Календарь дачника: ноябрь на цветочных клумбах

Давайте попробуем подзимний посев

Если у нас приготовлен участок, на котором в следующем году запланировано цветение однолетников, по морозцу можно посеять семена. Еще раз убедимся, что место для подзимнего посева выбрано удачно: не будет сильно прогреваться в солнечные зимние дни, снег ветром выдуваться, семена с участка смываться вешними водами.

Густо высеваем семена холодостойких летников в подготовленные заранее бороздки. Для мелких семян они не глубже 1 см, для крупных — 3-5 см. Посеяв, засыпаем заранее приготовленной почвенной смесью. Осенью можно посеять семена:

• хризантемы килеватой
• флокса Друммонда
• скабиозы
• львиного зева
• космея дваждыперистого
• ибериса
• календулы
• дельфиниума Аякса
• василька однолетнего
• нигеллы
• эшшольции
• астры китайской

и других однолетников, семена которых заготовлены с запасом в собственных цветниках. Сеять можно даже в снег. В цветнике снег утаптывается там, где предполагается провести посев. На полоски уплотненного снега высевают семена, сверху присыпают заранее приготовленной почвенной смесью и забрасывают снегом.

По морозцу сеют и семена цветов-многолетников, которые требуют стратификации. Сеют их так же, как семена однолетников. После подзимнего посева хорошо всходят:

• рудбекия
• люпин
• мак восточный
• дельфиниум
• гайлардия
• аквилегия

и многие другие. Семена, пройдя обработку холодом, напитавшись снеговой водой, весной дадут жизнь стойким растениям.

В ноябре уже часто выпадает снег. Позже он возможно и потает, но успевает напроказничать — сломать ветки хвойных деревьев. Чтобы этого не случилось, связываем ветки пирамидальных хвойников бечевкой, чтобы они не развалились и не обламывались под тяжестью снега.

Пока почва не замерзла, заготовим листовую землю, компост для выращивания цветочной рассады, весенней пересадки комнатных растений.

В подвале регулярно проверяем сохранность корневищ, кпубне-корней декоративных растений, чтобы вовремя заметить признаки болезней и предотвратить их распространение. Если почва на корневищах канн, корнях хризантем подсохла, увлажняем ее. Сортируем и убираем на хранение выдержанные в тепле после выкопки клубнелуковицы гладиолусов.

Если погода не позволяет работать на даче, приведем в порядок семена: очистим, рассыплем по пакетикам и коробочкам. Очистим от корней, земли выкопанные в октябре клубнелуковицы гладиолусов и определим на хранение в прохладное сухое место.

Складываем в полиэтиленовые мешочки, засыпаем песком или опилками подсушенные клубни бегонии. Хранить бегонии лучше в холодильнике — в ящике для овощей.

Удобрения для комнатных цветов

Подкормку домашних цветов и растений можно осуществить специальными удобрениями, выпускаемых в различных консистенциях (жидкой, спрессованной, гранулированной, порошковой и таблеточной форме). Более усвояемыми для корневой системы считаются жидкие удобрения. Данные удобрения относятся к минеральным. Помимо этого, выделяют еще органические. Подробнее об этом разберем ниже.

Органические удобрения

Органика – природные удобрения для цветов животного либо растительного происхождения. К ним относятся навоз, перегной, помет птиц, растительные компосты, торфяники, сахар, яичная скорлупа и пр.

Именно органические удобрения дают все нужные питательные элементы, которые улучшают водный, воздушный и природно-климатический баланс, саму структуру грунта. Данные удобрения лучше всего вносить во время посадки и пересадки комнатных цветов в другой горшок. Количество и вид удобрения зависит от вида растения и на какой стадии роста оно находится.

Органика создает благоприятную почву для того, чтобы лучше усваивались минеральные удобрения. После ее внесения появляются различные химические соединения, ускоряющие процесс развития полезных микроорганизмов.

Минеральные подкормки

Минеральные удобрения для комнатных растений делятся на 3 группы:

• калийные (калийная селитра, сульфат калия, древесная зола);
• азотные (натриевая, кальциевая и аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина);
• фосфорные (простые (20%) и двойные (50%) суперфосфаты).

В специализированных магазинах часто можно встретить комплексные цветочные удобрения. В их составе содержатся все минеральные элементы в определенном пропорциональном соотношении, которое полезно для определенного комнатного растения. Перед тем, как их использовать, нужно внимательно прочесть инструкцию по применению.

Подкормка минеральными удобрениями актуальна перед цветением и во время активного роста растения. Особенно сильно нуждаются в таких подкормках декоративно лиственные и декоративно цветущие растения.

Правила по удобрению комнатных растений

Если вы выращиваете цветы в домашних условиях, то было бы полезно ознакомиться с правилами по их удобрению. В противном случае растение может пострадать, а то и вовсе погибнуть. Правила:

1. Удобрять нужно только совершенно здоровые растения. Также запрещено подкармливать цветы сразу же после посадки в грунт и во время вегетационного покоя.
2. Растения хорошо усваивают питательные вещества из удобрений во время цветения и в фазу активного роста.
3. В начале вегетации следует внести азотные подкормки, перед цветением и во время него – калийные и фосфорные вещества.
4. Подкормки нужно вносить в меру, так как переизбыток также пагубно влияет, как и нехватка.
5. Зимой подкормки нужно проводить 1 раз – из-за малого естественного освещения растение медленнее усваивает питательные вещества.
6. В знойное время удобрять нельзя – растение может получить ожоги листьев или корней.
7. Для молодых цветков раствор удобрений должен быть в 2 раза слабее, чем для укоренившихся.
8. Перед внесением подкормки нужно тщательно полить грунт.

Работы с многолетниками

С начала сентября наступает время подготовки садовых многолетников к следующему сезону. И если для одних растений работы ограничиваются обрезкой и мульчированием, то для других необходим полный цикл мероприятий по уходу: выкопка, деление, обработка и пересадка.

Осеннее деление многолетников

После прекращения интенсивного роста наступает благоприятное время для деления разросшихся кустов
пионов, клематисов, хост, астильб, флоксов, лилейников, монард, молодил, аквилегий и дельфиниумов. Гнезда лилий, которым более трех лет, также можно разделить. Стоит учитывать, что после пересадки стабильные положительные температуры должны держаться не менее месяца, чтобы растение укоренилось и безболезненно перенесло зимний период. Для улучшения укоренения в посадочные ямы рекомендуют вносить специальные осенние удобрения, богатые фосфором и калием. Корневищные заглублять на 3-4 см, лилии – на высоту трех луковиц.

Выкопка растений

В конце августа – начале сентября необходимо начать подготовку к выкопке георгинов и гладиолусов. Чтобы предотвратить повреждение закладывающихся почек, необходимо высоко окучить землей стебли георгинов. Гладиолусы, не дожидаясь полного отцветания – обрезать.

После первых заморозков, когда цветы георгинов почернеют, обрезать кусты. Выдержать в земле до недели (в дождливую погоду закрыть срезы фольгой или полиэтиленом), чтобы наклюнулись почки, и выкопать. Выкопанные корни и клубнелуковицы промыть проточной водой, обрезать старые и отбраковать больные клубни. Замочить на 30 минут в обеззараживающем растворе, хорошо просушить перед закладкой в погреб. Канны, каллы и корневые бегонии после выкопки также хранятся в погребе, но вместе с земляным комом.
Незимующие в открытом грунте хризантемы перенести в теплицу или пересадить в горшки и спустить в погреб.

Пересадка многолетников

В средней полосе России и в южных регионах возможна удачная пересадка роз. Важным условием хорошей приживаемости является температура почвы выше 16 °C на протяжении двух недель. Кусты в этом случае сильно обрезают, чтобы стимулировать корнеобразование.

Со второй половины сентября до начала ноября (в зависимости от климатического пояса) — время , которые были выкопаны после весеннего цветения. Можно пересадить загущенные посадки нарциссов. Для декоративных луков, мускари, гиацинтов, крокусов, безвременников и тюльпанов посадка в холодную землю предпочтительнее (температура почвы до 5 °C): растения укореняются, но не успевают прорасти сквозь почву, что предотвращает повреждение цветочной почки морозами. До посадки луковицы нужно протравить от гнилей, на дно посадочной лунки внести песок слоем в два-три сантиметра. Песчаная подушка устранит загнивание корешков и облегчит выкопку луковиц в следующем сезоне.

Обрезка многолетников

Все многолетники с обильной зеленой массой (пионы, лилейники, лилии, хосты, флоксы и пр.) срезать до уровня земли, обработать фунгицидами. Клематисы обрезать в соответствии с сортовой группой обрезки. Растительные остатки после обрезки удалить из сада или сжечь.

Чтобы розы успели подготовиться к наступающей зиме, с конца сентября необходимо удалять бутоны и кусты не будут расходовать силы на цветение. Не стоит срезать бутоны с длинным стеблем: могут проснуться почки в боковых пазухах. При понижении средней температуры обрезать розовые кусты до вызревшей древесины (на высоту 30-50 см или 3-5 почек).

Обработка

В последние годы зимы часто преподносят нам сюрпризы в виде январских оттепелей, поэтому осенняя обработка фунгицидами становится обязательной в арсенале работ по уходу за садовыми цветами.

Укрытие многолетников

Для многих многолетников достаточным будет мульчирование торфом или перегноем. Для некоторых видов лилий (восточные лилии) необходимо укрытие от осенних дождей и весенних талых вод. Для этого место посадки сверху прикрывают непромокающими материалами.
С наступлением устойчивых морозов (минус 5-7 градусов) необходимо обрезать все зеленые листья с роз, окучить прикорневые зоны землей или засыпать песком. Возможно укрытие еловым лапником и хвойным опадом. Укрыть по дугам двойным слоем нетканого материала.

Не зимующие в грунте хризантемы, высаженные в теплице, укрыть и закидать снегом, зимующие в почве — высоко окучить, также укрыть и утеплить снегом.

Укрытие растений на зиму

Зима – самый тяжелый период для растений и самое серьезное испытание, с которым они могут столкнуться на участках. Конечно, местные, хорошо приспособившиеся к региональному климату виды могут справиться с практически любыми неожиданностями. Но на клумбах и в рабатках есть немало растений, которые при высокой морозоустойчивости не любят нестабильных зим, зимуют только под снегом или при отсутствии зимних оттепелей, боясь намокания. И это не говоря уже о культурах с недостаточной зимостойкостью, требующих специального укрытия. И как бы тщательно вы ни подбирали виды и сорта, единого рецепта успеха нет. Растения во всем, в том числе и в вопросах подготовки к зиме, нуждаются в индивидуальном подходе. Реализовать персональный подход осенью, когда каждая минута на счету и столько нужно сделать, не просто

Но если вы хотите, чтобы ваши большие и маленькие клумбы радовали вас долгие годы, им, а точнее каждому высаженному растению, придется уделить внимание

Сроки укрытия всегда подбирают сообразно с погодой. Первыми начинают готовить к укрытию клематисы с розами, поскольку этот процесс растянется на несколько недель. И всегда ориентируются на погоду: к укрытию приступают, когда появятся стабильные ночные приморозки. Обычно приступают к процессу финальной подготовки к зиме в середине октября, луковичные и весенне-цветущие растения мульчируют и укрывают, как правило, до конца октября. Остальные многолетники можно укрывать в те же сроки, но лучше подождать до того момента пока почва промерзнет хотя бы на 5 см.

К культурам, которые без проблем зимуют в средней полосе и кроме общих мер по подготовке не нуждаются ни в каком укрытии, принадлежат классические и выносливые садовые многолетники. Ирисы, многолетние маки, зимостойкие астры, дельфиниум, аквилегия, люпины, хосты, метельчатый и раскидистый флоксы зимуют столь же хорошо, как баданы, васильки, астильбы, мускари, нарциссы, тигровая и даурская лилии, герани, очитки, медуница, аконит, нивяник и молочаи.

Укрытие декоративных растений на зиму. Scoops

А вот такие любимые растения, как сортовые лилии, гиацинты, тюльпаны гибридных сортов, анютины глазки, фиалки, барвинок, колокольчики, гвоздика, пионы, маргаритки требуют хотя бы легкого укрытия. Они не любят бесснежные зимы, сырость и перепады температур. Трудиться над сложной «оберткой» не придется: такие многолетники прекрасно зимуют под легким окучиванием, слоем сухих листьев, лапника, при мульчировании почвы вокруг куртин торфом, компостом, опилками или соломой слоем около 10 см. Торф очень часто рекомендуют для укутывания склонных к выпиранию из почвы растений, например, маргариток и анютиных глазок, но в крайнем случае подойдет и просто почва. Созданием укрытия занимаются с приходом стабильных ночных приморозков. Такой же тип укрытия понадобится и молодым растениям в первую зиму, и всем двулетникам.

Мало зимостойкие растения нуждаются в куда более серьезном укрытии, как и лианы на опорах, и штамбы, украшающие цветники. Последние пригибают к земле, верхолазок же обязательно снимают с опоры. В остальном — укрытие растений проводится по стандартной технологии укрытия роз и клематисов. После обрезки (если она растениям необходима) растения окучивают почвой, компостом, торфом или перегноем, засыпают сухими листьями, а сверху создают укрытие из лапника или веток, нетканых материалов или их комбинации. Можно прибегнуть и к воздушно-сухому укрытию, установив вокруг кустиков каркас и обернув его нетканым материалом или пленкой с отдушинами для проветривания. Начинать укутывание нужно заранее, выделяя на каждый этап-слой хотя бы несколько дней, а лучше — неделю. Растениям до начала зимы достаточно и окучивания. Последние слои укрытия устанавливают только тогда, когда температура опустится ниже -5 градусов, почва промерзнет на 5 и более см, да и то в нем оставляют щели и отдушины до прихода сильных морозов. Слишком раннее укутывание более опасно, чем опоздание, потому что растения могут просто выпреть. В теплые дни в дальнейшем укрытие следует проветривать.

Уход за многолетними цветами

Многолетники обязательно освобождают от засохшей или засыхающей наземной части. Ее относят в гумусную кучу, сжигают или выбрасывают. Место роста утепляют компостом или рыхлой почвой, которую весной разравнивают или сдвигают в стороны. Для задержки снега и вентиляции можно накидать лапник.

Те многолетники, которые продолжают цветение даже в период предзимья, срезают позже, иногда даже весной. Это хризантемы садовые, левкантемелла поздняя, разные многолетние астры, мелколепестник, энотера «Ночная свеча» и некоторые другие. Многолетние астры и корейские хризантемы осенью я нередко пересаживаю на самые видные места. Они спокойно все это переносят и продолжают цвести. Я постаралась передать то ощущение света и радости, которое возникает при виде этих цветущих многолетников, в статье «Осенний цветник, или цветение под занавес». Кустики нужно обязательно подвязать к опоре. Я не обрезаю осенью и некоторые низкорослые многолетние кустовые астры.

Осенью приходится разбираться с теми многолетниками, которые были выкопаны и оставлены на некоторое время в углу сада для пересадки. Обычно это растения, для которых не нашлось места. Бывает, что я отрезала для посадки часть куста, оставив другую «на всякий случай». Скапливаются и растения, обещанные кому-то из друзей или соседей. Все эти многолетники переношу в дальний уголок сада, подсыпаю к ним побольше почвы и откладываю решение их участи на следующий год.

Выкопка не зимующих растений

Стартует подготовка к зиме всех любимых клумб и рабаток тогда, когда приходит пора убирать из них сезонных солистов. Теплолюбивые культуры, которые не выносят приморозков, но принадлежат к многолетним растениям (или летники, которые планируют использовать как маточные кусты для черенкования), из всех ансамблей нужно убрать еще до периода приморозков. Больше всего усилий обычно тратят на гладиолусы, георгины, индийские канны и другие клубне-луковичные. Гладиолусы выкапывают в преддверии заморозков, георгины – сразу после первого мороза, но в любом случае ваши не морозостойкие клубне-луковичные не должны столкнуться с серьезными морозами в почве. Учитывайте, что растения нужно будет еще просушить на свежем воздухе, обработать раствором марганцовки или фунгицида и поместить на хранение в помещения, а на это также понадобится время. Чтобы не запутаться и не ошибиться со сроками, составьте график выкопки и переноски культур.

Подготовка многолетников к зиме

Особенной заботы в октябре просят многолетники. Основная задача цветовода помочь им пережить холодную зиму. Такие растения, как астильбы, ирисы, пионы, аквилегии и так дальше нужно прятать. Перед этим убирают всю листву с помощью секатора. Длина оставшейся части которая находится над землей не должна быть больше 5 см. У клематисов побеги отрезают таким образом, чтобы на них осталось два узла.

Корневую систему нужно замульчировать. Имеет смысл применять для этого опилки и еловый лапник. Процедуру проводят в сухую погоду. В другом случае увеличивается вероятность развития заболеваний грибкового характера.

Клематисы укрывают по-особенному. В начале их накрывают маленьким ящиком из дерева. Лишь потом сверху насыпается слой высушенных листьев и веток ели. Прятать клематисы необходимо тогда, когда температура окружающей среды опустится до 5 – 7 градусов.

Уберите растительные остатки из сада и огорода

Падалица плодовых деревьев, опавшие листья, скошенная трава и выполотые сорняки, овощная ботва, обрезанные ветки, куски старой древесной коры – все это нужно своевременно убрать с участка. Несмотря на то, что многие дачники предпочитают оставить все растительные остатки на зиму перегнивать «на удобрение», вреда от них гораздо больше, чем предполагаемой будущей пользы.

Судите сами – они могу быть заражены грибком, бактериями, личинками и яйцами насекомых-вредителей; могут стать уютным зимним пристанищем для самих насекомых, слизней и гусениц; могут содержать семена и проростки будущих сорняков, которые дружно тронутся в рост весной; могут стать лакомством для грызунов, которые с радостью освоят ваш участок с «вкуснятиной» и будут досаждать долгие месяцы…

Так что никаких сомнений – все растительные остатки прочь с участка! Некоторые придется вывезти за его пределы и сжечь, другие еще можно использовать в качестве мульчи или для создания теплых грядок, третьи же послужат отличным сырьем для компоста.

Нужно ли убирать растительные остатки из сада и огорода осенью?
Битва за урожай завершена, и вам хочется бросить все до следующей весны? Не спешите, уборки в саду и огороде в этом сезоне не избежать.

Как сделать вертикальную клумбу

Совет четвертый: если хочется необычного цветничка, то можно попытаться сделать вертикальный. Забиваем в землю стержень. На него надеваем рулон из сетки. Заполняем землей, следя за тем, чтобы стержень был посредине рулона. Заполнили? Поливаем, и если земля осядет сильно, то добавляем. В каждый квадратик сетки или в шахматном порядке, с пропусками, высаживаем рассаду. Поливаем сверху. Вот так у нас получилась цветущая колонна.

Совет пятый: делаем вертикальную клумбочку с использованием горшков. Вбиваем в землю стержень. Берем несколько горшков (разных размеров) и просверливаем в них отверстия наискосок, в одном боку горшка вход — в другом выход. Одеваем горшки на стержень, начиная с большего, и заполняем землей. Высаживаем растения. Выглядит очень даже оригинально.

Как заполнить пустоты между растениями

Совет шестой: если вы высадили в клумбу многолетники, то между ними наверняка есть пустоты — пространство, необходимое для разрастания растений, но так видно голую землю, а это некрасиво. Советуем запастись измельченной корой и отсыпать эти места. Будет смотреться очень даже благородно. Пространства между розами можно отсыпать хвоей. А также- и для других растений — можно использовать скорлупу орехов, уголь, крупный кварцевый песок.

Совет седьмой, как ухаживать за растениями в цветниках и клумбах: растения не любят, когда льют воду на их бутоны и цветки, поэтому нужно избегать полива клумбы сверху. Можно устроить своеобразный капельный полив — продырявить шланг и уложить его змейкой среди растений, теперь при поливе просто подключаем к нему шланг с водой на некоторое время, вода просачивается сквозь дырочки, и полив идет снизу.

Совет восьмой: если вы некоторое время не сможете поливать клумбу, то советуем приобрести влагоемкий гель для растений, замочить его в воде, подождать, когда он разбухнет, раскидать его и слегка заделать в землю. Теперь можно смело отлучаться, вода из геля будет поступать в землю, и растения не засохнут.

Борьба с сорняками

С приходом летнего тепла на грядках пробиваются многочисленные однолетние и многолетние сорные растения. При первом их появлении необходимо начинать прополки. Малейшая задержка приведет к тому, что развитые крепкие сорняки легко забьют молодые саженцы. Нельзя допускать цветения одуванчика, мокрицы и мятлика — эти растения очень быстро осеменяются и создают дополнительные проблемы в уходе за участком. Прополки удобно совмещать с рыхлением после дождей и поливов.

Чаще всего эти насекомые, дающие за лето несколько поколений, облюбовывают многие луговые цветы и травы, молодые побеги ивы, тростник, кусты золотистой смородины, деревья терносливы и вишни. Если эти растения есть рядом с цветниками, подмаренник, дикорастущие злаки, конский щавель удаляют, а деревья и кусты обрабатывают инсектицидами.

Поскольку многие комнатные растения в июле выносят в сад, их также необходимо защитить от насекомых, а также обработать от грибковых заболеваний. Летучие семена сорняков нередко попадают в горшки, поэтому и тут грунт придется регулярно осматривать и удалять непрошеных гостей.

В июле садовые виды шиповника и роз образуют корневую поросль. Чтобы поддержать форму куста, а у роз и не допустить появления диких побегов, такие стебли вырезают. Многие декоративные кустарники в июле можно черенковать для укоренения и получения осеннего посадочного материала.

В заботе о будущей красоте клумб уже в июле можно начинать посев многолетников. К осени успеют подрасти и окрепнуть сеянцы турецкой гвоздики и дельфиниумов, водосборов и шток-роз, фиалок и анютиных глазок. Смотрите клумбы из шин!

Выгонка овощей

В декабре начинают выгонку зеленого лука, петрушки, сельдерея и салатного цикория. Их выгоняют партиями в течение всей зимы. Выгонку этих растений, за исключением салатного цикория, можно проводить даже в помещении.

Резанец (шнитт-лук). Выбранный в октябре и прикопанный лук пересаживают в горшочки или ящики, которые устанавливают в светлом и теплом помещении (например, на окне) и при необходимости поливают. По мере надобности зеленые перья срезают. Когда рост листьев ослабевает, начинают выгонку следующей партии.

Петрушка. Из хранимой в подвале корневой петрушки отбирают короткие и толстые корни. Они могут быть раздвоенными или иметь другую неправильную форму. Корни высаживают в горшочки или в ящики с почвой, насыпанной слоем 12—15 см, в ящиках можно сажать петрушку наискосок. Корни не должны соприкасаться друг с другом — между ними должна быть прослойка почвы. Посаженную таким образом петрушку переносят в помещение, можно даже в слабо освещенное (им может быть относительно светлый подвал), где можно поддерживать температуру не ниже 3°С, при которой петрушка начинает уже расти. Однако, чем выше температура, тем интенсивнее будет рост листьев. Оптимальной является температура около 15°С. Почву в емкостях под петрушкой следует поддерживать в умеренно влажном состоянии. При поливе не нужно смачивать листья. После полного использования зелени можно на то же место посадить следующую партию корней, получая таким образом 3—4 урожая в течение зимы.

Корневой сельдерей. Проводят выгонку листьев у корневого сельдерея тем же способом и при тех же условиях, как и петрушки.

Салатный цикорий. При выгонке салатного цикория с декабря до середины апреля можно всю зиму постоянно иметь свежий салат, употребляемый в сыром виде и сохраняющий, следовательно, все ценные биологические свойства.

Выгонку цикория можно проводить в любом помещении, в котором поддерживается температура свыше 10°С — (оптимальная 15—18°С), т. е. в подвале, чулане, парнике. Здоровые корни заглубляют в землю, устанавливая их вертикально или наискосок так, чтобы между ними имелась хотя бы узкая почвенная прослойка. Затем корни засыпают слоем почвы или песка. Толщина слоя должна быть 15 см, если выгонку проводят в темном помещении, и 20 см — в светлом. Корни перед посадкой сортируют по величине и толщине, что обеспечит одновременный сбор одинаковых по размеру головок. Слишком длинные корни обрезают до определенной длины, но не короче 15 см. Посаженные корни поливают. При необходимости их прикрывают слоем листьев или соломистого навоза для поддержания более высокой температуры. Пробивающиеся через укрытие без доступа света «головки» (свернутые листовые почки) вырастают компактными и «отбеленными». Не следует допускать, чтобы «головки» вырастали над поверхностью покровного слоя, так как на свету они зеленеют и становятся горькими. Чем выше температура в помещении, тем быстрее растет цикорий. Например, при температуре 15°С выгонка его продолжается 20—30 дней, а при более низкой — до 40 дней. Когда «головки» достигнут длины около 15 см, корни выкапывают, «головки» отрезают с частью корня, чтобы не рассыпались, и очищают от грязных листьев. Вместо выкопанных корней сажают следующую партию и продолжают выгонку.

Кроме них, можно выгонять корнеплоды мелкой свёклы столовой, сельдерея, петрушки, лука репчатого. Представляет интерес для выращивания кресс-салат.

Рабиндранат Тагор

Конечно, я мог бы обойтись и без цветов, но они помогают мне сохранить уважение к самому себе, ибо доказывают, что я не скован по рукам и ногам будничными заботами. Они — свидетельство моей свободы.

Удобрения для садовых цветов

Садовые растения, которые произрастают в открытом грунте больше подвержены негативным влияниям, нежели комнатные цветы. Они нуждаются в регулярных подкормках, так как запас питательных веществ в земле со временем истощается, и растения начинают «голодать». Своевременное внесение удобрений поможет быстрее адаптироваться после зимы и обеспечит необходимыми микроэлементами.

Удобрения для цветов вносят с наступлением весны, в течение лета, а также осенью, чтобы подготовить их к предстоящим холодам. Частота внесения зависит, к какому виду относится растение: к однолетникам либо многолетникам.

Подкормка однолетних цветов

Растения, высаживаемые на 1 сезон в саду, достаточно подкормить 2 раза:

1. Весной, через 10-14 дней после посадки. Необходимо внести органические удобрения либо азотные подкормки.
2. В начале лета, когда идет активная закладка бутонов. Во время вегетации растения нуждаются в фосфорных удобрениях.

Только что посаженные цветы подкармливать не надо – им нужно время на адаптацию.

Как подкармливать многолетние цветы

Подкормку многолетних цветов нужно проводить как минимум трижды:

1. Ранней весной, когда снега растают и земля чуть подсохнет. Нужно внести азотные подкормки.
2. В мае-июне, когда начнут формироваться бутоны. Растением нужны фосфорные препараты.
3. После окончания цветения, в августе-начале сентября. Необходимо подкормить калийными смесями для закладок почек на следующий год.

Чтобы лучше ориентироваться на время и порядок внесения удобрений, найдите календарь подкормок многолетников и однолетников. Там подробно расписано, какие цветы в каких удобрениях нуждаются.

Виды минеральных удобрений для садовых цветов

Как уже было сказано выше, минеральные удобрения для цветов делятся на 3 вида. Однако не все виды удобрений для комнатных растений подойдут садовым. Подкормить цветы на даче либо в огороде можно:

1. Азотными удобрениями (навозный настой, мочевина, древесная зола, аммиачная селитра).
2. Фосфорными удобрениями (стимулятор «Энерген», суперфосфат, «Агрикола», препарат «Бутон»).
3. Калийными удобрениями (хлорид калия, калимагнезия, калиевая селитра, сульфат калия).

Подкормка цветов в саду и дома происходит по-разному. Несомненно, только одно – что все растения нуждаются в том, чтобы их удобряли. При достаточном «питании» они будут радовать нас обильным, пышным и длительным цветением.

Работа с однолетниками

В отличие от многолетников, для которых создаются особые условия для зимовки, однолетние растения удаляются из цветника по мере того, как они отцветают.

Растительные остатки уносят за пределы участка и уничтожают путем сжигания. Это необходимо для того, чтобы исключить заражение здоровых цветов вирусами и грибками, которыми могут быть поражены однолетники. Единственное однолетнее растение, которое можно использовать для оздоровления и улучшения структуры почвы – бархатцы. Подготавливая осенью грядки под весенние посадки, бархатцы заделывают в почву во время перекопки.

 5 способов прогнать земляную крысу с огорода

Отдельные экземпляры однолетников оставляют на клумбе для сбора семян. Для этого изготавливают мешочки из бумаги или ткани, в которые помещают семенные коробочки растений необходимых сортов. После того, как семена созреют, мешочки снимают и помещают в холодильник для хранения, а само растение удаляют.

После того, как цветник будет окончательно освобожден от однолетников, его нужно подготовить для весенней посадки. Почву дезинфицируют. Для дезинфекции используют фитоспорин или 1% раствор марганца. Затем почву удобряют органикой и минеральными комплексами (перегноем, компостом или суперфосфатом). Снижают уровень кислотности грунта известью или доломитовой мукой. По окончании подготовительных работ участок перекапывают.

Удобрения своими руками

Помимо огромного количества предлагаемых вариантов удобрений в специальных садовых магазинах, подкормку для своего участка с клумбами можно сделать самостоятельно. Причин для таких экспериментов может быть много: и экономическая несостоятельность тратиться на не весьма дешевые удобрения, и невозможность нести тяжести (особенно это касается пожилых людей), и далекое расположение магазинов относительно приусадебного участка. Потому существует бюджетный и выгодный вариант сделать удобрение самостоятельно. Среди альтернативных способов подпитать почву есть такие как:

1. Кофейная гуща. Такой состав весьма легко усваивается многими цветами. Для подпитки клумбы необходимо удобрять одним ведром разведенной в воде смеси.

2. Настой яичной скорлупы. Для таких удобрений подойдет обычная скорлупа (вне зависимости от того, имела ли она термическую обработку), которая настаивается в воде в течение недели. После чего настоем обрабатываются растения. Это мощный источник кальция, необходимый всем почвенным культурам.

3. Сахар. Обычным сахаром можно просто посыпать (в небольшом количестве) цветущие растения.

Кроме того, в виде удобрений можно использовать:

• Чайную заварку;
• Настой из банановой кожуры;
• Отвар луковичной шелухи;
• Древесную золу;
• Настой из кожуры картофеля;
• Перегнившие сорняки;
• Помет мелких домашних животных;
• Перепревшую солому.

Такие способы позволят сэкономить семейный бюджет и разнообразят питание цветов. Но несмотря на, казалось бы, простые рецепты по изготовлению домашнего удобрения, всему есть мера. Рекомендуется использовать сырье и воду в соотношении 1:5. Если речь идет о настое золы, то пропорция должна быть 1:10.

Регулярное удобрение цветов, а также стрижка и полив позволят создать красивый ландшафтный дизайн на клумбе и всем участке

Но стоит не забывать, что в погоне за красотой и композиционной гармонией важно соблюдать рекомендации по грамотной подпитке и уходу за растениями