно для рассады. Без почвы, насыщенной необходимым количеством питательных компонентов, будущее растение попросту отстанет в росте и желаемого результата не принесет.

Подготовка почвы для посадки рассады каждой из групп овощей имеет некоторые особенности. Как правильно подготовить почву в домашних условиях для основных огородных культур?

Преимущества и недостатки субстрата из опилок

Субстрат из опилок используют для проращивания семян. Ведь опилки намного лучше пропускают воздух и влагу, а это значит, что для развития мощной корневой системы будущей рассады будут созданы идеальные условия. К тому же из опилок рассаду легко пересаживать, не причиняя ей повреждений.

Единственным минусом такого субстрата является то, что рассаду в нем выращивают до определенного момента. На этапе проращивания семян опилки просто незаменимы. Но, когда на всходах появятся первые настоящие листочки, рассада нуждается в пересадке.

Это связано с тем, что опилки не содержат никаких питательных элементов. Они не смогут полноценно заменить грунт или почвосмесь. Всходы в опилках растут, используя запасы полезных веществ, заложенных в семени. После прорастания семечка его собственные витаминные запасы исчерпываются, и для дальнейшего роста рассаду пересаживают в питательную почву.